Empleo del taco:
■ Si el taco se ha sellado con yeso, es muy probable que ya esté en condiciones de recibir las fijaciones a las que se destina al cabo de una hora. Con otros aglomerantes hay que aguardar el tiempo necesario para su faguado total.
■ En el taco se podrán hincar clavos, tirafondos e, incluso, tacos de expansión. No obstante, según el calibre del elemento de fijación es recomendable realizar un agujero previo (un taladrado de calibre algo menor que el del elemento que se hinque o atornille). De esta manera se evita que la madera del taco se hienda y pierda eficacia.

El agujero en la pared.
■ La superficie del agujero corresponde a la base mayor del taco más 2 o 3 cm; su profundidad es igual a la del taco pero aumentada también 2 o 3 cm.
■ El agujero se realiza con un cincel después de haber marcado el contorno en la pared. Por poco que se pueda, se intentará que los lados del agujero no sean perpendiculares a la superficie de la pared, sino algo enviajados hacia dentro para resistir mejor los esfuerzos de tracción.
■ Si se tiene un tabique en vez de una pared gruesa, hay que ir con cuidado para no traspasarlo al hacer el agujero. En cualquier caso, puede reducirse el grosor del taco y no profundizar tanto (por ejemplo, usar un taco de 15 mm de grosor y profundizar en el tabique sólo 30 mm).
■ En caso de que se note que la pared no tiene consistencia, agrandar el agujero hasta encontrar un material resistente.
Consolidación del taco:
■ En primer lugar, humedecer el interior del agujero. Preparar luego un poco de pasta de yeso de escayola o, en su defecto, de cemento rápido, y cuando el aglomerante empieza a fraguar, y rellenar el agujero desde el fondo extendiendo la pasta por todos los lados.
■ Presentar el taco y procurar que se halle bien asentado sobre el fondo y bien rodeado por sus cuatro lados, de manera que la base pequeña quede enrasada con la pared.
■ En caso de que sobresalga algo por haber puesto demasiado aglomerante, aplique un trozo plano de madera y golpee con fuerza hasta lograr que quede bien encajado -y enrasado con la pared-, haciendo rezumar el material sobrante que se irá retirando poco a poco con la paleta o espátula.
■ Por último, se procede a un alisado superficial con la paleta mojada y se deja que el aglomerante fragüe.

EMPOTRAMIENTO DE UN TACO DE ALBAÑIL.
1. Obtención de un taco de madera mediante una sierra circular. El taco tiene forma de tronco de pirámide. La cara menor debe ser plana y exenta de nudos.
2. Realizar un agujero en la pared, algo más grande y profundo que el mismo taco. Aplicar sobre el fondo una capa de aglomerante (yeso o cemento) pastoso de fraguado rápido.
3. Colocar el taco en el agujero, de manera que la base mayor se apoye contra el fondo. Proceder al relleno de los lados.
4. Puede contribuir al afianzamiento del taco la inserción de unos cascajos que suministrarán un anclaje mejor. Otra solución es hincar unas puntas en los lados del taco.
5. Rellenar o eliminar, según convenga, los lados del taco, procurando que la cara menor del mismo quede enrasada con la pared. Alisar la superficie con la paleta húmeda.
6. Una vez el aglomerante ha fraguado, se procede a aplicar el recubrimiento que convenga para igualar toda la pared. Fijar sobre el taco los tirafondos de retención del objeto.

Técnica:
En síntesis, la operación consiste en practicar en la pared un agujero de tamaño regular, preparar el trozo de madera que hará de taco, fijarlo en el agujero y revocar la pared.
El taco.
El taco consiste en un trozo de madera maciza de pino, abeto u otra madera blanda pero resitente, de forma troncopirami-dal, que se fabrica de las medidas adecuadas para cada caso mediante un serrucho.
Las bases del tronco de pirámide que se utilizará como taco dependen del elemento que se quiera fijar. Su altura (profundidad) depende de las características de la pared en la que se empotra. Sin embargo, en la mayoría de los casos basta un taco cuya base mayor sea de 6 x 6 o de 8 x 8 cm y el grosor de 3-4 cm. La base menor, que es la que queda enrasada ex-teriormente con la pared, debe ser perfectamente plana y carente de nudos.

LOS TACOS DE ALBAÑIL.
Cuando por distintas razones el taco normal de expansión no se puede colocar con las garantías suficientes, cabe recurrir al taco tradicional, empleado durante mucho tiempo y que conserva aún toda su eficacia.
Aunque hoy día existen tacos de expansión para casi todos los tipos de fijaciones, por difíciles que sean, en ocasiones éstos no son eficaces. Por ejemplo, los tacos de expansión no se pueden utilizar cuando la pared tiene un revoco viejo que carece de compacidad, cuando el revoco es de cal sobre piedra natural (lo que suele encontrarse en muchas casas rústicas viejas), cuando los ladrillos se han degradado o son huecos, etc. Si se presenta uno de estos casos, se puede solucionar la fijación mediante un taco de madera recibido con escayola o con cemento.
Vista en sección de un taco de albañil recibido en un alojamiento hecho en la pared. Los lados del agujero están inclinados hacia el fondo. Abajo, a la izquierda: es muy conveniente realizar un taladrado previo en el taco antes de introducir un tirafondos o un clavo de calibre algo grueso para evitar que la madera se hienda. De no hacerlo así (abajo a la derecha), se puede producir una grieta en el taco.

Nada aguantará el puntal si no tiene una zapata donde pisar fuerte. Se ha cavado y rellenado el suelo por debajo de la vereda. Si el terreno estuviera suelto, arenoso o barroso hay que cascotear y apisonar hasta que se compacte. Con trozos de tirantes o recortes de tablones se hace una base entramada. Se apoya el puntal y a golpes se introduce una cuña. Proceder con mesura: evitar que la presión supere a la fuerza que hay que contener porque se corre el riesgo de tirar la pared hacia el otro lado, o bien debilitarla más con tanto cimbrón.
En caso de tener que apuntalar una esquina lo mejor será hacerlo con un puntal solo y como es difícil tener a mano vigas de madera de alta resistencia convendrá unir dos tirantes. La unión que solidariza mejor la fuerza de ambos se hace con sunchos de embalaje, flejes acerados o tiras de chapa resistente y unos clavitos. Se debe poner una atadura en cada punta y dos repartidas por el medio.
Aveces los árboles ofrecen peligro de caída. Es imprescindible quitarle ramas, sobre todo del lado que más está cargando peso. Luego ver si se puede enderezar con un aparejo y colocarle por lo menos dos o tres puntales, que si se normaliza la situación actuarán como tutores. La fotografía muestra un apuntalamiento preventivo hasta tanto se realice el macrotrasplante. (Avda Gral Paz).
Cuidado ! Aunque el peso que habrá de soportar es poco, este puntal es defectuoso no sólo por la delgadez de un tramo sino por el empatillamiento que se realizó para obtener la altura necesaria y también por la forma de acople y apoyo. Involuntariamente el choque en la base de una persona distraída o el roce de una carretilla, provocaría la pérdida de estabilidad con las consecuencias previsibles.

Al alcance del bricolador.
En muchas oportunidades no tenemos a mano ese punadito de mezcla que nos hace flata para colocar dos ladrillos o la baldosa que se rompió cuando la pisamos con el coche. Otras veces no tenemos la fórmula salvadora para sellar una grieta en la pared o… bueno…, en esas emergências o para todos lo trabajos de albanilería domiciliaria es necesario saber que los produetos Concreto están en los corralones dc materiales y también en algunas ferreterías. CONCRETO fabrica una línea de premezclados en seco tales como revoque fino a la cal, salpicado normal para interiores o hidrófugo para exteriores, revoque Eiidufin Plus, con acabado dc enduido para revestir como si se tratara de un revoque fino. pero más irabajable, pastina para tomar juntas entre cerâmicas y azulejos, el adhesivo para Ias mismas ya sea cementicio o plástico y hasta Ias crucetas separadoras para colocar mejor, respetando los espacios de dilatación. (Esta son de plástico y disimulables bajo la pastina) En fin, CONCRETO ofrece una gama amplia de productos preparados de albanilería a los que se puede recurrir toda vez que los necesilemos. Te recomendamos ver Bricolaje Decoración.

Albañilería y pintura:
Hay trabajos que por su magnitud, complejidad y falta de conocimientos escapan a nuestras posibilidades de realización y por lo tanto será necesario recurrir al profesional ya sea albañil o pintor. Pero también es cierto que hay una multitud de trabajos del rubro que son de fácil realización que no podemos hacerlos porque desconocemos los principios elementales, los materiales básicos y las herramientas necesarias.
PARCHE O REMIENDO:
Hay dos causas fundamentales que nos darán motivo de trabajo en este primer intento de aproximación a la albañilería: la humedad o el desvanecimiento de los materiales por envejecimiento. Y otras dos que suelen ser menos frecuentes pero que tienen también su importancia: resquebrajamiento por vibraciones del terreno y caída del revoque por algún golpe o roce.
En el primer caso, caída del revoque por humedad es recomendable tener mucha paciencia y ser consciente de que cualquier remedio que no ataque a la causa es poco remedio. Y las más de las veces combatir a la humedad no es fácil aún para los profesionales. Si sabemos de dónde proviene el agua, primero arreglar la pérdida y luego seguimos con el parche.
Tanto si la causa es la humedad como el ahuecamiento por disipación de los materiales siempre la zona afectada presentará agloba-miento y con solamente golpear con los nudillos de la mano delatará por su sonido que estamos en presencia de una zona a reparar.

Aunque las mesadas de la cocina ya suelen ponerse de madera plastificada, no debemos olvidar la posibilidad de azulejar la parte del fogón. El proceso es igual que el de la pared posiblemente se encuentra con alguna forma secundaria, por ejemplo las cantoneras de la placa de la cocina, en ese caso saque la plantilla en papel para trazar en el baldosín.
Una vez medidos todos los baldosines correctamente, se trata de cortarlos a medida.
Para conseguir un buen resultado utilice una guía. lisia herramienta de fácil manejo permite cortar tiras finas de baldosines.
Para romper el baldosín por la línea deseada, una vez esté precortado, sitúelo sobre un listón de madera, coincidiendo este con la marca del corte, dando un golpe seco con el puño.
Después de que los baldosines se hayan adherido a la pared alrededor de 24 horas después de su colocación, se aplicará la masilla blanca o pastina para juntas, empleando para ello una espátula.
Cuando la masilla de juntas o pastina este a punto de secarse del todo repase las juntas con un paño húmedo que permita realizar una terminación final de trabajo.
Los excesos de masilla o pastina que queden en las superficies de los baldosines, se pueden limpiar finalmente, si se realiza a tiempo, con una esponja limpia y mojada.

Azulejado de cocina.
Albañilería.
Después de medir y comprobar que la superficie de la pared está nivelada (lisa), aplicar 1/2 m2, de adhesivo con un fratacho de metal.
Este proceso previo preparará la superficie, de forma ideal, para la colocación de baldosas. A continuación una vez colocadas sobre la superficie de la pared, deberá presionar firmemente la baldosa o baldosín en su lugar exacto; teniendo la precaución de no moverla. La foto muestra como se debe de poner el tercer baldosín, así mismo los separadores resultaran esenciales, con objeto de promocionar un espacio uniforme entre cada una de las piezas.
Trabaje siempre siguiendo una fila, hasta encontrarse con una esquina. Si en el recorrido se encuentra con alguna forma especial deberá efectuar el corte en el baldosín. Para conseguir que el corte sea perfecto, conviene emplear una plantilla de cartón duro y utilizar una tenaza de ceramista, que es una herramienta de corte específica. Si la porción de baldosín es pequeña se puede utilizar unos alicates.
Como muestra la foto, el baldosín debe ajustarse, perfectamente, en su lugar.
Continúe colocando baldosines hasta que llegue a la ventana. A partir de aquí tendrá que corlar varios baldosines, los. que sean necesarios al mismo tamaño.
Marque la zona sobrante y córtela, puede hacerlo con una sierra de hoja especial para cerámica o con el cortador especial para cerámica siga colocando los baldosines ya cortados hasta completar la superficie que se necesite cubrir.
Si la zona de la ventana fuera mayor que la dimensión del baldosín tendrá que completarla cortando tiras iguales a la medida que falta, colocando éstas junto al marco de la ventana, ya que es la parte que estará menos a la vista y las inperfecciones quedarán disimuladas.
Cuando llegue a zonas de enchufes o interruptores eléctricos, recortar el perímetro de estos. Con objeto de lograr un ajuste perfecto destornille el enchufe, con objeto de medir con mayor exactitud el hueco del mismo. Así mismo, antes de realizar esta operación recuerde como medida de precaución desconectar la red eléctrica general de la casa. Si tuviera alguna dificultad en hacerlo directamente, saque en papel una plantilla con las medidas exactas y márquelas en el baldosín.

Otros revestimientos de paredes
Al lado de estos materiales tradicionales o que siendo de más reciente innovación tienen una justificación funcional (ofrecer mayor resistencia al desgaste y a las acciones corrientes del vivir doméstico o bien garantizar una mejora en los acondicionamientos aislantes de sonido o térmico), han surgido una gran cantidad de productos destinados a su colocación sobre paredes que tienen casi exclusivamente un carácter decorativo, como pueden ser paneles imitando plafones en relieve de madera, de piedras o ladrillos, tejidos, cañizos, bambúes, etc.

Pared alicatada con revestimiento de azulejos.
Así pues, aun cuando no tratemos estos revestimientos de manera más extensiva, sí es conveniente citarlos como un ejemplo más de los materiales que se pueden utilizar sobre una pared.

Quizás otro motivo para clasificar tradicionalmente estos revestimientos pétreos de paredes en los trabajos de albañilería responda también a que para su colocación y fijación en las paredes se habían utilizado aglomerantes o morteros, semejantes a los que se utilizan para constituir fábricas de ladrillos o de piedras. Actualmente este argumento carece de valor pues para el recibido de baldosas de gres, semigrés o de azulejos de revestimiento de paredes es más frecuente y más práctico utilizar cementos cola que no cales ni cementos con acción fraguante.

En cambio no se produce con cerámicas de baja cocción o con recubrimiento vitrificado, cual son los azulejos, que fácilmente se deterioran si son hollados continuamente o bien si tienen que sufrir impactos y golpes de objetos que puedan caer sobre ellos en un revestimiento de suelo.

Esta última cualidad de relieve es particular de los revestimientos pétreos de pared por oposición a los del suelo que, lógicamente, para tener que aguantar los efectos de la pisada y evitar que se acumulen residuos en las partes deprimidas suelen ser generalmente lisos. Sin embargo, esta particularidad del relieve que hasta ahora casi era considerada como una condición casi exclusiva y como un factor negativo para revestimiento de suelo, ha dejado de tener vigencia absoluta, siempre y cuando los materiales de revestimiento no sean frágiles y permitan el ser pisados sin que se perjudiquen, tal como ocurre con bastantes materiales de fabricación hidráulica.

De hecho el papel que desempeña un revestimiento pétreo de pared es muy análogo al que corresponde a un papel, una pintura o una moqueta. Carece por completo de función estructural y de resistencia estática y los elementos que se utilizan o bien responden a ofrecer unas buenas resistencias a las acciones físicas o química (roces, desgastes, lavados, inmunidad a los vahos y vapores, etc.) o bien se utilizan por los efectos decorativos que proporcionan ya sea por colores, dibujos o motivos, ya por texturas y relieves, naturalmente con matices también de colores o de tonos de un mismo color.

Más por una razón de rutina que, tal como hemos dicho, por una clasificación racional del papel que desempeñan cada una de las diferentes operaciones constructivas y complementarias relativas a la instalación y decoración de una vivienda.

Revestimientos pétreos de paredes
A pesar de que los alicatados con azulejos, los embaldosados con ladrillos cerámicos corrientes o de gres y con otros tipos de materiales hidráulicos son propiamente revestimientos, y por lo tanto es en este tomo en donde hallarían quizá su mejor encaje, debido a que habitualmente suelen ser tratados en los trabajos de albañilería (el rechapado de paredes en lugares como son cocinas, aseos y otros lugares de la casa suelen ser una prolongación natural de los trabajos de construcción), también nosotros los reservaremos para mas adelante….