Las moquetas tipo césped se manipulan y cortan sin dificultad para poder realizar los ajustes que sean necesarios, según el contorno de la superficie en donde se instalan. Con ayuda de la cuchilla en forma de hoz de un cúter, los cortes rectos o sinuosos se llevan a cabo con toda precisión.

Análogamente, en pleno panel se podrá realizar un vaciado o ranura con abertura de 90°, cuidando en no llegar hasta la moqueta para doblar los dos lados y conseguir una pieza en ángulo recto para forrar una esquina, sin necesidad de tener que recortar dos paneles y entregarlos a tope con una solución de continuidad muy evidente. Incluso realizando varios cortes longitudinales paralelos entre sí por el revés del panel se podrá conseguir el que éste pueda conformarse alrededor de una superficie curvada o irregular.

En la colocación de baldosas sí procede por el sistema de hiladas verticales y procurando que tanto la baldosa superior como la inferioi carguen por lo menos 5 cm más allá de las líneas que se hayan establecido en la pared como límites (el ángulo que forma la pared con el techo c con el suelo, o también cualquier otra línea entre ambos ángulos, para dar lugar a una especie de cornisa o a un zócalo).
El objetivo de esta previsión en exceso tiene como fin el tener que ajus-tar, recortándola, la moqueta en cada extremo de cada hilada.
Desde luego si se traza una línea perfectamente establecida a nivel en un punto alto de la pared no habrá inconveniente en utilizarla como referencia de punto de partida de las baldosas.
Lo que nunca debe hacerse es empezar las hiladas a partir del suelo. Aunque sea muy poco el desnivel del suelo tomar su superficie como punto de arranque es casi seguro que daría lugar a unas hiladas carentes de aplomado.

Revestimiento con moqueta en forma de baldosas autoadhesivas
Es evidentemente mucho más cómodo de colocar que la aplicación en forma de tiras. Ahora bien, hay que prestar mucha atención al soporte y proporcionar una buena capa de un aparejo que tenga buen agarre con el adhesivo incorporado en las moquetas, ya que de no hacerlo así pueden producirse desprendimientos de las baldosas, especialmente en aquellas habitaciones donde hay un alto grado de humedad.
Por otra parte, las moquetas en forma de baldosas quedan más limitadas en su oferta y pudiera muy bien ser que no se encontraran en el mercado y en forma de baldosas au-toadhesiva el tipo de moqueta que se quiera utilizar. Así, es casi seguro que una moqueta de lana o de fibras artificiales con mucho velludo y espesa, no se hallará en baldosas. Cabe el recurso (si se quiere utili zar esta forma de colocación, po considerarla más fácil) de trocear 1; moqueta en baldosas en lugar de ti ras tal como se ha explicado ante riormente. Pero consideramos que e trabajo preciso del recortado en for ma de baldosa supone mucho má¡ trabajo previo que el que realmente se tendrá en la colocación con tiras.

La clasificación T1 y T2 acoge moquetas aptas para el uso doméstico en hogares con moderado tragín e incluso en edificios públicos no afectados por mucha circulación.
Las moquetas englobadas dentro de la clasificación T3 son las adecuadas para hogares en que se produzca un intenso movimiento y actividades profesionales, también en lugares públicos con bastante actividad y en donde tiene lugar la circulación de vehículos con ruedas.

Hemos creído importante exponer al posible consumidor de moquetas esta homologación, para que pueda exigirla en el momento de ir a adquirir una moqueta.
Dentro de la clasificación T4 están comprendidas las moquetas capaces de soportar un gran tragín, ser constantemente holladas y sufrir desplazamientos de mesas, sillas y archivos.

Tiras metálicas para rematar el extremo de la moqueta sirven. También el ajuste en longitud puede hacerse fácilmente con una sierra de arco.

Tira de contrachapeado provista de junte ser utilizada en la colocación de moquetas das y ancladas. Existen asimismo tiras mi provistas de anclajes por un lado, mientra; otro lado, ligeramente incurvado, se reto bre el primero para desempeñar un papel lente al de las tiras metálicas

No existe en realidad una respuesta taxativa o limitativa respecto a los lugares en los que se puede colocar una moqueta. Existe, por una parte, unos materiales, las moquetas, con unas condiciones de resistencia más o menos concretas ver más adelante las diferentes clases de moquetas homologadas, pero también hay, por otra parte, un usuario que no debe esperar milagros acabando, con un mal trato continuado, con aquellas condiciones de resistencia.
Hay quien venciendo incluso pareceres disuasorios han instalado una moqueta en el cuarto de baño y han podido gozar durante toda la vida de la moqueta, el placer de pisar descalzo el suelo del mismo… habiendo tomado siempre una serie de precauciones para evitar que se produzcan salpicaduras sobre el suelo o que las eventuales e incluso las inevitables queden contrarrestadas.
Evidentemente, una moquete se utilice en un cuarto de baño ser imputrescible, tanto en lo q refiere a las fibras de su haz co: los materiales que constituyen s vés. Debe ser una moqueta qu quede empapada en caso de que ga agua sobre ella. El soporte d puma debe ser compacto, secar damente y mantenerse insensib agua ya sea fría o caliente.
Solamente las moquetas totah te hechas a base de materiales s ticos responden a estas exigen Por otra parte, y prudentemente rá preferible utilizar una coloca libre o ayudada por unas tiras.

Salvo que una moqueta sea más allá de una habitación vés de una puerta con otra habitacion colindante o bien con un piso convendrá prestar atención a la habitación de continuidad que se pn en el umbral entre la pieza  y la que carece de revestimiem
La solución tradicional para i tropezar con la moqueta,  que ésta permanezca estable cuando se haya encolado con atención su borde por el envé utilizar una tira que haga de junquillo o tapajuntas. Es más adecuadas son las met (de acero inoxidable o de otros les con acabados diversos) con i ligeramente arqueada, de m que una parte cabalgue sobre 1 queta y la otra sobre el pavir adyacente. Estas tiras se fijan a lo por medio de tacos y atornil
Los listones de madera utili en su lugar tienen el inconver de que si son relativamente ai ofrecen un resalto con el que eí tropezar, especialmente las per forasteras. Por otra parte, no es mendable adelgazar excesivar un listón de madera, intentande trarrestar aquel resalto, pues con el continuo roce o simplemente al ser hollado sin darse cuenta, la madera acaba desgastándose y astillándose.
Hay casos en que esta tira en el umbral puede suprimirse, como por ejemplo cuando la moqueta de una habitación se entrega al mismo nivel contra un pavimento colocado en la habitación o en el pasillo inmediato. Pese a ello y para evitar la diferencia entre un material blando, como la moqueta, y otro material duro, como un pavimento pétreo o un parquet, es recomendable utilizar las tiras arqueadas.
Cuando existen puertas coincidiendo con esta solución de continuidad en los umbrales, la tira metálica se coloca justo al plano vertical de la puerta, por el lado contrario hacia el que ésta se abre.

Anteriormente hemos recomendado para facilitar los trabajos procurar utilizar moquetas de gran anchura, y que a ser posible cubran casi totalmente la separación entre paredes paralelas u opuestas. La razón de esta recomendación se funda en reducir el número de manipulaciones que es preciso llevar a cabo cuando no hay otro remedio que emplear moquetas del tipo pasillo, entre 0,90 y 1,30 m de anchura.
Pero por muy varias circunstancias (por ejemplo, que se aproveche una ganga o saldo) puede ocurrir que haya que emplear este tipo de moquetas estrechas para una cubrición mucho mayor que la que proporciona su relativa anchura.
Es por ello que a continuación y de manera gráfica, mucho más comprensible y concisa, damos las principales fases que hay que cumplir para llevar a cabo el revestimiento. Nótese que:

1. Los extremos cargan sobre las paredes colindantes y que las tiras cabalgan unas sobre otras (bastarán unos 6 cm).

2. Que de la primera tira se encola solamente una mitad a todo lo largo.

3. Que a continuación se procei corte en mitad longitudinal encabalgado de una y otra tii pasillo.

4. A continuación se encola la r restante de la primera tira mitad asimismo de la según ra. Se procede sucesivamenl mismo modo hasta la ú junta.

5. Finalmente se realiza el re angular de uno y otro extrerio.
Téngase presente al realizar clase de colocación las recomí ciones que anteriormente se hecho con respecto a la orientacic pelo en función de la principal e da de luz y del consiguiente pí lismo de las tiras, todas las c deben tener el haz de los pelos misma dirección.

Otra manera de proceder al recubrimiento de un suelo de una habitación irregular, recurriendo a la colocación de las losetas en disposición oblicua, lográndose así no poner tan de manifiesto la falta de paralelismo (si lo hubiera) de las paredes.

Otra manera de rellenar un suelo, particularmente si no es rectangular, es la que se indica en el croquis adjunto, donde cada loseta tiene el número del orden de colocación en que se irán fijando sucesivamente sobre el suelo. Las losetas que no pueden colocarse enteras se guardan para el final.

La loseta, después de los ajustes necesarios, se coloca  del radiador. Los cortes rectos realizados previamente por completamente desapercibidos al encolar la moqueta sobre suelo, quedando el pavimento completamente liso.

Es lógico, que antes de hacer todas estas operaciones de colocación de la moqueta, se hayan eliminado los obstáculos cíe la habitación: los muebles se trasladarán a otra pieza, especialmente. Sin embargo, hay muebles que pueden resultar muy pesados de levantar (un gran armario, una librería, etc.) y en estos casos puede dejarse sin enmoquetar el suelo, especialmente si estos muebles están en contacto directo con el suelo íntegramente en su parte interior (o sea, no tienen patas), considerando que la habitación termina al llegar al mueble. Esto, claro está, sólo puede hacerse en casos extraordinarios (por ejemplo, cuando se prevea que el mueble no se va a sustituir en unos años, ni por la forma de la habitación haya posibilidad de cambiarlo de lugar).
Hay obstáculos fijos, además, que no pueden sacarse. Un caso corriente son los radiadores de calefacción: no pueden sacarse, pero tampoco puede hacerse terminar la moqueta al llegar junto a ellos. Entonces ha de recortarse la moqueta en los trozos correspondientes a las patas.
Para ello se colocará la loseta en el suelo y se marcarán los lugares en que la pata u obstáculo no deja colocarla. Luego, aparte, se cortarán esas partes, tal como se está haciendo en la figura central de la página anterior: como ve, el corte se está haciendo por el envés de la loseta (o sea, por la cara posterior) cortando así no sólo la loseta sino en primer lugar el papel protector. Se usa una escuadra como guía para que el corte quede bien recto.
Luego se quitará el papel protector y se colocará la loseta en el suelo, tal como se está haciendo en la figura pie de la página anterior.
Si la loseta se ha pegado bien er suelo, y se pulen las pequeñas di rencias, el resultado puede ser u superficie enmoquetada perfec mente acabada, tal como se ve en figura adjunta en esta página. Obs vese en esta figura que, además haberse recortado la parte corn pondiente al encaje de las patas radiador, se ha recortado un pequeño círculo, para el tope de la puerta si después de haber determinado el centro, cada sector está establecido exactamente por dos líneas en ángulo de 90°.

La manera de cortar con más precisión de loseta es disponiéndola que se quien sobre la última loseta pegada que ha cat gramente, de manera que coincidan mente sus lados. A continuación, se muestra loseta que se apoya contra la pared por en tanto que el otro lado cargará pare sobre la superpuesta. Este lado servirá para realizar el corte con ayuda .

Evidentemente, para recortar también puede emplearse unas tijeras. No obstante, para recortado de ángulos y esquinas o de ños resaltos será mucho más cómodo lle bo el trabajo con el cúter.

Al llegar a un ángulo de la habitación se que proceder a un ajuste del trozo de los rrespondiente al espacio que falta por cu casi seguro que se tendrán que realizar, menos, dos cortes encontrados.

En la ilustración se ve cómo se han pegado ya varias losetas, siguiendo el procedimiento indicado. Se ve que se ha partido del centro y se van siguiendo las rayas trazadas en el suelo a partir del centro de la habitación, establecido por los cordeles.

El orden seguido para la colocación de las losetas no debe ser siempre el mismo. Lo importante es comenzar por el centro y seguir desde él hacia los lados empalmando una loseta con otra hasta completar un cuadrante de la habitación (es decir una cuarta parte). En este ejemplo han cabido 28 losetas en un cuadrante y con la loseta número 29 se inicia el recubrimiento del segundo cuadrante hasta llegar a la 56. La loseta 57 vuelvan a situarse en el centro de la habitación para rellenar el tercer cuadrante.

Cuando se llega a la pared, la parte de loseta que pueda sobrar se recortará con un cúter apoyando la loseta de manera que forme como un ángulo contra el suelo y la pared.

Para adherir cada una de las losetas de moqueta se tendrá que arrancar el papel protector que cubre el envés con el adhesivo. Hay que procurar no tocar demasiado con los dedos dicho adhesivo puesto que queda contrarrestada su acción con el polvo y la grasa de las manos. Una vez desprendido ei papel se pegará la loseta en el suelo tal como se pega un papel en la pared, es decir, pasando la mano por encima para uniformar una adhesión continua de la superficie.

En una habitación perfectamente recta —como suelen serlo la mayoría— esto! centrales pueden conseguirse por medio dt cordeles que unen en diagonal los cuatro los de la habitación, tal como se ve en la figura continuación, con un lápiz (o instrumento s de marcar) y con ayuda de una regla en línea media de un ángulo de las diagonal

Frente a la problemática de la colocación que anteriormente se ha descrito, en el revestimiento de un suelo que está en buenas condiciones de admitir el adhesivo incorporado en este tipo de moquetas, la operación resultará casi como un juego de niños.
Ya hemos dicho que esta clase de moquetas autoadhesivas suelen venderse en forma de baldosas (de 40 x 40 cm, de 50 x 50 cm; pero también en forma rectangular, de 40 x 60 cm o de 40 x 80 cm).
Además de poder utilizar baldosas de color unilorme cabe jugar con dos o más tonos para realizar escaques o bien un centro monocolor enmarcado dentro de una zona de otro color. Esta solución puede llegar a ser eficaz para conseguir una «rectificación» óptica de habitaciones irregulares, disminuir sus proporciones, etc.
Por regla general, en el mismo papel protector del adhesivo está indicado el sentido del pelo. Es importante atender a esta indicación, incluso en moquetas del tipo agujeteado que a primera vista parece que carecen de dirección del pelo por tener una apariencia afiebrada y carente de velludo.

Moqueta suministrada en forma de losetas cuadradas las cuales se venden en envases que contienen las suficientes para cubrir unos 6 a 8 nf. Estas losetas llevan en el envés el adhesivo el cual está protegido por un papel antiadherente que es preciso sacar antes de fijar la loseta sobre el suelo. En la parte inferior de la moqueta se halla asimismo indicada la dirección del pelo.

Es conveniente partir del centro para el enmoquetado con losetas. Se marcan los dos ejes de la habitación señalándolos en el suelo por medio de tiza o un lápiz blando, de modo que se dividan los lados de la habitación en partes iguales. La primera loseta se colocará en uno de los sectores coincidiendo sus lados con los ángulos de esa cruz que forman los ejes.

El proceso que ampliamente acabamos de describir con un detallado reportaje gráfico supone evidentemente el uso de unas herramientas especiales que no se hallarán fácilmente y que tampoco interesará adquirirlas si se tiene que llevar a cabo un revestimiento reducido, ya que no quedarían amortizadas.
Cabrá la posibilidad de poderlas alquilar a algún instalador profesional especializado en este tipo de colocación.
Pese a sus dificultades y exigencias las moquetas colocadas por este sistema son indudablemente las que ofrecerán, a la larga, mayores ventajas: La moqueta propiamente dicha descansa sobre un grosor de material blando (fieltro, muletón, espuma, etc.) que no solamente servirá para que la moqueta no quede tan afectada por el trajín que tenga que soportar sino que constituirá un excelente medio aislante, tanto fónico como térmico. Por otra parte, y en el caso de que la moqueta por deficiente tensado o por deformación de ella misma cobrase arrugas en medio de la pieza, podrá volver a ser retensada de manera muy fácil. Asimismo un recambio de material no ofrecerá ningún problema ya que arrancando los bordes anclados se recuperará prácticamente el soporte dispuesto para ser recubierto otra vez con un material de recambio.

Desde luego interesa realizar esta clase de colocación con moquetas de buena calidad, de tejido compacto que no se desgaje o deforme al sufrir los atirantados a que debe someterse. Las moquetas de lana con doble cañamazo son quizá las más indicadas si bien hay que convenir que son también las más caras.
Repitamos, no obstante, que, sin llegar a ser de muy difícil colocación y pudiendo llegar cualquier aficionado a buenos resultados, la moqueta colocada por tensado y anclajes de púas es la que ofrecerá más pegas por la dificultad de hallar los instrumentos adecuados para conseguirlo de manera cómoda v eficaz.

Esta pequeña parte de moqueta sobrante se remete en el espacio que se ha dejado entre la tira de anclaje y la pared (unos 6 mm). Esta operación se lleva a cabo con ayuda de una herramienta especial en forma de escarpa o pala ancha con la cual se va golpeando seguidamente la moqueta que hay que esconder.

En el umbral de las puertas de paso a otras dependencias en las que no se tiende la moqueta, se emplean unas tiras metálicas que ya llevan incorporadas las tiras de anclaje. Una vez encolada la moqueta se remete debajo de la placa retornada que sirve de defensa y acabado a la moqueta.

Las uniones entre trozos o tiras de moquetas pueden hacerse de varias maneras. La más cómoda es utilizar una tira que contiene una resina sintética que funde al aplicar una plancha eléctrica caliente. Mientras la resina está blanda se produce la unión del adhesivo entre la tira y el envés de la moqueta. Al enfriarse la resina resulta una unión muy fuerte, equivalente a una soldadura.

Uso del aparato tensor de rodilla para ponermoqueta contra la pared con el máximo atira miento posible.

Tensada la moqueta contra la pared, el ancla de la misma contra las púas salientes se reali golpeándola con el martillo y haciéndola desli; a lo largo de la tira de anclaje.

La moqueta sobrante se recorta con un cúter pa ra que no remonte sobre la pared sino que tod¡ ella se ajuste al suelo. El corte de una moqueti gruesa como la que aquí se emplea puede reali zarse más cómodamente con ayuda de un apa rato especial: la cuchilla del dispositivo se puedt regular exactamente para que se recorte y quede exactamente ajustada para remeter la moqueta tras la tira de anclaje.

Después de haber clavado todas las tiras con puntas resiguiendo el perímetro de la habitación, se coloca en el suelo el fieltro de relleno o el soporte que servirá para acolchar la moqueta. Este relleno se encola o se clava según la clase de suelo. En la ilustración se está procediendo a esparcir la cola por medio de una brocha.

Momento en que se está colocando una tira junto a la pared (dejando unos 6 mm de separación, tal como se mostraba en el dibujo anterior). Obsérvese que las puntas están inclinadas hacia la pared para que al clavarse en la moqueta impidan que ésta se desprenda.

Las tiras de fieltro o de relleno que se van colocando sobre el suelo deberán ajustarse entre sí lo mejor que sea posible, procurando que los orillos de uno y otro trozo queden perfectamente juntos. A la derecha de la foto se puede ver el aparato tensor de rodilla que se utiliza para tensar tanto el fieltro como la moqueta.

La primera operación para colocar una moqueta anclada y tensada es la confección de unas tira de madera con el hincado de puntas inclinadas tal como se muestra en el dibujo anterior. Existe tiras prefabricadas, no hay necesidad de core
truírselas uno mismo. También se tendrá que elegir el sistema para f¡j¡ en el suelo estas tiras o listones: podrán clavarse directamente en el suelo con clavos de acero, o bien utilizar tacos realizando previamente los respectivos agujeros. En algunos casos será una solución el emplear una cola de contacto suministrada en ambas superficies: en el revés de las tiras y en el suelo.

El anclaje se realiza mediante tiras de madera provistas de púas.
Hay algunos sistemas patentados que se fundan en un principio análogo al que de una manera simple puede realizar uno mismo.
Para llevarlo a cabo bastará utilizar unos listones de madera cuyo espesor no sea superior a 4 mm y cuya anchura sea de unos 3 cm. En dichos listones están clavadas unas puntas, sesgadas de modo que formen al salir una inclinación de unos 45° y que sobresalgan unos 3 mm.
Estos listones se fijan en el suelo y al pie de las paredes, dejando una separación de unos 6 mm y orientando el sesgo de las puntas contra la pared. En la figura que se acompaña se indican estas dimensiones y colocación del listón. La moqueta se podrá anclar sobre estas puntas y quedará retenida con toda eficacia, eliminando con ello el clavado y desclavado, cada vez que se quiera sacar y poner la moqueta. También será más fácil corregir los arrugados que con el tiempo se produzcan.
Para anclar la moqueta se utilizará un tensor.
Para poder anclarla es preciso utilizar una que sea muy apretada y de buena calidad. Las moquetas hechas con material regenerado (borra), con soportes poco resistentes, no son aptas para este sistema de fijación.
Una vez tendida la moqueta y anclada, se doblan sus bordes con un destornillador.

El clavado de la moqueta puede ser directo si se dispone de un suelo de parquet o de entarimado de madera, en cuyo material no hay dificultad de hacer entrar los clavos. Sin embargo, para evitar deterioros en la madera de sucesivos clavados, es preferible hincar en el suelo unos tacos o alojamientos especiales que para este menester se expenden en las ferreterías, consistentes en una especie de tubitos, dentro de los cuales se alojan cómodamente los clavos o tachuelas. Respecto a la fijación de los tacos o alojamientos de clavos, tendremos que proceder tal como ya se ha explicado en el apartado relativo a fijaciones; es decir, produciendo un agujero con un cincel o con la máquina de taladrar (con herramienta de acero especial o de widia), empleando un taladro del mismo calibre del taco que se quiera alojar. En este caso, es preferible emplear tornillos a clavos. Y aún mejor tornillos de acero inoxidable o de cobre, para evitar herrumbrados de la humedad que pueda transportar el suelo o las paredes colindantes.
Antes de efectuar los taladros se presenta la moqueta sobre el sitio donde va destinada y se clava provisionalmente, después de haber hecho un dobladillo sobre sí misma de 2 a 3 cm. Entonces se recurre al tensor para atirantar la moqueta sobre la pared opuesta fijándola también provisionalmente. Se hace lo mismo con los otros dos lados y, finalmente, se clava definitivamente, guardando una separación entre clavos de 5 a 20 cm, según lo precise el tipo de moqueta que se coloca: las más blandas exigirán mucha mayor cantidad de clavos que las recias.

Se coloca, sobre toda la parte que hay que reemplazar, un trozo de moqueta nuevo y en buen estado. Entonces, empleando el cúter, se recortan a la vez la moqueta nueva y la vieja, procurando cubrir ampliamente la parte dañada de la vieja y dibujando una forma geométrica que sea lo más simple posible. La hoja del cúter debe mantenerse perfectamente vertical, para obtener unas juntas correctas.

Se desencola la parte dañada de la moqueta vieja, siguiendo el corte efectuado. Ello dejará una superficie idéntica a la de la moqueta nueva que hay que reponer. Se limpia perfectamente, con ayuda de disolventes, los restos de cola que hayan quedado sobre el suelo que se ha puesto al descubierto. Después, se incorpora el pedazo en su alojamiento, previo encolado de su envés, o de su envés y del suelo, según proceda.
Si el trozo es completamente nuevo, seguramente se notará perceptiblemente el pedazo, pero si en el repuesto se habían tomado las precauciones que anteriormente se han indicado, esta diferencia será menos perceptible.

Cuando se ha terminado una parte de la habitación, se completará el resto, para lo cual volverá a encolarse el envés de la moqueta.
Hay que ir con cuidado con las manchas de cola que se puedan producir sobre el haz de la moqueta mientras se llevan a cabo los trabajos de encolado. En el caso de que se produzcan, hay que eliminarlas inmediatamente con un disolvente apropiado pero que no pueda atacar la moqueta, para lo cual será oportuno haber hecho alguna prueba previamente.

Una vez encolada la moqueta, la parte sobrante se recorta con un cúter cuya hoja se apoya fuertemente contra el ángulo, haciéndolo servir de guía de recortado.

una vez colocada la moqueta en una parte de la habitación, se vuelve a encolar el resto de la moqueta.

La moqueta ha sido recortada de manera que se corresponda con algo de holgura respecto al tamaño de la habitación. En este caso se ve que la parte correspondiente a un radiador carga sobre el mismo pues aún no se han llevado a cabo los ajustes finales. Naturalmente se han sacado previamente todos los muebles de la habitación.

Ajuste de la moqueta correspondiente a la parte inferior del radiador. Primeramente se realizan unas entallas en profundidad correspondientes a los pies y luego se elimina la parte correspondiente a cada pie.

Fijado de la parte final de la moqueta sobre el suelo. Para adherirla hasta el mismo ángulo formado por el suelo y la pared, se utiliza una pequeña tabla, a la cual se le golpea por el canto con un martillo mientras se ejerce presión sobre ella.

Si se tienen que unir dos trozos de moqueta se procede a solapar un trozo sobre otro, procurando que la parte que se carga quede repartida uniformemente a todo lo largo. Se corta por en medio de la zona solapada y así al eliminar las dos tiras (cuyo perfil se ha rayado en el dibujo), las dos partes de la moqueta quedarán exactamente unidas, borde contra borde, resiguiendo con precisión las eventuales irregularidades cometidas al realizar el corte.

Momento en que se está llevando a cabo el corte que se ha indicado en la figura anterior. Si no se tiene suficiente seguridad en el pulso se puede hacer recurso a una regla metálica contra la cual se puede apoyar el cúter.

El corte de la moqueta puede realizarse con ayuda de unas tijeras si no se dispone de una cuchilla o cúter.

La unión a juntas vivas se obtiene haciendo cabalgar la tira que se va a encolar sobre la ya encolada, y cortando luego a través de los dos espesores de la moqueta. Este corte debe ser hecho con cuidado, con un cúter o cuchillo muy afilado, como se ve en la ilustración, y apoyando sobre una regla metálica que tenga cierto grosor, para que la cuchilla tenga una buena base de sustentación, ya que debe aplicarse un poco de fuerza. Los ajustes sobre los extremos, resaltos, tuberías, etc., se realizan mediante el propio cúter, manteniendo la lámina vertical.
Naturalmente la moqueta, en esta clase de colocación se dispone de modo que rebase un poco las medidas que existen entre pared y pared, para poder efectuar luego este ajuste perfecto.
También puede recurrirse a unas tijeras para el cortado de la moqueta.
En otra ilustración vemos la moqueta ya cortada que no puede llegar hasta el ángulo de la habitación, porque hay un radiador de calefacción que lo impide. En la figura siguiente V con avuda de las tijeras, se está procediendo al cortado de la moqueta, de modo que pueda colocarse debajo del radiador.
En cuanto a las esquinas del suelo con la pared, examinar de qué modo se actúa en la siguiente figura donde se está golpeando con un martillo sobre un trozo de madera plano, que hace que la adherencia de la moqueta con el suelo llegue hasta la misma esquina.

La moqueta se despliega en la pieza donde tiene que colocar y la parte sobrante se  enrollada para facilitar las operaciones.

Con ayuda de una espátula o de una herramienta similar (preferentemente con hoja dental encolada el envés de la moqueta. Es importante operar de acuerdo con el tipo de cola rec dado en cada caso, pues hay ocasiones si el adhesivo debe darse sobre el soporte cubre la moqueta y al propio tiempo sobre el suelo.

Mucho más que en otros sistemas de colocación, cuando la moqueta ha de encolarse, es indispensable disponer de un suelo regular y liso. Por ello, deberían extremarse las precauciones apuntadas anteriormente. Por lo demás, la técnica del encolado es sencilla y resulta a muy buen precio, si se tiene en cuenta el poco tiempo que se tiene que invertir.
En este tipo de colocación no es preciso unir las tiras entre sí (aunque será mucho mejor si ello se hace), pues cada tira se puede encolar directamente sobre el suelo, quedando prácticamente invisibles las uniones. Lo único engorroso de este procedimiento es la manipulación de las tiras cuando se trata de longitudes apreciables. Sin embargo, esta dificultad puede aminorarse trabajando con las tiras enrolladas e irlas plegando a medida que se va e: lando.
Lo más importante a tener cuenta en un encolado de moquet seguir las normas de los fabrican y, sobre todo, utilizar la clase dec que ellos recomiendan.
El encolado puede ser simple o ble. En el primer caso se extiendf cola sobre el envés de la moqu únicamente, y en el segundo, la bien sobre el suelo. Repentimos la importancia de que el suelo esté parejo de lisura y desprovisto de polvo. Laj la se extiende con la rasqueta o d tula dentada, procurando que no produzcan grumos que ocasional] abultamientos en la superficie de la moqueta y podría desbordar sobre los orillos de la tira que se encola. En la ilustración correspondiente que se acompaña se ve cómo se procede a extender la cola sobre el dorso de la moqueta, por medio de una espátula. A un lado se ve la lata que contiene la cola.

Tal como antes ya se ha dicho, la moqueta puede dejarse simplemente sobre el suelo, sin necesidad de encolarla o fijarla. Algunos tipos de moqueta se adaptan especialmente a este tipo de colocación. Son, por ejemplo, las moquetas con envés reforzado con látex, que tienen una buena adherencia en el suelo. Suelen ser moquetas pesadas (alrededor de 2,5 a 3 kg por metro cuadrado). Generalmente no necesitan forro, pero si éste se emplea, aumenta la ya buena adherencia.

Retenida con tiras adhesivas

Las tiras autoadhesivas por dos caras son también una buena solución para retener moquetas pesadas y de gran tamaño ya que basta solamente rebordear por su parte inferior la moqueta con la tira.

Cuando el cemento empieza a fraguar se iguala con la paleta. Si el cemento hubiese calado demasiado en las juntas y éstas apareciesen aún descarnadas, se puede esparcir sobre ellas polvo de cemento.

Tomando como referencia la misma moqueta que se ha de colocar, se marca en la parte inferior de las puertas lo que se tendrá que rebajar para que éstas puedan abrirse y cerrarse libremente sin que se lo impida la moqueta.

Otro trabajo previo antes de la colocación de una moqueta es adecuar el borde inferior de las puertas que tengan que abrirse sobre una moqueta. Para ello, y habiendo tomado medida de hasta dónde se tendrá que rebajar la puerta, de acuerdo con el espesor de la moqueta (colocando una muestra de la misma al pie de la puerta), se desmonta la puerta, se sierra toda la parte marcada, con un serrucho, o con la sierra acoplada a la máquina de taladrar, se repasa con un cepillo o con varias pasadas de papel de lija (primero una lija basta y luego una lija fina) y se vuelve a colocar la puerta en sus goznes. Seguramente se tendrá que retocar con pintura, o bien con barniz el trozo de la puerta en que se ha trabajado.

Suelos de cemento

Bastará con una restauración ante los defectos superficiales, llevada a cabo con un cemento de la misma clase que el que se hubiera empleado. El cemento virgen es un buen soporte para moquetas, especialmente para las que se encolan.
Suelos de entarimado o parqué

Se reparan las baldosas o tiras de madera que hubieran defectuosas. Si existieran agujeros o rajas que no exigieran el cambio total de la pieza o tira de parquet, se pueden rellenar con una masilla realizada a base de una cola enérgica y dura, mezclada con serrín. Es preferible no emplear cola blanca si la moqueta que se quiere instalar tiene que ir adherida, pues podrían producirse rechazos de una cola con otra. Preferiblemente, se usará una cola a base de resina epoxi, que aunque sea cara, nos dará una garantía total en la restauración.
Una vez las colas estén secas, se lijarán las partes reparadas,igualándolas con el resto del pavimento.

Se rellenan las juntas  y las posibles fisuras, griet desportillados superficiales, con lechada de cemento,o aún mejo supercemento (cemento de mayo sistencia). Hay que aguardar a este cemento haya fraguado pe: tamente, y a que esté completam seco, antes de efectuar la coloca de la moqueta. De este modo pe mos comprobar que no se desm na, y que la obturación y fijació los ladrillos es completa.
No hay que confiar que con lechada de cemento se consolid: las piezas que hubiera sueltas. Es preciso proceder antes a d consolidación, y luego al rejunto la lechada de cemento. Procediendo de aquel modo, no sólo se lograría una fijación de las piezas sueltas, sino que se producirían seguramente diferencias de nivel, y desigualdades que conviene evitar totalmente.
Si el suelo de ladrillos presentara muchas desigualdades de nivel, sería conveniente proceder a una nivelación y enrasado con cemento por encima de los ladrillos en los lugares que fuese preciso, o en todo el suelo, si tan irregular fuere.
Para lograr un buen agarre del cemento sobre la superficie del embaldosado, especialmente cuando los ladrillos hubieren sido pulimentados o encerados con anterioridad, será oportuno repicar las superficies de los ladrillos o actuar con un líquido corrosivo (sahuman). Estas precauciones son’indispensable cuando la moqueta se tuviera que encolar sobre el suelo.

En los suelos desiguales en que se quiere proceder a un enrasado a base de cemento es necesario, como operación previa, proceder a un remojado para proporcionar un buen agarre al cemento.

El cemento se echa en forma de lechada clara sobre el suelo previar remojado. Nota: existen pastas alisaduras que no requieren este empleo.

El feliz resultado en la colocación de una moqueta dependerá principalmente de que el suelo sobre el que se asiente esté en perfectas condiciones. Cualquiera que sea la naturaleza del suelo, éste debe estar perfectamente limpio, plano y sin humedad. Estas son unas condiciones fundamentales para cualquier sistema de colocación y para cualquier tipo de moqueta. Aun cuando la moqueta posea un soporte reforzado y de mucho espesor, aunque se supla y forre la moqueta con otro material (arpillera, una espuma de látex natural o sintético) no hay que descuidar aquellas condiciones, pues en un plazo más corto o más largo la moqueta revelará los defectos que pueda tener un suelo irregular o húmedo. Asimismo, la perfecta limpieza del sof será la garantía básica para qu las moquetas encoladas se logre adhesión perfecta. Hay que teñe cuenta que muchas de las colas se emplean son muy sensibles al vo y pierden toda eficacia si se d sitan sobre un suelo polvorientc Los trabajos a efectuar serán tintos según la clase de suelo sob que se quiera colocar la moquel

Una cuchilla afilada para cortar la moqueta. También pueden desempeñar el mismo oficio y quizá más apropiadamente aún los cúters o cuchillos de hojas recambiables, provistos de una buena empuñadura.
Una aguja curvada, típica de los estereros y alfombristas. Posee una ligera inflexión, y no es tan cerrada como la de los tapiceros.
Cordel fino pero resistente, para coser las tiras de moqueta que no vayan adheridas con cola sobre el suelo o que no se unan mediante tiras adhesivas. Un martillo de tapicero preferentemente, o bien un martillo ligero de carpintero. Servirá para hincar los clavos.
Clavos. Interesa que no sean muy largos (unos 20 mm) y que posean una cabeza importante.
Tacos, para establecer las fijaciones o listones en el suelo.
Listones, provistos de púas o pequeños garfios, para establecer fijaciones por anclaje, sin clavado.
Tiras adhesivas, para unir entre sí las tiras, cuando no se cosen.
Cola idónea para la moqueta que hubiera que encolar.
Una espátula dentada para distribuir la cola sobre el soporte y el envés de la moqueta.
Un tensor para tender o atirantar la moqueta en los bordes donde se tiene que fijar. Este aparato se emplea para las moquetas que no se adhieren sobre el suelo, y para corregir las eventuales arrugas que fueran apareciendo en una moqueta ya colocada y fijada. Básicamente consta de un sistema de palanca, en cuyo extremo hay una barra o listón, provisto de púas finas (para que no dañen la moqueta). Evidentemente no se necesitarán todos estos útiles y elementos, sino que el uso de cada uno de ellos estará en función del sistema de colocación. Aun cuando las uniones por cosido entre tiras han quedado prácticamente obsoletas, hemos mantenido en el anterior repertorio la aguja curvada y el cordel para que la lista estuviera completa y para el caso de que alguien quiera acudir a este sistema de alfombrado.

Es muy importante que, antes de adquirir una moqueta, nos cercioremos de sus cualidades. Los fabricantes de moquetas hacen constar en sus catálogos una serie de datos técnicos, que hemos de leer atentamente para poder efectuar una compra adecuada. Por regla general, suelen indicar los siguientes datos:

• Peso por metro cuadrado.
• Mejora de absorción acústica.
• Resistencia a la luz.
• Aislamiento del calor.
• Atenuación al ruido de la pisada.
• Resistencia  a  los  agentes  químicos.
• Resistencia a los agentes mecánicos (desgarro y desgaste).
• Insensibilidad a las bacterias y parásitos.

En función de estos datos, del precio de coste por metro cuadrado y de nuestras disponibilidades, deberemos tomar una decisión, sacrificando quizás unas ventajas, en beneficio de otras que a nosotros nos interesen más.

NO ser tacaños en la cantidad e moqueta comprada.

Igual como se aconseja en 1 quisición de papeles o de pirtambién hay que aconsejar en la compra de moquetas el comprar unos metros más de moqueta en previsión de cualquier fallo, y para el día de mañana, ante la eventualidad de un remiendo.

El ahorro conseguido colocar moqueta uno mismo puede sei tante importante. Generalmen colocadores suelen contar un por ciento sobre el precio de adeción del material. Este tantc ciento, que suele ser de un 15 25 %, representa un aumento tante considerable, teniendí cuenta los metros cuadrados ne ríos para enmoquetar una habitación o un piso.

La colocación de la moqueta es fácil, pero no …………

Se ha dicho que la colocack las moquetas no tiene dificultac tá al alcance de cualquier pe: aficionada a los trabajos domes No obstante, la colocación debe tuarse con cuidado, ya que dependerá la vida más o meno¡ longada de la moqueta.

Viene a ser una variante del encolado pues la diferencia estriba en que la misma moqueta ya lleva el adhesivo incorporado en el envés, convenientemente protegido por un papel que debe arrancarse antes de su aplicación. El adhesivo que poseen estas moquetas, las cuales generalmente sólo se fabrican en forma de baldosas, no es tan resolutivo como las colas de contacto que se emplean para las que carecen de ella. Pero esto no es en sí ningún inconveniente, pues una vez colocada, la moqueta ofrece una buena estabilidad de adhesión y, en cambio, tiene la ventaja de que en el caso de querer cambiar una c baldosas, su arranque no pre las dificultades de las moquete coladas como anteriormente : dicho.
La colocación de un enmoqu por medio de baldosas es extrer mente fácil, siempre que se ope bre un suelo limpio, carente d( sas y de polvo.
Retención por tiras adhesivas a dos caras
La moqueta no queda totalr adherida sobre la base sino i mente por unas tiras adhesiva ambas caras (o también por r de Velero) que se colocan cerca  bordes, junto a la pared, con alf líneas o puntos de refuerzo en e dio. Viene a ser una especie d( queta suelta reforzada.

Encolada

Pero, para poder realizar esta sustitución, es preciso que el aficionado haya tomado la precaución de haber adquirido, en el momento que realizó la colocación, material sobrante para cubrir esta emergencia. Esta previsión es muy importante, ya que no siempre nos será posible lograr una misma entonación de la misma clase de moqueta, una vez haya transcurrido cierto tiempo. Por más garantías que nos pueda ofrecer un suministrador, no podemos ser tan candidos de creer que las tonalidades y tintes serán idénticos al cabo de un tiempo largo (el de la duración normal de la moqueta).
También es importante señalar que si se tiene que efectuar una sustitución parcial de una moqueta, una vez haya transcurrido un determinado tiempo en que se ha producido mucho desgaste, incluso el pedazo que previsoramente hayamos reservado será distinto del ya gastado, pues el nuevo conservará toda su integridad y lozanía, e incluso el color será más brillante que el de la moqueta usada.
Para evitar esta dificultad, puede recurrirse a un procedimiento simple y eficaz: usar desde el principio a manera de alfombra el trozo que reservemos para la posible sustitución. De este modo, el trozo evolucionará, tanto en desgaste como en decoloración, con la moqueta colocada, y será más fácil que se identifique si llega el caso de tener que recurrir a él para un apaño. Este trozo, a manera de alfombra, se puede ir colocando alternadamente sobre distintos puestos, de modo que su desgaste corra parejas con el de la moqueta. Así pues, sería desaconsejable emplear tal alfombra permanentemente en un sitio donde hubiera lugar a un mayor desgaste que en otros sitios. Por ejemplo, reforzando una sala de estar.como base de una mesa, etcétera.
Las moquetas encoladas, sobre todo si esta operación de encolado se ha llevado a cabo eficazmente, presentan un inconveniente en el caso de que por cualquier motivo tengan que ser reemplazadas por otras. El arranque es dificultoso y en algunos casos se tiene que recurrir a disolventes que reblandezcan la cola. Asimismo es difícil y enojoso eliminar los restos de cola que pudieran quedar en el suelo, para cuya eliminación se tiene que recurrir asimismo a un disolvente y auxiliarse de la rasqueta, procurando evitar el que queden restos de cierto grosor, pues éstos se traslucirían a través del nuevo revestimiento. En algunos casos resulta más cómodo extender la cola una vez reblandecida con el disolvente.

Encolada

Fijada por medio de adhesivos, que mantienen permanentemente la moqueta retenida sobre el suelo. Es un procedimiento de fácil realización por cualquier aficionado, siempre que tenga en cuenta un mínimo de precauciones en su realización. La moqueta, al quedar adherida totalmente por su envés, no dará lugar a arrugas con el tiempo. Como se coloca a juntas vivas, no es necesario coser entre sí las tiras, tal como exige el trabajo por fijación. Pero no todas las moquetas son susceptibles de encolado. Solamente se podrán encolar aquellas que ya estén dispuestas expresamente para este sistema de colocación; o sea, aquellas que disponen de un soporte reforzado, recubiertas o no de una capa de látex natural o sintético.
La moqueta encolada, que como ya hemos dicho queda definitiva, tiene que reunir unas condiciones de facilidad de limpieza y conservación superficial excelente. Deben ser moquetas sufridas y en las que se pueda actuar eficazmente tanto con un aspirador que elimine totalmente el polvo cada vez que se pasa dicho aparato como efectuar una limpieza o lavado, en el caso de producirse una mancha.
En caso de deterioro parcial de una moqueta encolada, lo más eficaz es sustituir el trozo estropeado por otro nuevo, arrancando la parte dañada, y reencolando en su lugar otro pedazo nuevo, el cual pasará completamente desapercibido si se realiza dicha operación con cuidado y atención. La ventaja de estas moquetas, colocadas a juntas vivas, es precisamente esta cualidad de carecer de orillos, más o menos visibles, que tienen otras clases de moquetas. Las moquetas encoladas resultan más baratas de instalación que las tensadas. Pero si la moqueta encolada ha sufrido un rápido deterioro, casi se puede considerar que los trabajos de arrancado que exigen nivelan el mayor desembolso inicial de aquéllas.

Tensada y fijada

Cuando se fija por medio de clavos, tornillos o cualquier sistema mecánico de anclaje. Es el procedimiento que antiguamente se empleaba para retener las esteras o alfombrados. En muchas casas antiguas y en previsión de ello, había unos listones de madera que estaban empotrados en el suelo y que recorrían toda la habitación al pie de las paredes. Incluso había listones que ya disponían de unos alojamientos provistos de una virola metálica, y convenientemente espaciados para facilitar la colocación.
Actualmente, desaparecidos casi estos listones, cuando se quiere fijar una moqueta, es preciso recurrir a fijaciones por medio de tacos.
La fijación de las moquetas por clavado, atornillado o anclajes en el suelo, es rápida y fácil, cuando ya se dispone de todos los puntos de fijación. El trabajo más engorroso es precisamente éste preliminar, pero ya definitivo, de determinar las fijaciones.
Estas fijaciones deben establecerse análogamente a como se hacía antiguamente; es decir, disponiendo una serie de alojamientos apropiados y convenientemente distanciados, junto a las paredes de todo el ámbito que se quiere enmoquetar.
Naturalmente, por economía del trabajo, no es interesante realizar una gran profusión de agujeros. Pero sí deben ser éstos suficientes para que la moqueta quede perfectamente retenida. Para ello, no se pueden dar normas generales; depende del tipo de moqueta. Es muy distinto fijar una moqueta sin reforzamientos del soporte por alguna capa de látex (que, si bien es elástico, logra una estabilidad general de la moqueta) a fijar una moqueta tejida, sin ninguna clase de reforzamiento del soporte.
Las moquetas con soporte reforzado permiten una fijación más espaciadas (30 ó 40 cm de separación entre alojamientos o puntos de clavado) que las moquetas sin soporte reforzado (que exigen una retención, por lo menos, a cada 15 ó 20 cm).
Es importante también la tensión que debe ejercerse sobre la moqueta para que, una vez colocada, no se produzcan arrugas, por un tendido imperfecto. En este caso, tiene mucha importancia la clase de moqueta que se quiera colocar, pues se tendrá que ejercer más tensión en las moquetas sin reforzado del soporte que en las que lo posean.
Para tender la moqueta, se puede recurrir a aparatos existentes en el mercado, que son muy eficaces y de los que el aficionado puede sacar gran partido.
Sin embargo, la fijación de moquetas, como se ha descrito hasta ahora, ha quedado desplazada por otro sistema mejor en el que se tensa la alfombra, además de fijarla.
La fijación por tensado, permite efectuar muy rápidamente la colocación, y también el arranque y corrección del tensado en las moqueta, cada vez que sea conveniente. Facilita la limpieza, de ser ello necesario, y la sustitución por otra moqueta, una vez se considere que la usada hasta entonces debe ser reemplazada. Tiene, sin embargo, el inconveniente de que los materiales y útiles exigen un presupuesto más elevado de colocación. Pero, en cambio, garantizan casi el doble de vida de la moqueta, especialmente si ésta se coloca sobre un material de soporte (denominado comúnmente fieltro)

Las maneras normales de colocar una moqueta sobre el suelo son:

Suelta
La moqueta suelta, es decir, simplemente depositada sobre el suelo, sin más retención que la de su propio peso y natural adherencia sobre el pavimento existente, reforzada por el de los muebles que existan en la habitación. Gracias al peso de estos muebles, la moqueta se mantiene por sí sola y puede ser fácilmente levantada, para limpiarla, para sacarla durante los meses de calor, o simplemente para cambiar el ambiente decorativo.
Los problemas que puede plantear una moqueta suelta se concretan en los accesos a la habitación; especialmente en las puertas. En estos sitios, la moqueta puede adquirir dobleces que podrían dar lugar a tropezones y deterioro del recubrimiento. En estos casos, lo más conveniente es proceder a la fijación de la moqueta en estos sitios. La moqueta, puede retenerse, en estos casos, y tal como veremos más detalladamente luego, por medio de fijaciones empotradas en el suelo, con el consiguiente clavado o atornillado; o bien mediante unas tiras acanaladas que cubran toda la anchura del vano en que se produce la discontinuidad del suelo.