Montaje de la estructura.
Una vez cortados los listones, llega el momento de encajar la construcción y fijarla a la pared. En esta secuencia de fotos puedes ver claramente las explicaciones que te hemos detallado en el apartado anterior: la unión de los listones, el nivelado y la colocación de las losas.
En el borde exterior se utilizan tornillos tirafondos para asegurar la unión de los listones. Utiliza un atornillador eléctrico para ir más rápido.
Las cruces también se fijan en el centro con tirafondos largos que se introducen desde la futura cara inferior de la construcción.
Después se da la vuelta a la construcción (para que los tirafondos estén abajo) y se aseguran con tornillos y tacos a la pared para darle consistencia.
Con un nivel de burbuja se hacen los últimos ajustes. Hay que ser muy meticuloso y medir en horizontal, vertical y diagonal.
Las lozas de terrazo van apoyadas sin más en los listones interiores de cada cuadrado. Dichos listones deben ir atornillados a la misma altura.
Ayúdate de un desatascador.
Una idea estupenda que facilita mucho el trabajo de colocar y quitar las losas de terrazo (por ejemplo, para la limpieza) es usar un desatascador de goma. El desatascador se pega bien en la cara superior de las losas y así te evitas el peligro de pillarte los dedos al colocarlas en su sitio.

Suelo antideslizante y limpio:
Si en vez de un suelo de terrazo, optas por poner otro tipo de baldosas, debes asegurarte de que estas no sean resbaladizas. Pero si lo fueran, no te preocupes porque existen unos productos eficaces que sirven para convertir los suelos en antideslizantes.
Se aplican con un cepillo o mopa para exteriores, y, una vez secos, no varían el aspecto ni el brillo del suelo. Para la madera, lo mismo; si la impregnas de un impermeabilizante y de un barniz incoloro que le tape el poro, la limpieza será más fácil.

Algunas cosas no cambiarán jamás …
Niños.., Si te descuidas, le dan a tu interior un aspecto completamente diferente. Un poco de rojo por aquí, una marca con lápiz por allá. Por suerte existen los suelos Quick-Step, mejores que ninguno para resistir estas travesuras estéticas. Gracias a su facilidad de mantenimiento y carácter duradero, el laminado Quick-Step siempre va a conservar su aspecto natural. Y esto nadie lo va a poder cambiar jamás.

Disimular las juntas.
• Y para terminar la instalación del vinilo en rollo, se debe conseguir que la unión o junta entre tiras quede perfecta. Para ello hay que cubrirla con cinta adhesiva cortada con el cúter de forma que quede un reguero fino. Éste se rellenará después con un cordón de cola especial incolora que soldará el vinilo obteniendo una junta impermeable e invisible.

Brillo inalterable.
• Para conservar brillante el suelo de vinilo, aplica un producto tipo Polish para suelo, justo después de colocarlo Repásalo con una capa de vez en cuando. Y para eliminar eventuales roces, pasa una lana de acero 000 impregnada con un poco de aguarrás.

Uniones perfectas:
Una vez extendido y pegado el suelo, se debe hacer el corte para la unión de las tiras:
• Levanta los bordes de las tiras y desliza debajo una regla metálica plana para proteger la hoja del cúter al cortar; de este modo, la herramienta no tropezará con las imperfecciones del suelo. Después dobla los dos orillos y pon una regla curva sobre la línea de solape para que sea apoyo del cúter. Corta
a la vez los dos grosores de revestimiento para lograr una unión discreta.
• Un plus: Si tienes que mover la regla, hazlo sin sacar la hoja del cúter de su corte para evitar así falsas maniobras.
Salvar obstáculos:
• Hazte con un cúter con hoja de gancho, y, una vez que hayas cortado los agujeros con la herramienta manual llamada sacabocados, basta con rajar el vinilo con dicho cúter. Fíjate en el dibujo cómo se planifica el corte.

Instalación en rollo.
• El suelo vinílico puede venderse en losetas preencoladas o en rollo (mediante tiras).
• El encolado de tiras se hace una vez que hayas cortado bien el vinilo a ras del zócalo y solapando la unión de ambas tiras unos 4-6 cm. Esta es la forma más sencilla de hacerlo:
• Levanta una de las tiras sobre los tres cuartos de su anchura y encola el suelo con una espátula dentada metálica. Respeta el tiempo de engomado antes de dejar la tira sobre el suelo (esto es muy importante). Alísala bien y haz lo mismo con la segunda tira. La tercera fase es la unión y encolado del centro que te explicamos a continuación.

Instalar suelos de forma rápida.
Si estás pensando en cambiar de suelo pero no tienes ganas de meterte en obras, puedes optar por sobreponer pavimentos de viniío o cerámicos sin demasiada dificultad con nuestros trucos.
VINÍLICOS:
Comprueba su resistencia.
• Para acertar en la elección del suelo vinílico debes mirar la etiqueta en la que figure la clasificación europea que indica su resistencia al desgaste y a
la perforación. Para que sea duradero, el revestimiento debe tener cierto grosor: el conjunto ha de estar formado por la capa de desgaste y la posible bajo-capa, que puede variar de 1 a 4,5 mm.
• EN685 clase 21: uso moderado. Salones y habitaciones de una casa con poco tráfico.
• EN685 clase 22: uso normal. Todas las habitaciones de una casa ocupada por una pareja con hijos (tráfico medio).
• EN685 clase 23: uso elevado. Para una casa sometida a un tráfico intenso y en zonas de mucho paso.

Con literatura, y al mismo precio.
La cadena de Centros de Servicio de SACHECO. Todo en Placas, integrada por sus cinco locales comerciales habitualmente nos sorprende con la incorporación de los nuevos productos que van apareciendo en el mercado y el acompañamiento inmediato con la información necesaria para utilizarlos con eficacia. Siempre se encontrará en sus locales personal dispuesto a dar las referencias precisas sobre usos y aplicaciones. Además, allí mismo se puede hacer cortar a medida todo tipo de placas y pegar tapacantos en los bordes.
Complementando esta labor y a efectos de un mejor asesoramiento. SACHECO edita periódicamente folletcría de mano a disposición del público de la que destacamos una lista de precios con los productos de consumo y medidas más frecuentes y otro que da ideas y soluciones en desarrollo paso a paso sobre: Bajar el cielorraso, revestir con corcho, dividir un ambiente, vestir un placar, etc. Está muy bien un poco de literatura para aclarar algunas ideas. Más sobre revestimientos vea Bricolaje Decoración.

PASOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE PLAQUETAS.
Aunque parezca extraño, conviene almacenar las plaquetas, con algunos días de antelación, en la habitación o estancia donde se vayan a instalar. Este hecho permite que el material se adapte a las características de temperatura y humedad de la habitación donde se va a ver instalado definitivamente. Con esta precaución evitaremos que el material se deforme a continuación. Conviene desembalar el material y situarlo en una superficie plana, sobre el mismo suelo que va destinado, por ejemplo. Tengan en cuenta que después de ensolar una habitación, en algunos casos es necesario cepillar el bajo de las puertas de acceso a la misma.
En cualquier caso, será inevitable, que si no se ha revestido por igual, todo el suelo de la misma casa, haya diferencia de nivel entre unas habitaciones y otras; esto no se puede evitar pero si se puede disimular instalando en las juntas unos listones cortados a la medida, biselados y teñidos, en el mismo tono que el material utilizado para ensolar.
La instalación o pegado de las plaquetas siempre debe de comenzarse, de una forma perpendicular y simétrica, desde el centro de la habitación. Con el fin de tratar la citada simetría, recomendamos, que una vez tomadas las medidas de la habitación y las de las plaquetas dejen un entramado mediante finos cordeles de color que contraste con el suelo a ensolar, de tal forma que puedan ir colocando las plaquetas siguiendo la mencionada referencia. También pueden no crear todo el entramado de cordeles en la superficie completa del suelo, sino ir avanzando por bandas o filas de losetas a medida que van completando las anteriores. También te recomendamos ver revestimientos de suelos decorados en decoracion habitaciones.
Tal como hemos indicado anteriormente comiencen a situar las plaquetas desde el centro de la estancia hacia los lados, dejando los remates y recortes para el final de la operación. En cuanto a la operación de recorte a medida, entorno a vigas verticales, tubos situados en el exterior de la pared, o pies de lavatorios, tazas de inodoro y de bidé, etc. utilicen el método de hacer previamente una plantilla de recortes, con papel; resultará más fácil y cómodo de trabajar, permitiendo a continuación, realizar los recortes del material definitivo de una forma más fácil.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES.
Además de lo que es el material propio en sí recomendamos que utilicen bandas metálicas de fijación en las terminaciones y en el paso de puertas; con el fin de que el material adherido al suelo no se levante por estos puntos conflictivos. La fijación de las losetas de corcho o de vinilo se efectúa mediante una cola específica de tipo de contacto con base de neopreno. También necesitarán una espátula dentada para aplicar la cola en el suelo. Una vez presentada la loseta encima de la superficie sobre la cual se la va a adherir podrán fijarla mediante pequeños golpecitos con un martillo, interponiendo entre el martillo y la citada loseta un trocito de madera. También aconsejamos utilicen un rodillo de caucho para posarlo por las juntas.
Para preparar los suelos de cemento, antes de colocarles el revestimiento con este tipo de losetas, ya sean de corcho, de vinilo, o de alfombra, habrá que extender sobre ellos un producto o masa que se alise por si mismo, una vez vertido en forma líquida o pastosa sobre el citado suelo de cemento. Si el suelo fuera un parqué en mal estado, podrán recubrirlo con paneles de fibra de 3 mm. de espesor, clavados o atornillados sobre la antigua superficie.
Para realizar los cortes pueden utilizar, un “cutter” y una regla que les sirva de guía de corte. Para realizar los cortes tengan la precaución de situar las plaquetas sobre una plancha de terciado. No es necesario que se adhieran todas las losetas o cuadros de la alfombra; eso si, es preciso adherir alguna de estas placas con el fin de dar estabilidad al conjunto.

La elección es importante según el uso a que va a ser sometido el suelo.
No sacrificar la calidad por el precio, a veces lo barato es caro.
Hacer siempre plantillas de las zonas con formas difíciles de esta forma ahorrará tiempo material y el remate quedará bien realizado.
Tener las herramientas necesarias para su ejecución a mano y de ser posible recogidas en una caja. La cuchilla de corte (CUTTER) debe estar bien afilada, cambiar la hoja si está muy usada.
Calcular bien la cantidad de material necesario (calculando siempre un 10% más de lo necesario). A veces los teñidos de vinilos y alfombra cambia en la fabricación y si nos falta material y compramos de otra partida nos puede dar diferente tonalidad.
Empezar siempre desde el centro de la habitación, y a ser posible dejar para el final la zona junto a la puerta de salida.
Puedes ver más tipos de revestimientos de suelos en Bricolaje Decoración.

CUANTIFICACION DE LAS LOSETAS.
En una habitación de forma regular ya sea cuadrada o rectangular habrá que calcular la superficie total y dividirla por la superficie parcial de una de las losetas que se vayan a utilizar. Les aconsejamos que en la fase de aprovisionamiento prevean una cantidad suplementaria de entorno al 10% de la superficie calculada. En habitación con formas irregulares, que presen ten diferentes recodos, por ejemplo, les aconsejamos que realicen previamente una plantilla a tamaño natural del total de la superficie a ensolar. Esta plantilla generalmente se hará en papel milimetrado, para mayor cálculo de necesidades.

EL PASO PREVIO.
Las losetas pueden, en principio, ser colocadas en cualquier tipo de suelos, parqué, alicatados, cementos, antiguas losas, todo ello con la estricta condición de que el suelo donde se va a realizar el tratamiento este perfectamente plano. Si no disponen de una superficie totalmente plana de suelo sobre el cual quieren situar las diferentes losetas, les aconsejamos previamente realicen este tratamiento físico de aplanamiento ya que de lo contrario, todos los defectos quedarían resaltados una vez que se hubiera acabado la labor. Por otra parte tengan en cuenta que nunca deben ensolar un suelo húmedo. Sería un fracaso total.
Existen en el mercado una gran variedad de productos, calidades y diseños de materiales para cubrir los suelos.
Todos los productos para suelos suelen ser fáciles de limpiar y nos permite mantener una   magnifica presentación.

La alfombra en forma de piezas suele ser mucho más fácil de instalar que cuando se trata de hacer mediante un rollo. Por otra parte la alfombra en disposición de plaquetas tiene las mismas características que la alfombra en disposición de rollo. Les aconsejamos que elijan una alfombra de cierto espesor ya que ganaran en confortabilidad.
Antes de comprar, comparen los precios pero también las diferentes calidades. Tengan también en cuenta que se pueden combinar diferentes colores.
Este último tipo de plaquetas suelen venderse por unidades o en paquetes, cada uno de los cuales permite componer aproximadamente un mínimo de 1 metro cuadrado.

Las plaquetas de vinilo pueden resultar una interesante solución por sus colores y su terminación muy brillante. En este tipo de materiales se pueden encontrar una gran variedad de formas y colores. Los productos de estas características de “alta gama” cuentan además con una propiedad elástica que da al suelo una conforta-bilidad apreciable cuando se camina sobre el. Por otra parte, numerosas losetas de este tipo suelen ser auto-adhesivas. Estas losetas de vinilo suelen ser muy resistentes al uso y a la acción mecánica de caída de objetos contundentes etc. Las piezas suelen ser cuadrados de 30 ó 50 cm. de lado.
Las losetas pueden venir preparadas con adhesivo incorporado en el caso de que asi no fuera, se debe aplicar el adhesivo o pegamento adecuado a cada material.

Las plaquetas de corcho constituyen una solución de aislamiento, tanto térmico como acústico; sobretodo si su espesor es suficiente. Las plaquetas de corcho también son muy recomendables en lugares de paso ya que resisten perfectamente al uso intensivo y el choque, por caída, de objetos contundentes.

Vinilo corcho y alfombra.
Si están Vds. buscando un revestimiento para su suelo que sea resistente, fácil de mantener y a la vez decorativo; y que además no le cueste una fortuna, nuestro consejo es que se inclinen por las “losetas” de vinilo, de corcho o de alfombra. Este tipo de opción de colocación de pisos resulta fácil de instalar en suelos bien preparados.
El ensolado con alfombra, corcho o vinilo es una forma rápida y relativamente poco costosa de revestir un suelo dejándolo listo para el uso intensivo. Es importante trabajar sobre un fondo correctamente preparado y exento de humedad. No tenemos que encontrarnos con dificultades mayores, aunque la habitación tenga formas complicadas. Es importante tomar un eje de partida para alinear la fila de losetas. En realidad se trata de un trabajo al alcance de todo el mundo.
En cuanto a la elección de material ya sea vinilo. alfombra o corcho podemos decir que solo es una cuestión de gustos. En cualquier caso lo que es importante tener en cuenta es el uso al que se le va a someter a la habitación o local que se va a renovar; esto si es importante a la hora de elegir el tipo de material.

Reparar y poner suelo de madera.
Coloque las cuñas de sujección entre peldaño y tablón, encólelas y atorníllelas. Puede efectuar la misma operación en otro lugar si lo considera necesario.
Si la rampa de sujección de la escalera se separa de la pared, vuélvala a fijar mediante tornillos gruesos.

Reparar suelo de madera.
Las escaleras tienen problemas diferentes. Si no puede acceder a la parte inferior de las tablas, atornille en la junta de tabla y peldaño.
Si puede acceder a la parte inferior, compruebe el estado de las juntas y de las cuñas que allí puedan encontrarse.

Suelo de madera para reparar.
Ajustar los clavos es una solución que probablemente no le dará resultado. Será más conveniente extraerlos con un punzón de clavos.
No es nada conveniente poner clavos nuevos, sobretodo en el caso de una casa vieja. Es preferible utilizar tomillos. Agujeree la madera antes de atornillar.

El suelo crujiente.
Los crujidos se deben a movimientos y a rozamientos. Los clavos pierden su juego, las tablas se mueven y transmiten el movimiento a sus vecinas, produciendo asi un crujido.
Eliminar el rozamiento es algo muy sencillo. Esparza talco entre las tablas afectadas con la ayuda de una brocha: los tablones se moverán con más facilidad sin chirriar.

Se realiza una incisión a todo lo largo del panel en la lina media y se dobla el panel en un ángulo de 90°.  Ir con cuidado en no cortar la moqueta al practicar la incisión.

La madera es otro de los materiales que se utilizan para el revestimiento de suelos.
Podríamos englobar en dos grupos principales los sistemas para revestir un suelo con madera: los entablados o entarimados a base de tablas o tablillas de anchura variable (entre 5 y 16 cm, pero en algunos otros casos de mayor dimensión) y longitud también variable (entre 1 y 1,50 cm y más) fijada sobre un enrejillado básico de listones, previamente a la cubrición y el parqué o parquet (en francés), consistente en el uso de baldosas de madera prefabricadas, formando diferentes tipos de dibujos y combinaciones de los elementos de madera que los constituyen.
Uno y otro sistema de revestimiento de un suelo tienen la posibilidad de poder ser llevados a cabo por un aficionado debido a las facilidades que para ello ofrecen los fabricantes. Hasta hace poco se podía considerar como algo exclusivamente reservado a los profesionales la colocación de un entarimado. Pero ahora, tanto por los acabados de los listones o tablas como por las herramientas de que puede disponer el bricolador, también se hallan a su alcance los entarimados, si bien supondrá seguramente toda una serie de trabajos complementarios que las baldosas de parqué prefabricadas eliminan gracias a su pulido y acabado.
Tanto en un caso como en el otro, el trabajo no es tan fácil como el que corresponde a los revestimientos anteriormente descritos, pero puede resultar una gran solución cuando hay que proceder a la refección de un suelo muy deteriorado (de la naturaleza que sea: embaldosado con materiales pétreos, otro entarimado muy deteriorado, o cualquier otro tipo de pavimento).
Para proceder a un entarimado o emparquetado no es preciso arrancar el anterior pavimento que originaría una gran cantidad de materiales de derribo, con todas las consecuencias molestas de polvo e inmovilización de los locales durante el tiempo que duran las obras que ello comporta.Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta: La colocación de un revestimiento de madera, tanto si es un entarimado como un parqué, supone un grosor de bastante importancia sobre el antiguo pavimento, y mucho mayor que el que roba un revestimiento de moqueta, plástico o corcho, ya que en tanto que para éstos se precisan, a lo sumo unos 8-10 mm, un revestimiento de madera de la clase que sea rebasará en mucho el espesor anterior (puede ir desde 12 hasta 30 mm).
Ello supone, por lo tanto, el tener que retocar puertas que se abren sobre el nuevo revestimiento… Lo que para la moqueta, plástico o corcho suponía un simple retoque (tal como ya hemos explicado), y en algunos casos ni este retoque es necesario si las puertas tienen suficiente holgura en su parte inferior, ahora, inexorablemente, se tendrá que actuar con mucha más contundencia en el rebajo.

1. Proceder a un lijado superficial.
2. Realizar una limpieza con gasolina o un disolvente, lo que entraña tener que tomar toda una serie de precauciones: trabajar con una buena ventilación, suprimir todo manantial de fuego o calor. Aún así, después del lavado superficial es recomendable proceder a un lijado.
3. Proporcionar al pavimento un producto que siendo compatible con los anteriores tratamientos ofrezca luego una buena base de adherencia para la cola que se utilizará. Es el caso de una cola de neopreno disuelta al 50 %.
A pesar de las orientaciones dadas anteriormente habrá muchas ocasio nes en que el trabajo resultará mucho más rápido e incluso más barato, por lo menos en tiempo, si se procede al recubrimiento del entarimado con unos tableros aglomerados fijados por medio de atornillado al pavimento de madera. En este caso solamente se tendrá que vigilar que no se produzcan vacíos en la parte inferior del tablero que puedan dar lugar a pandeos al ser pisados. Esto puede compensarse fácilmente con calces o listones que compensen la separación y al propio tiempo logren una nivelación del tablero si basta con uno o de los que tengan que intervenir si no basta la superficie de uno solo.

Pueden incorporar a una lijado orbital corriente y que podrán ser c mucha utilidad para el bricolador, bien tendrá que cargarse de pacie cia para lograr con una orbital ur superficie regular, aun cuando pi meramente utilice un abrasivo c grano basto y luego otro de grat más fino.
La segunda operación, la de reí] nado de huecos y ranuras o fisura se conseguirá fácilmente con ui masilla de dos componentes a ba de poliéster, habiendo antes limpi do el polvo con un aspirador y hum decido los puntos que hay que enm sillar con disolvente para reducir posible mugre acumulada.
Habrá ocasiones en que este enm sillado convendrá hacerlo como op ración primera antes del lijado. 1 otros casos, sobre todo, si son poc los puntos que haya que rellenar se mejor efectuarlo en segundo tiemp
No hay que olvidar que con el li; do o acuchillado se pueden produ< o detectar otros puntos en los que tendrán que proceder a un ma liado.
En el supuesto de que se quiera j cubrir un entarimado en perfecto < tado de lisura superficial se preser otro inconveniente que hay que sodonar antes de proceder al revestido: Pudiera muy bien ser que los tratamientos que se hayan dado anteriormente al pavimento (ceras, encáusticos, aceites, etc.) fuesen incompatibles con las colas que se utilizarán para la colocación del revestimiento.
Lo primero es realizar una prueba en un rincón.
Es posible que la cola no agarre sobre el pavimento de madera debido a que los encáusticos o barnices repelan al adhesivo.

Extendido de la lechada de cemento o de pasta alisadora por medio de la llana en el pavimento existente, al objeto de igualar posibles grietas y soluciones de continuidad.

Si la cola se diluye (con el disolvente apropiado para el caso) se podrá extender más fácilmente con una paletina en el dorso del pavimento plástico.
Uso de tablero aglomerado para constituir una base con una superficie regular en lugares donde el suelo ofrece muchas irregularidades y desniveles.
En el caso de preparar un suelo entarimado hay que igualar las rendijas y posibles rehundidos con pérdidas de material por medio de un enmasillado. Para ello es muy práctico las masillas a base de poliéster.
Después de haber realizado un enmasillado un pavimento que se prepara para encolar un vestimiento liso de plástico debe procederse a cuidadoso lijado para lograr una superficie car te de asperezas.

Suelos de madera.
El problema de los suelos de madera es que cuando se ha tomado la decisión de revestirlos débese al motivo de su mal estado (como por otra parte ocurre también en el revestido de suelos embaldosados, en los países que no son fríos). Y por lo tanto, para obtener todas las garantías de un buen revestimiento con plástico es obligado proceder a una reparación importante. De todos modos hay que convenir que para lograr un buen revestido, una restauración es, por regla general, mucho más barato que lo que supondría un arreglo del pavimento para dejarlo tal cual es o sustituirlo por otro nuevo…
La refección en este caso consistirá simplemente en proceder a una planificación y a un relleno de las juntas o de los lugares en donde hubiera falta de material. Para la primera operación puede recurrirse a un acuchillado (muy penoso) o bien a un lijado con máquina (con producción de mucho polvo). Si el suelo se halla en muy mal estado de regularidad superficial, quizá lo más aconsejable es alquilar una máquina lijadora de disco provista de aspirador. Existen ahora accesorios de aspiración que

Sin embargo, téngase presente que aún cuando se consiga un revestimiento de suelo con mucha estabilidad, por bien que se haya procedido con los aislantes, la humedad, si subsiste, dará muestras de su presencia en la habitación más allá de la parte protegida, es decir, en las paredes por las que ascenderá por capilaridad…
Pese a que se tengan que analizar estas refecciones, ello siempre resultará más expedito y menos oneroso que cambiar el pavimento, por lo que la colocación de un revestimiento plástico resultará siempre una buena solución para cambiar el aspecto de un suelo viejo, ajado o deteriorado de baldosas.

Suelos de hormigón. Tendrán que alisarse con la llana utilizando un mortero graso y fluido. Pero antes de realizar esta operación es conveniente proceder a un raspado de la superficie con un cepillo-escoba de cerdas metálicas y a continuación pasar el aspirador.
Para facilitar la adherencia sobre este suelo poroso de mortero caben otros procedimientos para obtener una mayor garantía en el trabajo: Dar una mano de un impermeabilizante, compatible con la cola que luego se utilizará. Pero mucho más sencillo es emplear precisamente esta misma cola diluida al 50 % aplicada a paletina o también con un rodillo. En el caso de que el pavimento de hormigón se halle en muy mal estado será mejor proceder a un relleno de las depresiones y cuando se haya logrado una relativa homogeneidad superficial, revestirlo con un tablero aglomerado (e incluso con uno de fibras de 5 mm de grosor) fijándolo establemente por medio de atornillado en tacos.

Un suelo que reúna las condicio especificadas anteriormente, es que sea liso y duro y en el que pueda infiltrarse humedad, estará condiciones de recibir por encola un revestimiento plástico.
Bastará sólo fregarlo con agua c lejía (para contrarrestar cualqu resto de grasa que pudiera existir dejarlo secar por completo.
Esta precaución se refiere natur; mente a suelos embaldosados pues se trata de colocar el revestimien sobre un suelo de cemento o de m dera serán, por regla general, neces rias otras operaciones de las que d mos cuenta a continuación, así con de las que hay que seguir en suelí embaldosados que presenten del ciencias.
Suelos embaldosados (con mosaic hidráulico, ladrillos cerámicos, etc. Salvo que se halle en perfecto estad un suelo necesita una refección qupuede ser más o menos sencilla según los defectos que presente.
Hay que comprobar que no haya ladrillos sueltos cuyas aristas sobresalgan sobre la planitud general. De ser así habrá que consolidar en primer lugar las baldosas o ladrillos (tal como se describe en el tomo de AL-BAÑILERÍA). Aun cuando el suelo estuviera perfectamente plano en lo que concierne a las superficies del enladrillado se tendrá que comprobar si la solución de continuidad, las juntas entre ladrillos, no han perdido material de rejuntado y dan lugar a unas depresiones.
Si existen estas depresiones convendrá rellenarlas aplicando con una rasqueta, paletín o espátula una lechada de porland o bien un revoco de nivelación que se venda expresamente para este fin. Es recomendable antes de aportar la lechada de cemento en las juntas, rascar con la punta del paletín o rasqueta el interior de la raja, para hacer desaparecer la mugre acumulada, luego humedecer las juntas y finalmente proceder al alisado del material de rejuntado.
En el caso que algún ladrillo estuviera desportillado en su superficie o en algún borde se tendrá que proceder igualmente al relleno de la depresión que presente. Para el extendido del compuesto nivelador puede utilizarse con ventaja una llana (metálica).
En caso de que existiera humedad conocida antes de colocar el revestimiento habrá que eliminar la causa de la misma y dejar secar la superficie totalmente. Si no se tiene garantías de que se ha resuelto la humedad es preferible renunciar al revestimiento plástico.
Tampoco bajo ningún concepto se utilizará un forro o material intermedio análogo. No sólo resultaría ineficaz para combatir la humedad, sino que afectaría a la resistencia y estabilidad del revestimiento instalado encima.
Solamente cabría recurrir a un forro antihumedad (papel moliscafo, una película de plástico entera o soldada, un recubrimiento asfáltico soldado) si luego se recubriera, a su vez, con un panel de aglomerado, convenientemente fijado por sus bordes y en las eventuales juntas si el tablero tuviera que añadirse para cubrir la superficie a revestir. Análogamente a la solución que se da a continuación para entarimados irregulares.

Colocación de revestimientos plásticos: por encolado
La colocación de revestimientos plásticos no difiere esencialmente del de las moquetas. Es más, en principio queda reducido a un solo método ya que en este caso el encolado es el sistema generalmente más adoptado. Aun cuando se podría llegar a retener un revestimiento plástico que cubriera toda la superficie mediante fijaciones o clavado resiguiendo los bordes, no sólo se podría dañar y desgajar la capa frágil del revestimiento, sino que las posibles contracciones o dilataciones del material en la parte central darían lugar a enojosas irregularidades superficiales, abolsados y arrugas, que no se podrían corregir.
No hay que decir que el claveteado, resiguiendo la colocación por medio de tiras colindantes, tampoco resultaría, pues no sólo se verían unas dobles hileras de puntas sino que con el hincado es muy fácil que se produzcan desgarrados en el material. Por todos estos motivos el en do es el método más generalm utilizado para la retención de lo vestimientos plásticos sobre el si O también su versión con tiras toadhesivas en dos caras.
Ahora bien, esta simplificacu un solo sistema de colocación, ot en cambio, a tener que ser mi más rigurosos en la preparaciói los suelos que han de recibir poi colado estos revestimientos, e cialmente cuando se trata de n riales de poco espesor. En este 1 no cabe la posibilidad de incorp> un material complementario de se, tal como puede hacerse en las quetas fijadas y tensadas, para h: desaparecer prácticamente las i gularidades superficiales.
No hay otro remedio que dispc o adecuar un suelo liso y perfe mente plano para que las asperez resaltos del mismo no estropeen ] maturamente el revestimiento, propio tiempo debe ser un suelo d para evitar el punzonado de arist; estar seco para impedir que la huí dad dé lugar a una deficiente o n adhesión.
Uso de la rasqueta en las juntas de baldosas para descarnarlas y eliminar el material poco adherido y facilitar en cambio el que se utilice para rellenarlas.

Así como gracias a Ipamesa existe en España un acuerdo con la homologación establecida en Francia y Alemania con la sigla T, de la que hemos hablado en el apartado relativo a las moquetas, no hay por el momento un reconocimiento de calidad por lo que respecta a los revestimientos plásticos.
En Francia, paralelamente a la clasificación de moquetas de fibras, establecida por el C.R.E.T. y aceptada por una comisión internacional de expertos, existe también la clasificación relativa a revestimientos plásticos, establecida en este caso por el C.S.T.B. de acuerdo con cuatro criterios, representados cada uno por una sigla. Sigla U (resistencia al desgaste) con una gradación del 1 al 5.
Sigla P (resistencia al punzonado) con gradación del 0 al 3.
Sigla E (resistencia al agua) con gradación del 0 al 3.
Sigla C (resistencia a productos químicos) con gradación del 0 al 2.
Cuanto más elevado es el índice de la sigla, tanto mayor es la resistencia del revestimiento.
Por otro lado se establecen unos índices mínimos según la función de las habitaciones:
W.C. Baño
Lavandería Cocina, servicios Dormitorio, pasillos Salas de estar, niños
U,P, E2C, U2P2 E2C2 U2P3 E2C, u3p3 E2C, U2 P2 E0 C0 U2 P2 Eq Co
Hemos creído oportuno dar estos datos ya que es probable que esta clasificación se introduzca en España (cambiando, posiblemente, las siglas para corresponder a la letra inicial del concepto que se representa) o también es posible que haya algún producto que se halle marcado así por ser producido por una empresa multinacional.
Asimismo, damos cuenta de los grafismos empleados en Alemania (y que corresponden a los mismos criterios) según normas DIN.

1.° Exigen un fregado asiduo. Especialmente cuando son hollados con los zapatos sucios de barro, ya que éste se revela fácilmente; sobre todo, si el color del pavimento es poco sufrido o de color vivo y uniforme. Los pavimentos jaspeados o con veteados, son menos reveladores de las huellas de pasos.

2.° No todos los pavimentos lisos resisten las manchas ocasionadas por productos grasos, tintas o líquidos ácidos, alcalinos o carbónicos. Esto obliga, debido a la gran variedad de esta clase de pavimentos, a tomar las oportunas informaciones y garantía, según cual sea el lugar que se quiere pavimentar.

3.° Algunos se queman o tuestan, dejando unas manchas imborrables si cae sobre ellos una colilla encendida.

1.° Su lisura e impermeabilidad. Ello hace que el agua no se infiltre y quede retenida en la superficie, sin empapar el recubrimiento, como ocurre con las moquetas, aunque sean de fibras sintéticas y estén dotadas de un envés impermeabilizado.

2.° Su fácil fregado y mantenimiento con una bayeta húmeda, debido a la anterior condición de impermeabilidad. Por otra parte, muchos de estos pavimentos —por los materiales de que están hechos— son hidro-fugantes, impidiendo que el agua quede repartida uniformemente sobre la superficie para su localización y secado

3.° Algunos de ellos son incombustibles, y resisten sin quemarse o tostarse la acción de las brasas de colillas encendidas. Cuando menos, la mayoría de ellos son autoextingui-bles; es decir, que el fuego que se pueda prender, no da lugar a inflamación ni casi a combustión.

Al lado de estos materiales o dos en forma de tiras o de piez grandes   dimensiones,  existe oferta en forma de baldosas. Cuadradas de 30 x 30 cm o de 50 x 50 cm, pero también en formas rectangulares.
Si bien, en algunos casos las baldosas son de más cómoda colocación, hay que tener presente que la cantidad de juntas que hay que realizar presentan el problema de una deficiente estanqueidad. Téngase también presente el grosor, para evitar que si son muy delgadas, muestren la irregularidad de un suelo defectuoso. Para paliar estos defectos están las baldosas de vinilo con refuerzo de amianto, con grosores desde 1,6 hasta 3,2 mm.
Estas baldosas son muy resistentes incluso al roce de ruedas de muebles relativamente pesados. Son las que se suelen utilizar para suelos de cocinas en el caso de usar un revestimiento plástico. Debido a su grosor son bastante difíciles de cortar, siendo necesario calentarlas ligeramente para conseguir una facilidad y un corte limpio.
Tienen, en cambio, el inconveniente de que siendo un material termo-plástico muy sensible al calor quedan dañadas inmediatamente si cae sobre ellas la brasa de un cigarrillo o la pavesa de un fuego próximo. No debe proscribirse como base donde descansar calderas de calefacción.
Las baldosas de caucho proporcionan un buen aislamiento térmico y acústico y son imputrescibles. Tienen el inconveniente de que durante mucho tiempo conservan su olor característico. Son muy sensibles a las acciones de cáusticos y, por tanto, no adecuadas para habitaciones de limpieza e incluso cocinas en donde esta clase de líquidos es muy posible que se derramen o salpiquen. En cambio, conservan todo su esplendor aparente si se tiene cuidado en lavar los suelos con ellas revestidos simplemente con una bayeta húmeda o adicionando unas gotas de detergente.
Veamos como resumen las ventajas y desventajas de esta clase de revestimientos plásticos.

Estos revestimientos vinílicos espumados (o boatinados, como bien se denominan traducien palabra inglesa cushion-floor). producto de una fabricación pleja de varias capas. La capa s ficial es de PVC transparente, ca y muy resistente al desgast punzonado. Para evitar el reí miento esta capa suele sufrir i frado en relieve.
Esta capa resistente proteg’ hoja decorada por impresión que se reproducen texturas de materiales (embaldosados, par etc.). Debajo de esta capa dec hay otra de material espumad hace más muelle la pisada y lo propio tiempo un buen aislan térmico y acústico.
Finalmente, debajo de esta ma hay otra capa en la cual s incorporado a la resina carg amianto o bien puede estar c tuida por un caucho sintético mado o no) que envuelve un tej fibra de vidrio.
Debido a las recientes apor nes y perfeccionamientos es mi portante informarse exactamei la estructura de estos materiale las ventajas y garantías ofrecid el fabricante.
Lo más importante es que es pa inferior sea imputrescible e fuga, sobre todo cuando se des locarlas en piezas húmedas.

Tiras vinílicas exclusivamente que carecen de cualquier otro material

Se ofrecen en rollos de anchuras que van desde el metro hasta los 3 m según la procedencia de fabricación. Son de poco espesor (1 mm por regla general) y bastante flexibles. Por lo tanto, traslucen todas las irregularidades que puedan existir en un suelo. Solamente es recomendable colocarlas en una base de perfecta pla-nitud.

Otro ejemplo de revestimiento para suelo a I de PVC con superficies en relieve. Se acomoda los elementos necesarios para su colocí en el suelo: cúter, bote de cola de contacto, 6 tula dentada y cinta métrica para determina dimensiones y recortes a efectuar.
Dos ejemplos de pavimentos plásticos a base de PVC con capas interiores de soporte: arriba con un tejido a base de yute y abajo provisto de una delgada capa de fieltro.

A los efectos prácticos del brice dor se puede establecer, resumien la siguiente tipología:

Tiras y planchas de linóleo
Pueden tener diversos grosore anchuras y asimismo longitudes. bido a su retroceso y a una fabricación irregular es difícil establecer unas medidas normalizadas. Sin embargo, hay que partir por lo general de anchos de 120 a 132 cm en forma de tiras de varios metros (entre 25 a 30 m). Pero también será posible hallar placas de cierto grosor en medidas superficiales que rebasan los 2 metros longitudinalmente por idéntica anchura o más reducida.
La apariencia de un linóleo puede ser monocroma o bien jaspeada o imitando el granito. Los tonos más utilizados son los grises, marrones, verdes. Excepcionalmente se podrá hallar algún linóleo impreso a varios colores.

En realidad, de esta carrera han salido beneficiados todos los revestimientos, pues lo que en un caso son ventajas pronto son imitadas y aplicadas a otra clase de material para evitar que éste quede postergado.
Dejando aparte la cualidad intrínseca de cada uno de los diferentes materiales con los que se hacen revestimientos de suelo y cuya mayor o menor resistencia al roce, a las manchas, al impacto, etc., tiene una importancia indiscutible; en función de lo que tenga que soportar el revestimiento en cuestión, según la vida que se desarrolle en el lugar donde será instalado, otro factor muy importante para la elección de un determinado revestimiento  y sobre todo desde el punto de vista del aficionado que quiere llevar a cabo la colocación él mismo, sin tener que recurrir a terceros y evitarse así el pago de importantes facturas, es el medio o procedimiento gracias al cual se conseguirá la retención o ficción del material utilizado.
Del mismo modo que los revés mientos distintos poseen diferenl cualidades según el material con q están construidos serán muy dign de ser tenidos en cuenta los medio: procedimientos que sirven para grar su retención sobre el suelo, desde el punto de vista del trabajo; que requerirán para su puesta obra como por los resultados q proporcionarán a la larga.
Es curioso cómo el proceso seg do en la fijación de revestimientos sigue una línea recta con unos obje vos finales, para cuyo alcance se eliminando y dejando olvidados p cedimientos ya superados. Son n chas las veces que se vuelve a re: var la vigencia de un sistema que parecía periclitado por haberse grado un nuevo producto o una ríante del que cayó en olvido quí vuelve vigente e incluso con mayo ventajas que los que parecían hat le eclipsado.

La moqueta se emplea para recubrir toda I perficie del suelo de una habitación o conjunto de ellas, proporcionando una impr uniforme y continua.

Frente a los antiguos revestimientos a base de tiras que tenían que unirse por medio de costuras para conseguir una gran superficie continua, la mayoría de las moquetas de hoy día consiguen anchuras de fabricación muy importantes gracias a las cuales se logra alfombrar una pieza directamente con el ancho de la pieza o a lo sumo con dos de ellos. Asimismo, las moquetas susceptibles de poder ser atacadas por insectos (las hechas con fibras de lana) suelen haber recibido un tratamiento antipolilla que las protege con toda garantía. Asimismo muchos otros revestimientos de suelo susceptibles de poder ser dañados por ataques de hongos y mohos si se producen humedades en el suelo, están también inmunizados contra estos daños, ya sea por la naturaleza misma de sus fibras sintéticas o bien por disponer en la cara del reverso, es decir la que se coloca junto al suelo, de capas de productos que impiden la filtración de la humedad y de los males que de ella se derivan.
Por otra parte, estos soportes precisamente coadyuvan a poder fijar los revestimientos sobre el suelo de otras maneras distintas al exclusivo sistema de clavado en los bordes, antiguamente utilizado para mantener en su sitio las alfombras o las esteras.
En realidad, se ha producido una verdadera carrera competitiva entre nuevos materiales capaces de revestir con más y mejor garantía un suelo, y, al propio tiempo, ir logrando mejores y más fáciles sistemas de retención.

Actualmente los revestimientos para suelos se han multiplicado y abaratado, han logrado sistemas de colocación mucho más sencillos y económicos. Al propio tiempo, debido a la cualidad intrínseca de los materiales, a sus acabados y a los medios de mantenimiento y limpieza que se han desarrollado, han perdido su concepto casi de monumentalidad y de cosa extraordinaria para convertirse en un pavimento permanente, tanto de verano como de invierno, cualquiera que sea el tipo de revestimiento utilizado.
Desde luego los aparatos domésticos a los que acabamos de hacer alusión, como son los aspiradores, las barrederas y otros artilugios, han contribuido a que muchos pavimentos y revestimientos de suelo no se consideren ya más bajo un punto de vista peyorativo por los inconvenientes que presentaban para limpiarlos y mantenerlos. En cierta manera es mucho más fácil y más cómodo limpiar una moqueta o un pavimento liso mediante barredera y aspirador que fregar un suelo enladrillado.
Un suelo revestido con una moqueta actual ofrece la posibilidad de un fácil mantenimiento y limpieza si se utilizan debidamente productos idóneos para cada tipo de moqueta, pasando primeramente una barredera mecánica y luego un aspirador, preferiblemente que tenga mucha potencia de aspiración. El uso de la barredera mecánica es particularmente indicado para eliminar partículas grandes o fibras e hilos cuya absorción, incluso utilizando un aspirador muy potente, podría dar lugar a obturaciones en los conductos y tubos del aparato.

Antiguamente se solía disponer al pie de las paredes, recorriendo todo el perímetro de la habitación , un listón enrasado con el pavimento que servía para fijar por medio de clavado las esteras o alfombras.

El recubrimiento total de una habitación con una estera o una alfombra consiguió una mayor divulgación cuando después de la era industrial se lograron imitaciones de alfombras tradicionales en forma de tiras o pasillos.
Los esterados (más baratos) y los alfombrados que se emplearon con mayor profusión a finales del siglo pasado eran unos recubrimientos de suelos que solamente se colocaban al llegar la temporada invernal y que al venir el buen tiempo se retiraban para guardarlos. Tanto los primeros como los segundos requerían la intervención de unos especialistas, los cuales se encargaban de recortar y unir entre sí las tiras, procedían a su reparación o sustitución en caso de desgaste o perjuicio y se encargaban, asimismo, con la ayuda de todo un equipo especial, del levantamiento y traslado de los muebles debajo de los cuales tenían que disponerse los revestimientos.
Normalmente, para evitar que los suelos alfombrados adquiriesen arrugas se solían tensar y clavar en los bordes junto a las paredes y en los umbrales de puertas.
Para facilitar este clavado hubo muchas casas, tanto urbanas como rústicas, en las que ya se disponía un listón de madera que recorría toda la periferia de aquellos espacios que se estimaba posible alfombrar y que eran naturalmente las piezas de más relevancia: salones, comedores e incluso habitaciones de dormitorio y aseo. En muchos pisos construidos a finales de siglo pueden encontrarse estos listones junto a las paredes.
Se comprende, pues, que tanto por sus exigencias de montaje y desmontaje como por todos los demás trabajos habituales de conservación y mantenimiento, el uso de alfombrados o de esteras obligase a realizar unos gastos importantes, aun cuando la mano de obra fuese muy barata comparada con la de hoy día.