Nada de chapuzas.
Nunca intentes hacer perforaciones sin broca y taladro en este tipo de pared, utilizando, por ejemplo, un destornillador o similar, porque los agujeros irregulares son inservibles, ya que los tacos no se ajustarían correctamente y no sujetarían el peso colgado.

Taladro perfecto.
Si vas a perforar una pared de yeso laminado, elige una broca del mismo diámetro que el taco a instalar. En caso de duda, es mejor una perforación más estrecha que el taco. Las brocas deben tener menos de 4cm de longitud útil. Si es más larga, presta atención para no superar esta distancia. En el caso de tacos muy pequeños de plástico, puedes usar finos berbiquíes manuales.

Construir más rápido y econômico.
ACINDAR. empresa ligada a la construcción y al campo desde hace muchos anos, presenta, junto a sociedad Comercial del Plata. cl sistema constructivo Penla Wall. Se trata de una red de varillas aceradas con revestimiento de placas cementicias. En el interior, un pan de poliuretano expandido actúa como aligerante dei peso y aislante termo acústico. El producto así logrado reduce los tiempos dc construcción en un 60% y permite un ahorro significativo en el precio final de la obra. Entre otras. Ias características más deslacables de Penta Wall son: vcrsatilidad. resistência al fuego, aislación térmica y solidez.
El sistema permite construir paredes exteriores e interiores, en distinto espesor y no necesariamente tendrán que ser rectas ya que si uno lo desea, puede levantai” paredes curvas.
Al tener un alma aislante, cl calor y el frio se vcrán conlenidos produciéndose de esta manera un considerable ahorro de energia en calefacción y refrigeración. Deseamos que el sistema Penta Wall, sea firme, duradero y aporte un abaralamicnto considerable en el precio de la construcción haciendo posible una vivienda digna para todos.

CLAVADO DEL REVESTIMIENTO.
Para fijar las placas se deberán utilizar clavos galvanizados que se colocarán con una separación de 20 cm. entre ellos y a más de 1 cm. del borde. La placa se debe comenzar a clavar por el centro, manteniéndola firmemente apoyada contra el armazón. Los clavos deben penetrar perpendiculares a la placa hasta introducir la cabeza en el cartón.
Todas las caras de los listones que forman el armazón deberán ser lisas y formar un único plano. Una vez cortadas todas las placas, se clavaran horizontal-mente, con los bordes laterales en paralelo al cielorraso o al techo. Después de colocar la primera placa, se irán colocando encima las siguientes hasta llegar a la superior que habrá que cortarla a la medida para que llegue exactamente al techo.
Para ver más elegantes revestimientos de madera te recomendamos entrar en Decoracion de interiores.
Durante el revestimiento dibujar el contorno de la puerta y cortar las placas antes de clavarlas.

PARED PIZARRÓN POR EL MISMO PRECIO.
Chapadur Marker es un revestimiento óptimo para paredes en las tanto escribir, como borrar, no ofrece ningún problema. Pensado para la decoración cumple la función auxiliar de pizarrón. Se puede utilizar en salas de
conferencias, habitaciones de los niños, cocinas, estudios, depósitos, etc. por su calidad estética pero a la vez práctica, ya que una y otra vez podrá ser escrita con fibras de colores y borrado con un paño seco, desde luego sin dejar huellas y recuperando su blancura inicial. Chapadur Marker es representado por Fiplastos S.A.

Mármoles y granitos para diseños de baños.
Se dejará a las gamas claras mayor superficie que a las oscuras para lograr un óptimo nivel de luminosidad. Esta ambientación se puede realizar también con mármol reconstituido resulta más económico y con placas de mármol tipo baldosas.

Marmol baños: constituyen un revestimiento que puede distribuirse en las paredes y el piso del baño con distintas variantes de combinación cromática. La ilustración sugiere zonas claras y oscuras (mármol gris y mármol negro) para que el arreglo no se limite a exhibir la riqueza del veteado e incorpore también el color.

Revestimiento de baño con papeles vinílicos:
La dinámica ambiental se basa en este ejemplo en un papel vinílico con dibujo a rayas que moviliza la mitad superior de las superficies laterales. A la altura del lavabo se incluye una banda de madera pintada, del mismo color que las franjas más oscuras del revestimiento, para contener la actividad de las diagonales. La zona inferior de las paredes se pinta en el tono más claro del papel.

Revestimientos de baños en maderas: el envolvente de tablillas de madera machihembrada crea la imagen de la sauna finlandesa. Todo el sistema deberá montarse sobre un entramado para que el aire pueda filtrarse entre las tablillas y la superficie de las paredes a disipar la humedad. Esta precaución evitará que la madera entre en proceso de putrefacción. La disposición horizontal o vertical de las tablillas tiende a ensanchar o elevar respectivamente el espacio visual.

Revestimientos baño laminados plásticos.
En marcadas por aeigados perfiles de aluminio, las planchas de laminado plástico contrastan con el color del piso, del techo y de los artefactos y accesorios que aparecen en gama clara. Se observa que las planchas de laminado plástico no entran en contacto con el techo para que el color de éste juegue como elemento de transición entre el plano horizontal y los cuatro laterales.

Revestimientos para baños:
No obstante, materiales de larga tradición, como el mármol y la madera, tienen las puertas abiertas en el ámbito de la decoración moderna, y determinan con su vocabulario de texturas y tonalidades cálidos arreglos de avanzada funcionalidad. Más allá de las preferencias del usuario importa demostrar en estos ejemplos las diferencias de aplicación entre los distintos revestimientos y su rol en la visualización del conjunto mural.

LA RESPUESTA DE LOS REVESTIMIENTOS BAÑOS.
Casi todos los interrogantes relativos a la decoración de las paredes del cuarto de baño pueden resolverse con un muestrario de colores y materiales que comprende la gama de revestimientos que son producidos por la industria para cualquier ambiente de la vivienda familiar.

COMO SER AUDAZ Y SEGURO AL MISMO TIEMPO.
Estas formas de empapelar pueden inspirar ciertas dudas a quienes no han pasado aún por la experiencia de la aplicación convencional del papel.
Sin embargo, la simple observación de los cuatro dibujos que hemos preparado denota que lejos de acumular complicaciones el trabajo resulta más entretenido y creador con estos procedimientos.

Pinturas y papeles despliegan el poder de sus imágenes en esta sucesión de proyectos especialmente preparados para acometer exitosamente la aventura de la decoración con las técnicas adecuadas que garantizan el mejor aprovechamiento de los materiales y la firmeza de su aplicación.

Se sugiere, en principio, una separación de 70 cm a 100 cm entre cada grupo, pero la ubicación definitiva se determinará según las dimensiones del plano en cada caso. Como método de aplicación se seguirá el gráfico A: 1) listón de madera en el muro; 2) loneta o arpillera; 3) perfil de aluminio en U clavado al listón (separación entre los perfiles: 3 cm aproximadamente). La vista en corte B muestra: 1) loneta o arpillera; 2) perfiles de aluminio.

El dibujo muestra, precisamente, un rincón de estar que luce en uno de sus lados un revestimiento de loneta (se puede elegir también la arpillera) y como elemento complementario grupos integrados por 3 ó 4 perfiles de aluminio en U, que se han pintado en un valor más oscuro, de acuerdo con el color de la pared. Esta solución cromática permite que se destaquen netamente sin crear por eso un contraste obsesionante que quebrantaría el equilibrio de la ambientación.

TELAS EN LA PARED
El entelado de las superficies murales desarrolla por sí mismo una forma de decoración que según el material elegido puede resultar particularmente rica en texturas táctiles y visuales. Para señalar un sólo ejemplo diremos que las telas pueden combinarse con un material tan opuesto a sus cualidades físicas como el aluminio.

Su interés decorativo se aprecia en la ilustración A desde un ángulo frontal; en B aparece como variante de un diseño.
Su aplicación se realiza según el esquema : se adhiere a la superficie la parte superior del rollo de plástico y, lentamente, se despega el papel protector mientras el revestimiento se va adhiriendo a la pared mediante una presión de las manos.
La calidad industrial del producto determinará su grado de resistencia al uso y al lavado.

A partir de la cortina de bandas verticales graduables que permiten regular el paso de la luz exterior, los paneles se suceden con una separación de 2 cm entre sí (distancia general aconsejable). Para tapizar las placas se seguirá el esquema A que muestra: 1) madera aglomerada; 2) forro de tela aplicado al revestimiento y 3) claveteado que fija los dos elementos. Para colocar los paneles tapizados en la pared se utilizará el dibujo B: 1) pariel de madera aglomerada; 2) superficie mural; 3) tornillo con cubrecabeza del tipo que se usa para sujetar espejos; 4) taco en el muro para embutir el tornillo.

La perfección del trabajo depende de la estricta conjunción de los paneles de madera aglomerada, lo que se logra adquiriendo placas de igual medida cuyo número total no sobrepase las dimensiones de la superficie mural a revestir, ni resulte corto con respecto a ella.
En el dibujo se observa una distribución en L de paneles de aglomerado, que da particular definición al ángulo de una zona de estar moderna.

Cuando se trate de paneles de espesor delgado se encolará y claveteará el revestimiento sobre un bastidor de madera (B) para asegurar un comportamiento rígido del material. En cuanto a los estantes la forma de sujetarlos a los paneles de hardboard se indica en el’dibujo C: planchuelas de hierro dobladas y ranuradas en un extremo servirán de sos-, ten si se las introduce con cuidado en las perforaciones del revestimiento.

POSIBILIDADES DE LA MADERA AGLOMERADA
Como recurso decorativo la madera aglomerada sólo alcanza a cumplir su cometido cuando se la reviste con otro material: telas de tapicería, lonetas, arpillera, etc., y, naturalmente, en la elección de estos elementos se tendrán muy en cuenta las funciones del ambiente al que serán aplicados.

Una mayor privacidad se obtiene con el agregado de una cortina enrollable que a la hora de las comidas separará por completo el comedor del hall de entrada, independizando el pasaje de circulación hacia el estar. El sistema de colocación del hardboard en paneles grandes se describe en el esquema A: 1) varilla para terminación; 2) revestimiento; 3) listón chanfleado y 4) listón chanfleado que se fija al muro.

Este juego de planos de apoyo opera en lugar de un mueble contenedor que no podría incluirse en la zona sin perturbar la funcionalidad del pequeño espacio disponible. Una solución complementaria pueden brindarla las bases de los asientos, en cuyo caso se introducirán divisiones interiores en cada uno de los cubos para poder ordenar los elementos que se guarden, y se los transformará en módulos rodantes.

DECORACIÓN CON PANELES DE HARDBOARD
Es éste un materia! sumamente indicado para destacar una o varias zonas en un contexto ambiental determinado. En nuestro ejemplo los paneles de hardboard perforados proporcionan un diseño propio a una de las paredes que delimitan el lugar para comer y acogen las ménsulas a distintas alturas.

El detalle D ilustra sobre otra forma de aplicación: 1) revestimiento; 2) listón fijado al taco; 3) muro y 4) taco. En este caso, el machihembrado se tomará con clavos al listón 2, lo que significa que no es desmontable.

El esquema C disipa todas las dudas sobre la colocación no clásica del revestimiento de madera: 1) revestimiento; 2) listón chanfleado fijado al revestimiento; 3) listón chanfleado fijado al taco mural; 4) muro y 5) taco. Se trata de un método muy simple que permite sujetar el revestimiento a la pared por medio de los listones chanfleados, que podrán desmontarse con facilidad.

Las líneas oblicuas dinamizan eficazmente una de las paredes del rincón para estudiar, mientras una pequeña biblioteca suspendida, un escritorio con doble plano de apoyo y compartimientos contenedores y un taburete con cómodo asiento de rejilla resuelven el equipamiento básico a nivel funcional. Se aprovecha el revestimiento para colocar, además, focos de iluminación sectorial que independizan el área del resto del ambiente.

Se observa un toque de audacia en lo que respecta al diseño decorativo que, por lo general, se resuelve mediante la aplicación vertical (A) de las piezas de madera. Aquí lo que da la nota saliente es la composición en diagonal (B) cuya colocación no entraña problemas especiales, salvo el cálculo preciso de los cortes tarea que se encargará a la carpintería donde se adquiera el material para que los listones coincidan rigurosamente con el encuadre general.

LA MADERA MACIZA EN LA PARED
En este ejemplo se utiliza un machihembrado de listones de madera maciza para exponer las posibilidades decorativas de un material tradicional que no ha sido desplazado por los revestimientos más recientes.

En todos los casos, sin embargo inclusive si prefiere el uso de telas es necesario verificar las condiciones de la superficie que será decorada: se requiere una limpieza previa y sobre todo que sea eliminada la humedad, ya que ésta afectará tarde o temprano la calidad visual del revestimiento. De hecho, los revestimientos sólo se aplican a superficies secas para no tener que desmontarlos o despegarlos al cabo de un tiempo.

La diversidad del material revestimientos duros y semiduros (madera, hardboard, plástico, cinc y aluminio) y revestimientos de máxima flexibilidad (la enorme gama de papeles autoadhesivos vinílicos) abre un inmenso abanico de posibilidades decorativas y admite numerosas variantes de aplicación (directa sobre la superficie construida, indirecta sobre bastidor).

Partiendo de las combinaciones mencionadas se obtienen múltiples efectos y derivaciones que van desde la creación de espacios ilusorios por la acción entrante o saliente del color hasta el logro de matices de volumetría óptica por relación de figura, fondo y textura, pasando por la combinatoria de materiales que se expresan como estructuras de corpórea espacialidad. A través de 10 ejemplos se despliega aquí un panorama de uso y aplicabilidad de los revestimientos no cerámicos en los techos y las paredes de la vivienda familiar.

Lo importante es tener en cuenta que el revestimiento total o parcial de techos y paredes debe incorporarse como un factor de integración o de contraste, siempre en función del equilibrio ambiental.
La clave del procedimiento se encuentra en el vocabulario ornamental que el revestimiento elegido nos ofrece, puesto que se trata de manipular planos de color puro o de trabajar con líneas y motivos que se desarrollan, básicamente, en sentido horizontal o vertical, con las alternativas de diseño cuadriculado (trama de rectas y horizontales) y diseño en diagonal, en el que las rectas se vuelven muy activas.

De todos modos, la habitación se halle vacía o equipada contribuirá a “sugerir” la orientación más conveniente en cada caso y sus posibles variantes.
La forma del espacio opera también como agente motivacíonal: libera imágenes, suscita asociaciones o provoca como diría Bachelard el despertar de los arquetipos anímicos dormidos. En consecuencia, en un ambiente alargado no se insistirá en hacer aún más pronunciada su definición longitudinal; en otro demasiado alto se utilizará el revestimiento para disminuir la sensación imperante del vacío superior.

Mil soluciones prácticas, económicas y decorativas, para todos los ambientes de la vivienda familiar.
Concepto: el diseño actual. Revestimientos: las paredes y los techos cambian.
En el empleo de revestimientos con fines decorativos se ha de procurar que las predilecciones estéticas del usuario concilien con las características del ambiente, lo que en principio no constituye un dilema si se dispone de un conjunto de soluciones graneadas como el de estas páginas que facilita la preselección del modelo por el amplio espectro de situaciones incluidas.

Según el material que se quiera emplear se tendrá que recurrir al sistema de fijación más apropiado para él, y en algunos casos quizá se tenga que establecer un fondo adecuado que permita dicha fijación o retención, puesto que los sistemas conseguidos por encolado, adhesión o clavado no podrán ser efectivos directamente sobre la pared escayolada y se tendrá que proceder a un previo revestimiento de la misma con un tablero, un plafón, una moqueta, etc.

La lista de posibles materiales susceptibles de poder ser utilizados como revestimientos de pared es infinita pues solamente está limitada por la capacidad de imaginación y de creatividad: cañizos, tejidos vegetales de tallos y ramas, telas metálicas con o sin forro, papeles metalizados lisos o arrugados, borujos de papeles de periódico o de revistas ilustradas de colores, estuches de cigarrillos, cajas de cerillas, cromos, sobrecubiertas de libros, alvéolos o estuches para productos alimenticios (de cartón o de plástico), cortinas o persianas de granos de madera, de cristal o de plástico, cordones de color, pasamanería…

Frente a estos productos comercializados de serie existen, en cambio, muchos otros materiales naturales o artificiales que pueden llegar a resultar un excelente revestimiento de paredes, tanto si es utilizado de modo general o bien solamente en un lienzo o parte del mismo para adquirir más énfasis.

Tanto en el caso de un espumado como de un conformado es evidente que el producto aportará un cierto grado de aislamiento térmico de la pared y según, cual sea la dureza de la superficie igualmente un mayor o menor aislamiento acústico. Recuérdese a este propósito que no hay que confundir el aislamiento acústico con una absorción fónica, pues mientras aquél puede quedar satisfecho por cámaras o alvéolos de aire o de vacío, la absorción acústica de los sonidos y ruidos producidos en una estancia solamente quedan conseguidos por materiales porosos, no lisos.

Aparte de la simpatía que se pueda sentir por tal o cual motivo decorativo, la mayoría de estos productos suelen ser elaborados a base de plásticos espumados o bien conformados con una mayor o menor resistencia superficial al rayado y al impacto de la que dependerá naturalmente su duración y buen resultado. Es con respecto a estas características que conviene estar informado y estudiar las garantías que se ofrezcan a partir de su origen o fabricación.

Ventajas que lo mismo pueden ser de orden funcional como meramente decorativo. Pero hay que cerciorarse de que realmente las posean, pues en una gran mayoría de casos todos estos productos que no dejan de tener un cierto «gancho» de originalidad e innovación, acaban siendo fácilmente aburridos si carecen de una utilidad realmente eficaz. Dentro de este orden se han visto desfilar en el mercado imitaciones de plafones de madera rebajada para reproducir casetones o molduras de artesonados, reproducciones de paredes de obra vista con ladrillos de canto o bien de mampuestos de diferentes colores, tablillas de entarimados con copias de texturas de maderas de diferentes clases, etc.

Al margen de estas normas de colocación a propósito de cada uno de estos productos, es realmente importante adoptar una buena posición crítica ante muchos de estos productos novedosos, de modas más o menos efímeras, que acaban hastiando tanto más aprisa mientras más divulgación consiguen. Lo importante es analizar las ventajas que pueden aportar al ser aplicadas a la pared en cada uno de los casos.

Por lo tanto, depende de la naturaleza de cada uno de estos productos de moda la manera cómo se tendrán que utilizar y fijar; en unos casos se podrán emplear colas de contacto corrientes, otros requerirán colas acrílicas espesas o bien simplemente un clavado o grapado.
El mejor consejo que se puede dar a este respecto es el de acomodarse a las instrucciones que se den para cada uno de estos productos, ya sea procedentes de fabricación o atendiendo las que pueda proporcionar el vendedor de los mismos.

Una gran parte de estos productos son efímeros y después de haber alcanzado una cierta difusión, desaparecen completamente del mercado siendo sustituidos por otros análogos, con otros dibujos o motivos.
No tan sólo es difícil inventariarlos sino también el dar unas normas válidas para su forma de colocación o de fijación en la pared, pues así como algunos de ellos son lisos por su reverso otros presentan concavidades, los hay que son de materiales plásticos blandos y otros de productos más o menos rígidos…

Otros revestimientos de paredes
Al lado de estos materiales tradicionales o que siendo de más reciente innovación tienen una justificación funcional (ofrecer mayor resistencia al desgaste y a las acciones corrientes del vivir doméstico o bien garantizar una mejora en los acondicionamientos aislantes de sonido o térmico), han surgido una gran cantidad de productos destinados a su colocación sobre paredes que tienen casi exclusivamente un carácter decorativo, como pueden ser paneles imitando plafones en relieve de madera, de piedras o ladrillos, tejidos, cañizos, bambúes, etc.

Esta última cualidad de relieve es particular de los revestimientos pétreos de pared por oposición a los del suelo que, lógicamente, para tener que aguantar los efectos de la pisada y evitar que se acumulen residuos en las partes deprimidas suelen ser generalmente lisos. Sin embargo, esta particularidad del relieve que hasta ahora casi era considerada como una condición casi exclusiva y como un factor negativo para revestimiento de suelo, ha dejado de tener vigencia absoluta, siempre y cuando los materiales de revestimiento no sean frágiles y permitan el ser pisados sin que se perjudiquen, tal como ocurre con bastantes materiales de fabricación hidráulica.

De hecho el papel que desempeña un revestimiento pétreo de pared es muy análogo al que corresponde a un papel, una pintura o una moqueta. Carece por completo de función estructural y de resistencia estática y los elementos que se utilizan o bien responden a ofrecer unas buenas resistencias a las acciones físicas o química (roces, desgastes, lavados, inmunidad a los vahos y vapores, etc.) o bien se utilizan por los efectos decorativos que proporcionan ya sea por colores, dibujos o motivos, ya por texturas y relieves, naturalmente con matices también de colores o de tonos de un mismo color.

Más por una razón de rutina que, tal como hemos dicho, por una clasificación racional del papel que desempeñan cada una de las diferentes operaciones constructivas y complementarias relativas a la instalación y decoración de una vivienda.

Revestimientos pétreos de paredes
A pesar de que los alicatados con azulejos, los embaldosados con ladrillos cerámicos corrientes o de gres y con otros tipos de materiales hidráulicos son propiamente revestimientos, y por lo tanto es en este tomo en donde hallarían quizá su mejor encaje, debido a que habitualmente suelen ser tratados en los trabajos de albañilería (el rechapado de paredes en lugares como son cocinas, aseos y otros lugares de la casa suelen ser una prolongación natural de los trabajos de construcción), también nosotros los reservaremos para mas adelante….

Análogamente, en pleno panel se podrá realizar un vaciado o ranura con abertura de 90°, cuidando en no llegar hasta la moqueta para doblar los dos lados y conseguir una pieza en ángulo recto para forrar una esquina, sin necesidad de tener que recortar dos paneles y entregarlos a tope con una solución de continuidad muy evidente. Incluso realizando varios cortes longitudinales paralelos entre sí por el revés del panel se podrá conseguir el que éste pueda conformarse alrededor de una superficie curvada o irregular.

Para compensar las irregularidades superficiales de paredes se emplea una masilla especial (igualmente con condiciones de aislamiento acústico).

Esta masilla suele aplicarse en dos fases: Primeramente se reparte con una espátula sobre el dorso del panel y luego se depositan toques de cierto grosor sobre las zonas que previamente se han encolado, a intervalos de unos 30 cm entre ellos.
De esta manera al colocar los paneles en su lugar y al ejercer presión contra la pared se extenderán el material de masilla sobre la pared consiguiéndose fácilmente una alineación y aplomado correctos.

A base de practicar toda una serie de entallas longitudinales y paralelas entre sí, podrá conseguirse que un panel pueda adaptarse a una superficie no recta e incluso envolver a una superficie con bastante curvatura.

Se podrá retornar uno de los lados del panel de manera que forme ángulo de 90 grados en el que cada cara interior del panel quede enfrentada a la otra. La unión puede consolidarse por medio de encolado e incluso reforzarla con un perfil en L

Con el cúter se realiza un corte oblicuo longitudinal a lo largo de los trazos anteriormente marcados de 17 mm.

Si se quiere realizar este doblado en un mismo panel se marcan los anchos necesarios en el reverso del panel, reservando dos franjas de 17 mm a uno y otro lado del lugar correspondiente a la esquina.

En caso de necesidad el ángulo puede reforzarse mediante un perfil plástico o metálico. Pero también puede conseguirse el revestimiento de un ángulo saliente de la pared empleando un solo panel partido longitudinalmente por su parte interior teniendo cuidado en no cortar la moqueta.

Por lo que concierne a las esquinas o ángulos salientes puede solucionarse el problema a base de formar una junta entre dos paneles que se entreguen a tope habiendo ajustado uno de ellos a la dimensión correspondiente y haber retornado la moqueta sobre el canto.

El tejido sobrante se retorna sobre los cantos tensándolo y grapándolo sobre el dorso del panel, poniendo atención en que la textura rayada del exterior corresponda con los cantos obtenidos. En lugar de graparlo puede también emplearse un encolado.

La mejor manera de proceder consiste en disponer el panel por la parte del revés y realizar una incisión sobre el material correspondiendo a las medidas exactas del ajuste y cuidando de no llegar hasta el fondo para no cortar la moqueta. Este material sobrante se elimina, y se realiza un corte en la moqueta que transcurra paralelo al nuevo canto con un margen de 8 cm.

Para retornar la moqueta que recubre los paneles conviene proceder al arrancado del material que proporciona cuerpo a los mismos, después de haber efectuado un recorte con un margen de más de 8 cm hacia la parte interior del ajuste o encuadre que hay que efectuar.

Cuando se vaya a colocar un panel correspondiente a un lado de un marco de puerta o ventana se tendrá que llevar a cabo un rebajo en el panel para que concuerde con dicho marco. Los cantos recortados podrán ser recubiertos con una cinta o tira de acabado, si bien es preferible recurrir al sistema de retornar la moqueta sobre sí misma.

En el caso de que en pleno panel corresponda un cuerpo saliente se tendrá que realizar un agujero cuyo emplazamiento convendrá establecer cuidadosamente y procurar que su contorno interior corresponda al del accidente resaltante de la pared. En este caso, se hace uso de una sierra de corona.

Fijar los perfiles a la pared. Los métodos de fijación estarán en función de los materiales que la constituyan. Por regla general, bastará una fijación por medio de tacos de plástico, cuyos alojamientos es recomendable realizar antes de colocar definitivamente el perfil.

Los paneles, una vez ajustados en longitud, pueden incorporarse a la pared en los alojamientos previstos y se mantienen en posición vertical con ayuda de los perfiles en T que se acompanan en los paquetes de embalaje. Hay que procurar encajar fuertemente el perfil en el canto dei panei, recurriendo a un taco auxiliar de madera.

Los paneles tendrán que ajustarse en longitud de acuerdo con la altura de la pared que hay que revestir. Este recortado se realiza facilmente con una cuchilla afilada o un cúter de punta aguzada.
Esquemas de colocación de paneles según se utilice el método de aplacado directo sobre la pared (si esta se halla perfectamente aplomada) o se compensan Ias diferencias e irregularidades superficiales de la misma con rastreles horizontales.

Estas manipulaciones de recortado se realizan facilmente con ayuda de una cuchilla o cúter y los agujeros a partir de una broca o sierra de corona (según cual sea ei diâmetro dei alojamiento que se tenga que llevar a cabo) incorporadas naturalmente a una máquina universal.
Gracias a la moqueta que reviste a los paneles cabra realizar todas estas manipulaciones en el cuerpo de los mismos y utilizar aquélla a manera de piei de forro para retonarla sobre los cantos nuevos de Ias entallas o agujeros que se hayan practicado.

Los paneles vienen de origen en unas medidas de 270 x 600 x 1,9 cm. Por lo tanto, según la altura dei techo de la habitación que se va a recubrir se tendrá que proceder a un ajuste longitudinal. Asimismo y para salvar los diferentes accidentes de una pared se tendrá que realizar un recorte en anchura ya sea en forma de muesca o de rebajo a todo lo largo (para ajustar, por ejemplo, un lado de puerta o de ventana), o bien realizando un agujero o taladrado para dar paso a través dei mismo a un eventual cuerpo saliente.

En este caso, los paneles Soundsoak que a continuación se describen, están constituídos por fibras minerales retenidas con aglomerantes. Al objeto de proporcionar una mejor condición acústica, el panel dispone de perforaciones en toda su superfície y está recubierto por una moqueta de resinas acrílicas y de PVC con una textura en relieve de rayas aterciopeladas que contribuye a disimular Ias juntas entre paneles.

Siendo imposible dar aqui los por menores de colocación de cada uno de los diversos sistemas de revestimiento con paneles prefabricados, nos limitaremos a la descripción de un determinado tipo que ofrece Ias ventajas de que puede colocarse indistintamente con o sin perfiles horizontales, ya que los paneles pueden descansar, si así se desea, sobre el suelo y protegerlos luego con un zócalo, en tanto que en la parte superior el panei puede fijarse o retenerse directamente o haciendo recurso a un perfil, el cual puede al propio tiempo ser el que retenga el plafón dei techo colocado a la altura que convenga.

Por lo tanto, es muy importante, antes de tomar una decisión dejándose llevar solamente por la apariencia que tenga el panel, analizar todas Ias características inherentes a cada oferta y examinar asimismo el sistema que se utiliza para incorporar los paneles, cuya fijación pueda ser un trabajo capaz de poder ser llevado a cabo por uno mismo…

Por otro lado, paneles que por la naturaleza del material de que están compuestos resultan ser unos extraordinários aislantes térmicos e incluso acústicos, pueden perder condiciones de absorción fónica, en función dei tipo de acabado o textura de la cara aparente dei panei (es decir, que sea más o menos lisas o granulosa, por ejemplo).

Es muy importante pues estudiar concienzudamente Ias características y detalles que suelen describirse en los folletos respectivos de cada marca o tipo.
Por otra parte, también influirán en estos mismos condicionamientos el sistema de fijación o colocación en la pared de los paneles, ya que puede ser muy diferente el aislamiento térmico según sea la profundidad de la câmara que se forme entre la superfície interior dei panei y la de la pared, y ello depende directamente del diseño y anchura dei perfil que se utiliza.

Lo que sí puede constituir un freno para el uso de estos paneles prefabricados de revestimiento de pared es su precio. Tanto los paneles como Ias estructuras metálicas que se requieren para su colocación no son precisamente baratos.
Esta clase de paneles, debido a la diferente naturaleza de materiales de que están hechos y, por otra parte, a la textura aparente con que están acabados, ofrecen una gama muy variada de aislamiento térmico y acústico y asimismo también distinta protección contra la humedad.

He aqui en estos dos esquemas Ia manera de como poder adosar directamente un panel contra Ia pared y descansado directamente contra el suelo, para ser revestido posteriormente con un zócalo, y asimismo como descansar el panei en Ia parte interior de un perfil L en el caso de que no interese apoyarlo sobre el suelo, o para que debajo dei mismo se quiera colocar un zócalo que quede al mismo nivel superficial o más sobresa-liente, pero de modo que no se tenga que manipular sobre él en caso de restauración o reemplazamiento de un panei danado

Este tipo de revestimiento no es barato y requiere ciertas atenciones, sobre todo en los trabajos preliminares de fijación de los elementos soportantes de los paneles, razón por la cual hasta ahora su colocación parece haber sido relegada a profesionales. Hemos creído, sin embargo, oportuno citarlo ya que si se procede con atención en dicha fijación de los perfiles o guías, procurando que que den escuadrados y galgados por una misma distancia entre la parte superior e inferior, atendiendo igualmente a que dichos perfiles queden asimismo aplomados (es decir, un trabajo similar mediante cuñas al que se ha explicado para la colocación de un revestimiento con tablas machihembradas), todo el trabajo posterior es muy sencillo, pues los paneles se van colocando uno al lado de otro sin complicaciones y al propio tiempo se tiene la ventaja de que los espacios que pudieran quedar entre los paneles y la pared pueden ser rellenados con un material aislante, reforzando así las propias cualidades que en este mismo sentido puedan tener de por sí los paneles.

La junta de unión entre panel y panel puede quedar más o menos de manifiesto según sea el tipo de acabado. Ahora bien, esta solución de continuidad vertical, bastante disimulada por otra parte, no resulta un inconveniente grave decorativamente ya que, por el contrario, en grandes habitaciones las sutiles líneas verticales de la pared que se producen contribuyen a levantar ópticamente la altura de un techo más bien bajo.

Hay que tener presente que muchos de estos paneles destinados preferentemente al revestimiento de paredes pueden muy bien ser utilizados (particularmente los que están constituidos por materiales livianos) para revestimientos de techos (falsos techos de pasillos o de habitaciones cuya dimensión más pequeña en anchura corresponde a la longitud del panel).
Otro inconveniente de estos paneles prefabricados es que la mayoría de ellos no permiten ser inflexionados para poder seguir una superficie curva y, por lo tanto, deben ser utilizados exclusivamente para revestimientos de superficies rectas y planas.

En la parte superior se ven dos maneras de poder realizar la retención de un panel de revestimiento de pared y, al propio tiempo, descansar en el canto del mismo o bien en un perfil, otro
panel destinado a revestimiento del techo. La solución de la derecha con un perfil en forma de doble L es evidentemente mucho más cómoda en el caso de tener que reemplazar un panel, tanto si es de pared como de techo.

Los paneles se colocan fácilmente descansándolos sobre el zócalo o el perfil situado en la parte inferior de la pared.
El principal inconveniente de estos paneles es, más que su manejabilidad individual pues cada panel suele ser más bien liviano, el manejo y transporte de los paquetes de varias unidades necesarios para realizar el revestido de toda una pared o de toda una habitación; como ya se ha dicho tienen una longitud importante ya que se trata de cubrir toda la altura de la pared con un solo elementó. Si manejar un panel de 270 X 40 a 60 cm no ofrece ninguna dificultad, sí es más delicado operar con paquetes de paneles de 6 a 10 unidades de estas mismas dimensiones…

La oferta, como acabamos de decir, es muy variada pues pueden estar constituidos por: tableros aglomerados con diferentes clases de acabado, como por paneles de fieltros, placas de materiales diversos prensados, espumas o expandidos con un acabado exterior que lo mismo puede imitar una madera como ofrecer texturas muy diversas de papeles, fibras vegetales exóticas, revestimientos de corcho, reproducciones textiles de telas y moquetas, etc.
El común denominador de estos plafones decorativos prefabricados es la gran facilidad de colocación de los propios paneles una vez se han fijado los perfiles o elementos soportes a las paredes. Y esta fijación es también una operación que se lleva a cabo muy fácilmente.

Revestimientos de paredes con paneles prefabricados
Otra solución que cada vez posee una más ampliada oferta de variedades es la consistente en el empleo de paneles de mayor o menor anchura y de una altura correspondiente a la media de la mayoría de apartamentos de construcción actual (entre 250 y 270 cm) los cuales vienen ya listos para ser fácilmente fijados a las paredes, ya sea empleando unos perfiles metálicos o unos ristreles también prefabricados.

En el dibujo superior se muestra la mejor solución para facilitar el trabajo de colocación de revestimientos a base de plafones, colocando un regrueso en la parte inferior del rastrel situado en la parte inferior de la pared. Las cotas marcadas en el dibujo inferior son las que corresponden a la posición de este mismo rastrel inferior.

Dos maneras existen de fijar los machihembrados en los listones que los amparan: mediante puntas cónicas o gracias a planchetas especiales que se grapan. La plancheta queda completamente oculta.
Diferentes soluciones para resolver las juntas entre tablas machihembradas que han de constituir un entablado mural.
El plano superficial formado por rastreles y listones debe estar perfectamente aplomado.

Gracias a la presentación anterior los agujeros intermedios podrán ser marcados perfectamente.
En la mayoría de estos casos resultarán muy evidentes las soluciones de continuidad entre plafón y plafón. Si se quiere conseguir un mejor acabado se tendrá que proceder a unos rebajos deliberadamente manifiestos o, por el contrario, utilizar baquetones o tapajuntas que escondan la línea de unión. No es aconsejable utilizar contrachapados o bien alistonados salvo que sean tableros especiales antihumedad para evitar cualquier perjuicio y desencolado de las chapas por su vecindad con la pared que, incluso en las mejores condiciones de sequedad, siempre acaba recibiendo condensación de vapor de agua en la mayoría de viviendas.

En lugar de tablas acopladas por cualquier tipo de unión o por machihembrado se puede utilizar asimismo tablas de cantos lisos fijadas por medio de clavos o de tornillos en plena cara exterior de la tabla. En la primera solución cabe el recurso de botar las puntas y rellenar los huecos con masilla y en el segundo echar mano de elementos decorativos como ovalillos o tapacabezas de los tirafondos.
Naturalmente, pueden revestirse paredes también con otros tipos de maderas más anchas que las tablas corrientes y en cambio de menor longitud que toda la altura de la pared para formar una especie de embaldosado.
Asimismo cabe emplear tiras de tablero, liso o perforado, de fibras de tablero aglomerado (rechapados o plastificados), paneles de estratificados o de tableros de fibras plastificados, etc., etc.

Otra solución puede consistir en realizar un marco con emparrillado interior hecho con listones completamente secos y estables, montados sobre el suelo de la misma habitación en que se va a proceder al revestimiento de una o más paredes. Hay que tomar todas las garantías de que una vez hecho el marco, éste se halla perfectamente escuadrado y sin alabeos.
Las tablas machihembradas se fijan sobre los rastreles ya sea por clavado con puntas que atraviesan sesgadamente la tabla a partir del ángulo que forma la lengüeta, o bien recurriendo a plaquitas de acero que pueden ser clavadas o grapadas. Este último procedimiento, aparte de ser mucho más rápido, es también mucho más seguro ya que no se corre el riesgo de hender y dañar la lengüeta.

Proceder primero en un extremo, luego en el opuesto y luego ir ajustando las partes intermedias
Esta operación de conseguir un plano determinado por las caras exteriores de los rastreles que se halle a su vez perfectamente aplomado será algo premiosa y se tendrán que hacer correcciones intermedias. Pero la bondad superficial y apariencia del revestimiento dependen mucho de esta minuciosa operación.
A costa de perder mucho mayor volumen quizá se realizaría un más rápido y aplomado tendido de los rastreles si éstos se fijan sobre unos largueros verticales (convenientemente separados entre sí a 80 cm) que habrán sido los que se habrán aplomado previamente.

Fijado provisionalmente el rastrel se podrán marcar con exactitud todos los puntos de perforación restan tes entre uno y otro extremo del mismo y proceder, por lo tanto, a su aflojamiento, a perforar todos los agujeros, introducir todos los tacos y atornillar con tirafondos cada uno de los puntos de fijación del rastrel
Luego se fijará sucesivamente cada nuevo rastrel superior. Pero no se apretarán completamente los tirafondos sino que se dejarán solamente apuntados. De esta manera cuando estén retenidos todos los rastreles se podrá comprobar el aplomado frontal de los mismos entre sí y compen sar las posibles inclinaciones que pu dieran manifestarse intercalando unas cuñas entre el rastrel y la pa red.

Se procede a la realización del alojamiento para el taco y al apretado con el tirafondo del otro extremo del rastrel, el cual habrá quedado cabalmente a nivel.
Realización de los agujeros correspondientes en los listones a los pasos de tirafondos para fijarlos luego a la pared. El mismo listón con los agujeros ya realizados servirá de plantilla para marcar los taladrados en la pared. Se empezará por un extremo.

Esquema orientativo de cómo disponer rastreles para recibir un entablado con las medidas que son aconsejables con cierta aproximación. A la derecha se observa que los montantes verticales deben aplomarse recurriendo a suplementos o cuñas si es necesario.

Los rastreles y listones que se fijan en la pared para recibir un entablado es conveniente que sean tratados con un producto protector de la madera.

Los rastreles deben fijarse en la pared a todo lo largo y a ser posible de una sola pieza. Deben ser de madera bien seca, escuadrada (no hay necesidad de que esté cepillada) y perfectamente recta. Se colocarán a partir del suelo dejando una separa ción de 50-60 cm entre ellos. No deben llegar sus extremos a las paredes contiguas pues conviene que quede un margen, por lo menos de 5 mm en cada extremo, en previsión de posibles dilataciones.
Se coloca primeramente el rastrel inferior de la manera siguiente: después de haber realizado una serie de taladrados en toda su longitud que guarden una separación de aproximadamente 50-60 cm, cuyo agujero corresponderá al del tirafondo que se vaya a emplear para alojarlo en el correspondiente taco de la pared.
Hecho esto se marca en la pared el agujero de uno de sus extremos y se realiza la perforación para alojamiento del taco. Después de haber alojado éste y haber atornillado el tirafondos sin apretarlo fuertemente, se pasa al otro extremo, y con ayuda de un nivel de burbuja (que sea lo más largo pasible) se determina el punto de perforación del agujero más cercano a la pared.

En cambio, el montaje de un revestimiento de madera sobre un marco o un dispositivo de rastreles fijados previamente a la pared dará ocasión a que se cree una cámara de aire que actuará de compartimiento aislante (mucho más si el espacio se rellena con un material afiebrado o esponjoso), con ello se contrarrestará en gran parte la eventual humedad existente en la pared, y es casi seguro que la madera del revestimiento no quedará afectada.
Sin embargo, para que esto sea realmente así convendrá tratar con productos conservantes de la madera los rastreles o travesanos que fijados en la pared sirvan a su vez de base de fijación a las tablas o tableros del revestimiento.
Esta misma protección es conveniente darla también a las tablas del revestimiento y en el caso de que el tratamiento superficial definitivo que se quiera dar a la madera fuese incompatible con dicho tratamiento protector, por lo menos convendría utilizarlo en la parte trasera de las tablas, es decir la no vista y la que se encara a la pared.

La fijación directa de tablas o tableros de mayor anchura sobre la pared está totalmente desaconsejada por varias razones:
1. Sería muy difícil lograr que las juntas no pusieran de manifiesto los defectos de la pared que recubren.
2. Forzando las tablas o tableros a seguir las inflexiones de la pared no solamente se traslucirían todas sus ondulaciones, sino que es muy probable que los ensamblados entre piezas se hallasen forzados y acabasen desgajándose o rompiéndose.
3. Si una pared es húmeda, aunque sólo lo sea ligeramente, transmitirá esta humedad a la madera sobrepuesta y ésta quedará sometida a todos los trabajos que por absorción y pérdida de agua se efectuarán en el curso de las estaciones: encogimientos, dilataciones, agrietados, combados, alabeados, ataques de hongos, etc.

Un entablado o entarimado de pared aunque presenta algunos detalles que hay que tener presentes no significan ningún problema que no pueda ser resuelto por un aficionado que trabaje con meticulosidad.
Como sea que la mayoría de paredes no son perfectamente planas ni aplomadas, será necesario corregir estos defectos mediante los rastreles y travesanos auxiliares que se fijarán en la superficie que hay que revestir.
En realidad es algo semejante a lo que se tiene que llevar a cabo para un entarimado de suelo.

Revestimientos de paredes con madera
La madera, tanto si se trata de madera maciza natural como de tablas o plafones de otros materiales chapeados con maderas de calidad, posee una calidez, simpatía y comodidad que muy difícilmente llegan a conseguir los otros materiales empleados para revestir paredes.
La forma tradicional más sencilla de revestir un lienzo de pared era a base de entablado (por regla general, tablas machihembradas que se acoplaban lateralmente mediante ranura y lengüeta). No hay que descartar los más ricos y alambicados para mentos con casetones de plafones rebajados…

Ajustar el final de una hilada. Colocar (sin encolarla) la baldosa A al lado de la
anteriormente encolada (E). Sobre la baldosa A y entregándola contra el ángulo de la pared contigua presentar la baldosa B. Trazar la línea de partición determinada por la baldosa B sobre la A. Encolar la baldosa B contra
la baldosa E ya encolada. El resto que se haya cortado de la baldosa A encajará perfectamente entre el canto de B y el ángulo de la pared.

Las paredes frías es un fenómeno que se puede dar en cualquier habitación aunque la pared de que se trata no esté expuesta directamente al Norte (es decir, sin otra habitación o vivienda que la proteja). Simplemente puede ser debido a la posición o emplazamiento dentro de la distribución de la vivienda (existencia de un patio, de una habitación poco utilizada y carente de calefacción, etc.). Por regla general, suelen ofrecer estas paredes frías una diferencia de temperatura con respecto de 3 a 4 grados al aire ambiente.
Debido a su propia estructura, como un material naturalmente caliente el corcho puede ser un eficacísimo corrector de esta pared y proporcionar otra vez bienestar en el interior de la habitación afectada.
Actualmente existe una gran oferta de productos de corcho para revestimiento de paredes, no solamente en la clase de granulados del aglomerado sino también en la de los tonos.
Hay asimismo muestras de chapas continuas, de cortezas de primera extracción y muchas combinaciones de texturas y colores.
Pero además de estos productos de corcho donde dicho material aparece manifiestamente, también hay otros en los que el corcho es meramente un soporte de otro material, como puede ser una madera de calidad o también un metal (cobre, aluminio, etc., en diferentes acabados).

Con estas placas de bastante grosor se consigue realmente un buen aislamiento térmico ya que, pese a que el corcho se considera como uno de los materiales aislantes por excelencia, esto solamente empieza a ser cierto cuando su grosor empieza a rebasar los 3 cm. Es, por otra parte, el grosor mínimo que se considera efectivo y aceptado a los efectos de conseguir una reducción en el consumo de energía (y por lo tanto, de acogerse a las desgravaciones económicas a que hubiere lugar).
Aparte de este factor aislante del corcho, éste tiene otras cualidades importantes que pueden aconsejar su utilización pese a no emplearlo en grosores superiores a 3 cm: contrarresta el fenómeno de las «paredes frías» y elimina la condensación de vapor de agua.

Las placas de todo este alrededor se tendrán que ir ajustando sobre el terreno, del mismo modo que se tiene que realizar en un embaldosado de moqueta, plástico o corcho.
Asimismo, se tendrán que salvar los accidentes y cuerpos salientes que existan en la superficie de pared que se reviste.
Las ilustraciones que se acompañan creemos que serán más explícitas que las descripciones escritas.
Además de las placas en forma de baldosas cuadradas o rectangulares pero de medidas regulares, existen también placas de tamaños mayores e irregulares en las que generalmente se toma una medida lateral como módulo (ya sea para altura o para anchura). Estas placas que suelen ser de mucho mayor grosor que las baldosas pueden dar lugar a combinaciones decorativas interesantes, ya sea recurriendo a placas de diversos gruesos para proporcionar un efecto de relieve en la pared, ya cambiando las tonalidades de las placas.

Después de haber recubierto con cola la zona correspondiente a cuatro baldosas repartidas alrededor del punto central establecido anteriormente, se procede a la fijación de las mismas. Comprobar la alineación con las rayas trazadas.
Para lograr una buena adhesión de las baldosas golpear toda la superficie con un martillo sobre un taco de madera que se va repartiendo por toda la superficie de la placa de corcho. Se progresa encolando, canto contra canto, las otras placas, describiendo una especie de círculos concéntricos hasta llegar a los extremos de las paredes contiguas, así como los límites establecidos en o cerca del techo y en o cerca del suelo.

Por regla genera, la cola utilizada para fijar las baldosas de corcho aglomerado sobre la pared es la cola de contacto aportada sobre el soporte y en el dorso de la baldosa. Recuérdese que una vez dormida la cola de contacto será casi imposible llevar a cabo algún retoque. Por lo tanto, presentar en primer lugar, y cuando se está seguro de la colocación correcta, incorporar la baldosa contra la pared apretando con la palma de la mano toda su superficie.
Además de la cola de contacto existe otra cola (de tipo acrílico e incluso vindica) que si bien seca con bastante rapidez, permite llevar a cabo correcciones por deslizamiento durante unos diez minutos. Esta ventaja lleva aparejado el inconveniente de que hay que apuntar con unas agujas o puntas las baldosas que carecen de una hilada de base inferior mientras dura el secaje que es de unos 10 minutos. Otro inconveniente de este tipo de colas de dispersión es que solamente se pueden utilizar en paredes completamente secas.

En cambio, la colocación de placas de corcho obedece a otros principios que no son los del empapelado y que más bien se acercan a los del embaldosado sobre suelo. Así pues, es en las técnicas descritas a propósito de los revestimientos de suelo con baldosas de corcho donde se tendrán que ir a buscar las principales manipulaciones que hay que realizar.
Resumiendo:
Recordemos que los soportes deben estar exentos de polvo, especialmente si se trata de una pared enyesada recientemente.
Marcar una línea vertical en el centro de la pared con ayuda de una plomada y asimismo otra horizontal que la cruce utilizando un nivel. Esta línea horizontal se hallará a una altura media entre el techo y el suelo, y preferiblemente no debe coincidir exactamente con la línea de visión (1,55 a 1,65).

Revestimiento de paredes con corcho
El corcho es un material decorativo muy apreciado para el revestimiento de paredes y su colocación nc presenta en principio dificultades al neófito que quiera llevarla a cabo.
No hay que confundir el corche propiamente dicho en forma de placas más o menos gruesas con los papeles que tienen un recubrimiento de una delgadísima chapa de corcho. Este papel de pared adornado con corcho no es otra cosa que una variante más de material para empapelado y su fijación en la pared se lleva a cabo como tal a base de tiras encoladas sucesivamente con una cola celulósica, puesto que el soporte del material es un papel.

El mantenimiento y conservación de los plásticos de pared es idéntico al que se tiene que dispensar a cualquier plástico de suelo. Por lo tanto, tampoco volveremos a insistir sobre todo ello y reportamos el lector a las páginas anteriores en las que se ha hablado de ello.
Pared revestida con plástico gofrado en el que se manifiestan claramente relieves imitando otra clase de revestimientos pétreos.

Desde los simples papeles vinílicos en que el PVC es una capa exterior de un papel hasta los más gruesos materiales espumados o el cushion floor del que antes ya se ha hablado, caracterizado generalmente por ofrecer unos relieves gofrados, toda esta clase de materiales no es otra cosa que una variedad de papel de pared, y su manipulación y trabajo se realiza tal como ya se ha descrito en el tomo correspondiente de PINTURA y EMPAPELADO.
Bastará tener en cuenta lo que allí se dijo acerca de la clase de soportes sobre los que se va a colocar el material, así como a los trabajos de acomodación y al uso de las colas específicas que sean las indicadas para él.

Se puede afirmar, en principio, que no hay ninguna oposición para que se revista una pared con cualquier tipo de material plástico. A lo sumo se habrá de tener en cuenta el adhesivo a emplear en función de que el soporte lo admita y se consiga una buena adherencia entre el revestimiento y la superficie de la pared.
Ahora bien, así como hasta hace poco tiempo incluso se revestían paredes con folios de plástico de cierto grosor y con anchos algo incómodos de operar, actualmente las fabricaciones han ido especializando sus diversos productos y han ido prácticamente reduciendo a la técnica del empapelado los productos plásticos idóneos para el revestido de una pared, eliminando inconvenientes de manipulación por anchuras, peso, grosor, etc.
En este momento se puede considerar que los plásticos más convenientes para la pared son los que se presentan en forma de papeles vinílicos. Al fin y al cabo mientras la superficie exterior de estos materiales sea lo suficientemente resistente pa ra los eventuales roces y daños mínimos a que está expuesto un revestimiento de pared por oposición a todo lo que tiene que soportar otro de suelo, no hay porque desperdiciar material grueso que lleva aparejado el presentar mayores dificultades de presentación, ajuste y encolado.

Una variante recién aparecida de Velero es la que aquí se presenta, en la cual los minúsculos ganchos de anclaje se han sustituido por una especie de púas provistas de una cabeza en forma de seta.
Tiras de Velero cosidas a una y otra pieza de tela que se tienen que mantener
unidas.

Existen también las tiras con au-toadhesivo cuya zona adherente está protegida con un papel que hay que arrancar. Conviene utilizarlo solamente en aquellos sitios donde no deban exigirse muchos esfuerzos de tensión sobre el velero.
Cuando las tiras de Velero se aplican sobre madera pueden retenerse fácilmente por medio de grapado.
Para la retención de la tira de Velero en un tablero contrachapeado se ha hecho recurso al encolado y al propio tiempo se ha consolidado con grapado.

El velero, además de su forma simple textil, puede ofrecerse con una capa de adhesivo reactivable con acetona o toluol. Este adhesivo es resistente a la acción del agua y del petróleo y soporta temperaturas hasta 120°. Este adhesivo será indicado para pegar sobre soportes rígidos, maderas pintadas o sin pintar, acero o metales pulidos, laminados plásticos, etc. Después de impregnar la cara donde va el adhesivo se dejan transcurrir unos segundos para que el adhesivo se reblandezca y pueda aplicarse sobre la superficie que lo ha de recibir (naturalmente, previamente limpiada y desengrasada).
Esquemas gráficos para comprender la manera en que actúan las dos tiras Velero (de astracán o rizo una, y de ganchos o anclajes la otra). Al propio tiempo se indica por orden de mayor a menor (de 1 a 3) de resistencia las tracciones a que se pueden someter.

El velero es un verdadero competidor de las cremalleras metálicas o plásticas, con la ventaja por su parte de que nunca se producirán atascos mecánicos tal como puede ocurrir con las segundas.
Normalmente suelen utilizarse tiras del mismo ancho para la mayoría de aplicaciones (cierres de fundas, de prendas, de cojines, retenciones de alfombras, cortinas, etc.). Sin embargo, cabe además otra solución: emplear dos anchos para conseguir una misma línea de retención o fijación, con la ventaja de que debido a que una de las tiras es más ancha, siempre ofrece mayores posibilidades de quedar retenida en el caso de que por atirantar la tela ésta alargase y no hubiera coincidencia del velero y del astracán, debido al desplazamiento de uno de ellos. Este uso de dos anchos queda, por otra parte, compensado ya que es indistinto el que sea de mayor ancho el velero que el astracán. El metraje en longitud será el mismo, bastando alternar los anchos.
El velero, además de su forma simple textil, puede ofrecerse con una capa de adhesivo reactivable con acetona o toluol. Este adhesivo es resistente a la acción del agua y del petróleo y soporta temperaturas hasta 120°. Este adhesivo será indicado para pegar sobre soportes rígidos, maderas pintadas o sin pintar, acero o metales pulidos, laminados plásticos, etc. Después de impregnar la cara donde va el adhesivo se dejan transcurrir unos segundos para que el adhesivo se reblandezca y pueda aplicarse sobre la superficie que lo ha de recibir (naturalmente, previamente limpiada y desengrasada).

Diferentes clases de tiras Velero de anchos diferentes y recortados a topos para lograr diferentes
tipos de retención.

El velero está formado por dos cintas o tiras de nilón (concretamente de poliamida 66), obtenidas por procedimiento textil, pero cada una de las cuales presenta una característica especial. Una de ellas ofrece por la cara que se utiliza una especie de tejido de rizo o astracán, bucles muy espesos y diminutos (alrededor de unos 500 por cm2). La otra tira, en cambio, está provista de minúsculos ganchos (aproximadamente unos 50 por cm2). Al encarar la tira de astracán con la de los garfios (propia mente el velero) y pasar simplemer te la mano por el dorso de una de la tiras se produce un anclaje de los úl timos en los bucles que será tanti más resistente mientras mayor sea 1; presión que se haya ejercido par; reunir las tiras.
Sin embargo, y pese a la resisten cia que ofrecen las dos tiras una ves reunidas, bastará un pequeño esfuerzo ejercido en un extremo de las tiras para lograr desprenderlas y que los garfios salgan de los bucles.
Estas características hacen que el velero pueda resultar un excelente sistema para tensar telas y conseguir tapizados de pared de manera muy fácil, ya que bastará realizar un enmarcado de tiras en la pared y colocar en la parte correspondiente del revés de la tela la otra tira de velero.

Más que de tratarse de un producto competidor de las tiras autoadhesivas a una y a dos caras, en realidad es una especie de complemento que en algunos casos será más indicado el uno o el otro producto. Las tiras autoadhesivas requieren para cumplir su función unos soportes lisos y limpios.
El velero si bien en su variedad con adhesivo incorporado (tanto en su versión reactivable como autoad-hesivo) exige iguales condiciones, puede igualmente ser cosido o grapado o clavado a un soporte que admita estas soluciones (una tela o alfombra, una superficie fibrosa o relativamente blanda como puede ser la de un escayolado, etc.).
Como sea que consideramos que el velero puede ser de un gran interés para muchas soluciones de bricolaje, creemos que es importante profundizar en lo que es y en su principio.

Otros sistemas de tapizados de paredes sin fijación definitiva
Los procedimientos hasta ahora descritos para revestir las paredes con telas, suponen prácticamente que éstas quedarán fijas y estables y que salvo su sustitución por otro nuevo paramento permanecerán en su sitio.
Intentar desgrapar o desencolar una tela aparte de ser un trabajo muy penoso si se quiere conseguir rescatar sin deterioros la tela, es prácticamente imposible o bien obliga a invertir tanto tiempo en el trabajo que resulta mucho más rentable arrancar la tela como sea y volver clavar otra nueva.

Fijación sobre listones
En el caso que por mal estado de la pared las grapas no retuvieran eficazmente la tela o saltasen cuando al tensarla se hayan fijado, lo mejor es recurrir al sistema tradicional que se había utilizado antes de que las herramientas de grapar se hubiesen perfeccionado y divulgado: montar un enmarcado a base de listones fijados por medio de tacos expandibles.
Estos listones se reunirán simplemente a tope y no es necesario llevar a cabo ningún labrado para ajustar las uniones y encuentros.
En algunos casos, los listones se podrán fijar por simple hincado de puntas de acero, sin tener que recurrir al uso de tacos y llevar a cabo toda una serie de perforaciones con accesorio de percusión.
También en algunos otros casos puede caber el retener los listones por medio de cola de contacto.
Sin embargo, antes de confiar en cualquiera de estos dos últimos sistemas es conveniente realizar unas pruebas para tener la garantía de que los listones quedarán cabalmente retenidos para que puedan luego
recibir las tensiones y grapado de la tela.
Los listones deben formar un marco que recorra todo el contorno que ha de cubrir el tapizado. En los ángulos se colocarán un listón en cada una de las paredes contiguas.

Cuando las paredes no ofrezcan suficiente garantía para retener sólidamente las grapas (o se trata de paredes de cemento u hormigón u otro material muy duro que las rechaza) no habrá otro remedio que recurrir al sistema tradicional de fijación de toda una serie de listones que constituyan como un marco en cada una de las paredes que se van a tapizar. Las partes interiores, tanto desde el punto de vista estético, como para lograr un buen aislamiento será conveniente rellenarlo con un material esponjoso (fieltros de fibra de vidrio o de fibras sintéticas, espuma de poliuretano, etc.).

De manera análoga se procederá con los elementos y accesorios eléctricos empotrados, cuyas tapas de recubrimiento se habrán desmontado previamente. Igualmente, como se ha hecho en las aberturas, se procede al recorte y grapado alrededor del hueco. A continuación, se podrán volver a montar las tapas del accesorio.

Hay que prescindir en principio de las aberturas (puertas y ventanas) y tapizar sobre ellas como si no existieran. Antes, sin embargo, hay que arrancar los junquillos o tapajuntas. Una vez el panel se ha tensado en toda la pared, se grapa todo el contorno de la tela alrededor del marco y luego se fijan sus bordes sobre la carpintería. Las grapas quedarán disimuladas por los tapajuntas al volverlos a fijar en su
lugar.

Los dos lienzos correspondientes a la pared d) se tensan y grapan en la parte superior e inferior. Se recorta la tela correspondiente a la abertura (después de haber sacado los junquillos de la misma) y se clavan los bordes de la tela sobre el mismo marco de la puerta. La solución de continuidad entre los dos trozos de tela situada encima de la puerta se podrá coser con ayuda de una aguja curva o bien podrán graparse y prolongar el tapajuntas de la puerta disimulando dicho grapado.

Después de haber procedido de manera análoga en la pared opuesta, c), haber enrasado la tela por arriba y por abajo con el cúter, se clavarán la tiras (dos) correspondientes a la pared donde se halla la puerta de entrad; haciendo coincidir el corte en una de las líneas verticales correspondientes < marco de la puerta de entrada. Cada una de las tiras se fija con la tira respec tiva en uno y otro ángulo de la pared d).

Realizar el tensado de todo el lienzo tal como se ha explicado anteriormente pero cuidando que la tela, en lugar de quedar tensada en el otro lado vertical de la misma pared, se realice en la contigua, d), después de haber rebasado el ángulo que forman la que se tapiza y aquella en la que se grapa. De esta manera las grapas quedarán escondidas cuando se proceda a realizar el nuevo recubrimiento.

Retornar todo el lienzo sobre la pared que debe revestir, b), reteniéndolo provisionalmente desde arriba con unas cuantas grapas. El lado donde se ha fijado el cartón retendrá perfectamente la tela y quedará correctamente definido su arranque vertical y recto.

La tira de cartón o plástico se grapa a su vez sobre la tela procurando que su lado quede lo más cerca posible del ángulo que forman las dos paredes. Fijar una grapa a través de cartón y tela cada centímetro. Siempre al sesgo.

Recortada la tela que corresponde a la pared b) se retiene con unas cuantas grapas con la cara buena contra la pared ya tapizada, a). A continuación, se grapa a lo largo de toda una lista de 5 cm el nuevo lienzo por la parte del revés y junto al ángulo de la pared ya recubierta, a).

Proceder a la fijación del primer panel que debe ser precisamente el que se opone a la puerta de acceso a la habitación. El grapado se realiza siguiendo el método anterior pero cuidando de que en lugar de grapar la tela de los verticales sobre la superficie, ello se realiza en las paredes contiguas, junto
al ángulo.

Clase de tela utilizada, las grapas o puntas queden perfectamente disimuladas en la textura de la tela.
Es conveniente realizar una primera prueba de la buena retención de las grapas en la pared. Para ello hay que empezar con grapas de 8 mm. Si se arrancan fácilmente se utilizarán las de 10 mm o bien las de 12 o de 14 mm.
En principio, el uso de una grapa-dora no tiene nada de difícil, pero antes de trabajar conviene ejercerse un poco, tomar nota de que la grapa queda ligeramente más entrada que el extremo del aparato, valorar la manera de apoyar la máquina y conseguir el disparo del resorte con el mínimo de esfuerzos, etc.
La cantidad de veces que se tendrá que actuar justifica esta toma de contacto con el valioso instrumento.
Clavar siempre en diagonal para conseguir la máxima presión sobre el punto de salida de la grapa.

Con un cúter o una cuchilla muy afilada se corta la tela sobrante junto al techo y al suelo. Proceder con pausa y seguridad resiguiendo los ángulos o ayudándose de una regla metálica si se carece de aquella referencia.
Después de haber fijado la tela se recubren las partes grapadas con un galón (encolado o autoadhesivo) o también una moldura o baquetón. En este último caso es preferible haber realizado su pintado o barnizado antes de llevar a cabo su fijación definitiva.

Se continúa grapando la parte inferior (junto al suelo o al zócalo) teniendo cuidado que la tela quede perfectamente tensada para evitar que más tarde puedan formarse arrugas o deformaciones del tejido.

Conseguida la tensión entre uno y otro lado vertical de la pared se grapa la parte superior: junto al techo o siguiendo la línea establecida hasta donde llegará el revestimiento. Recordar que hay que aplicar una grapa al sesgo cada dos centímetros.

Grapar a continuación todo el lado izquierdo asegurándose de que se logra un tensado regular de la tela. Proceder, como anteriormente, en acciones
alternadas hacia arriba y hacia abajo, por tramos de unos 10-12 cm. En el caso de que el lienzo no sea de una sola pieza hay que vigilar durante este tensado que las costuras queden perfectamente aplomadas.

Por regla general, la mayoría los escayolados permiten utilizar grapado con toda eficacia. Sin embargo, pudiera ser que el revoco halle (debido a diversas circunstacias, como humedades, por ejemplo tan degradado que las grapas no mantengan en posición y salten, estos casos y preferible a cualqt otra solución de albañilería y re cer la pared, es utilizar el método listones que enmarcan las zonas a vestir, convenientemente fijados medio de tacos.
Pero como ya hemos dicho ( normalmente el grapado será bi recibido por una pared no muy esti peada, será este método el prime que describiremos. Al fin y al cabo diferencia quedará limitada al u de los mencionados listones, pues 1 dos los demás detalles y fases c proceso son idénticos.
Además de la tela, los útiles q serán precisos para un tapizado qi dan reducidos a: unas tijeras y cút una grapadora clavadora, tiras cartón y eventualmente para al§ nos casos especiales una aguja co vada. Naturalmente, hay que dist ner asimismo de una escalera o de escabel con el que se llegue fácilmí te hasta el techo.

Equipo de herramientas y productos adhesivos que serán útiles para el tapizado de paredes.
Es conveniente realizar una prueba de grapado sobre la pared que se pretende revestir con tela para comprobar si con este procedimiento sencillo se consigue una buena retención de la tela.

Ejemplos de telas que se utilizan específicamente para revestimiento de paredes. Para facilitar el entapizado de las mismas las telas suelen tener el ancho correspondiente a las alturas corrientes de las habitaciones normales.

Cualquiera que sea el método elegido para la colocación de la tela, el tapizado siempre resulta más acabado y con efectos complementarios de absorción acústica y de aislamiento si antes se ha recubierto la zona a revestir con un material absorbente (moletón, espuma de poliuretano, placas de poliestireno expandido, etc.). Según el sistema adoptado para fijar la tela, este material podrá ser más o menos espeso.
Así, por ejemplo, si se utiliza el método de listones de madera enmarcando todo el lienzo de pared, el grosor del material de aislamiento podrá ser igual o ligeramente superior al propio grosor de los listones, usando en este caso, el que más convenga (desde 2 hasta 5 cm o más).
Frente a los trabajos preparatorios que requiere toda colocación de moqueta por encolado, para el tapizado, en principio no es necesaria ninguna operación. Basta con desempolvar la superficie. Los pequeños desconchados o desportillados, fajas o grietas existentes en el yeso pueden dejarse tal cual, ya que quedarán escondidos por el revestimiento.

Gracias a este sistema se logra que queden escondidas las líneas de grapas, pues se hace recurso a un cartoncillo o tira de plástico semirrígido que, al propio tiempo que define la recta de arranque del tejido, se clava por la parte del revés de la tela. De esta manera, al retornar el tejido a partir de un ángulo, tira y grapado quedan escondidos y perfectamente disimulada la unión del nuevo lienzo sobre el anteriormente fijado tanto si ello se produce en un ángulo o en mitad de un plafón.
Gracias a este sistema se evita el tener que utilizar galones o molduras para tener que esconder las grapas de fijación en pleno plafón y en los puntos de partida y de acabado verticales, pero no en las líneas horizontales junto al techo o al zócalo.

También se consigue una gran ventaja con telas especiales que, debido a su gran anchura, evitan el tener que realizar costuras entre tiras si se emplean anchos normales de tela. Pues lo que sí se puede afirmar rotundamente es que se puede tapizar una pared con cualquier clase de tela.
Pese a esta afirmación resultará siempre más ventajoso emplear las telas que han sido especialmente concebidas para esta función, pues no sólo se dispondrá de una gran anchura (y evitación de costuras para lograr una pieza de tamaño mayor), sino de unos tratamientos de los tejidos que los hacen más sólidos para rechazar la suciedad, el polvo y no absorber humedad, además de permitir una retención mejor por grapa-do. Para estos fines se emplean toda clase de fibras (yute, algodón, linó, lana, sisal y muchas otras sintéticas…). Naturalmente en función de sus cualidades, los precios de las telas destinadas a revestir una pared pueden tener precios muy diferentes.
Además de los anchos tradicionales (de 130 a 150 cm) hay los grandes anchos (que varían de 250 a 270 cm), los cuales permiten cubrir las alturas más corrientes de techos.
Si se emplean anchos tradicionales no habrá otro remedio que acudir al cosido de varias tiras para lograr toda la anchura correspondiente a un lienzo de pared. Estas costuras se realizan siempre a máquina, por el revés de la tela y dejando un sobrante de 1 a 2 cm de orillo, de cada tira que se une por cosido, convenientemente retornado sobre sí mismo y planchado. Antes de realizar el cosido de las tiras es conveniente encarar bien los motivos decorativos que puedan tener las telas. Por ello será conveniente proceder a una presentación con alfileres e hilvanar.
Todo este trabajo puede ahorrarse con el uso de telas de grandes anchos, los cuales solamente se tendrán que cortar en longitud de manera que baste para el recubrimiento de toda la anchura que hay que revestir y llevar a cabo el tapizado con una sola pieza entera y sin costuras verticales.

TAPIZADO DE PAREDES
Mediante el tapizado de paredes se logra una decoración cálida y amable y con un carácter peculiar que se debe en gran parte a la cualidad y muestra del tipo de tejido que se emplea para el revestimiento.
Pero además de estas particularidades decorativas, con el tapizado de paredes se logran al propio tiempo magníficos aislamientos de paredes, gracias al uso, entre tejido y pared, de un material adecuado y cuyo espesor puede variar según el sistema de tapizado que se haya utilizado.
Por otra parte, el tapizado de paredes puede hoy día lograrse por medios muy sencillos y al alcance de cualquier aficionado. No hay que decir que el uso de la grapadora facilita en gran manera, y por regla general siempre con eficacia, el fijado de la tela o de los elementos que se puedan utilizar para llevar a cabo el tendido y su retención.

En la colocación de baldosas sí procede por el sistema de hiladas verticales y procurando que tanto la baldosa superior como la inferioi carguen por lo menos 5 cm más allá de las líneas que se hayan establecido en la pared como límites (el ángulo que forma la pared con el techo c con el suelo, o también cualquier otra línea entre ambos ángulos, para dar lugar a una especie de cornisa o a un zócalo).
El objetivo de esta previsión en exceso tiene como fin el tener que ajus-tar, recortándola, la moqueta en cada extremo de cada hilada.
Desde luego si se traza una línea perfectamente establecida a nivel en un punto alto de la pared no habrá inconveniente en utilizarla como referencia de punto de partida de las baldosas.
Lo que nunca debe hacerse es empezar las hiladas a partir del suelo. Aunque sea muy poco el desnivel del suelo tomar su superficie como punto de arranque es casi seguro que daría lugar a unas hiladas carentes de aplomado.

Revestimiento con moqueta en forma de baldosas autoadhesivas
Es evidentemente mucho más cómodo de colocar que la aplicación en forma de tiras. Ahora bien, hay que prestar mucha atención al soporte y proporcionar una buena capa de un aparejo que tenga buen agarre con el adhesivo incorporado en las moquetas, ya que de no hacerlo así pueden producirse desprendimientos de las baldosas, especialmente en aquellas habitaciones donde hay un alto grado de humedad.
Por otra parte, las moquetas en forma de baldosas quedan más limitadas en su oferta y pudiera muy bien ser que no se encontraran en el mercado y en forma de baldosas au-toadhesiva el tipo de moqueta que se quiera utilizar. Así, es casi seguro que una moqueta de lana o de fibras artificiales con mucho velludo y espesa, no se hallará en baldosas. Cabe el recurso (si se quiere utili zar esta forma de colocación, po considerarla más fácil) de trocear 1; moqueta en baldosas en lugar de ti ras tal como se ha explicado ante riormente. Pero consideramos que e trabajo preciso del recortado en for ma de baldosa supone mucho má¡ trabajo previo que el que realmente se tendrá en la colocación con tiras.

Las medidas que anteriormente se han dado como anchura conveniente para las tiras son las que proporcionan una buena manejabilidad cuando trabaja una sola persona. Si se puede contar con la ayuda de otra persona evidentemente se puede lograr una progresión en el trabajo a base de operar con tiras de mayor anchura e incluso aprovechar las que ya vengan de fabricación (entre 1,20 a 2,20 m).
En estos casos, si la moqueta posee orillos, la colocación se hace por tiras superpuestas (4-5 cm de una tira sobre otra), y se lleva a cabo el corte simultáneo de las dos tiras valiéndose de un cúter y una regla de metal aplicada en el centro de la parte superpuesta. Esta operación se realiza directamente sobre la pared, y después de haber encolado la primera y la segunda tira para poder así llevar a cabo el ajuste de la junta entre ambas tiras.
Hecho el corte se arrancan los recortes de una y otra tira y se procede al rejuntado de los nuevos orillos cortados, utilizando una ruedecilla como la que se emplea para la fijación de las tiras de un empapelado.
Si se aplica bien la moqueta con las palmas de la mano es casi seguro que sé conseguirá un buen encolado. Pero en el caso de que pudiera producirse un abolsado, cabrá la solución de practicar un corte en medio del mismo e introducir por uno y otro lado de los labios del corte cola con ayuda de una rasqueta o espátula, cuidando no manchar la moqueta (podemos protegerla con papel de periódico o de envolver retenido con cinta adhesiva).

Encolado de la pared con uso de rodillo. En este caso, se utiliza una cola especial para revestimientos de pared con papel-moqueta.
Una vez encolada la zona correspondiente a la primera tira se presenta en la parte superior, y una vez asegurados de su aplomado se deja caer
el rollo. La tira de moqueta o papel-moqueta se fija sobre la pared de maner? análoga a como se realiza con una tira de papel, procurando que las dos superficies que entran en contacto mediante la cola queden adheridas pasando la mano sobre el revestimiento.
Análogamente a como se realiza en un empapelado se tendrán que realizar los cortes necesarios para alojar los cuerpos salientes que puedan existir en la pared.
Si hay que emplear cola de contacto es preferible utilizar una espátula dentada para repartir la cola sobre la pared o sobre el reverso de la moqueta.
Los orillos de las tiras tienen que ser objeto de mucha atención para lograr una junta perfecta. Realizar un palmeado a lo largo de la línea de unión.

En esta ilustración se muestran los materiales y productos que suelen necesitarse para la colocación de revestimientos encolados sobre paredes, tanto si se trata de auténticas moquetas como si son tiras a base de papel, imitándolas.
Habrá ocasiones que será conveniente de una tira de una anchura especial para que se pueda recubrir todo el cuerpo saliente sobradamente. Hay que tener esto presente cuando se procede al marcado de la anchura de las tiras, antes del recortado de las mismas.
Marcado de las tiras del revestimiento en su sentido longitudinal. El marcado se lleva a cabo por el revés y así se pueden dejar también indicados los números sucesivos de las tiras que se irán aplicando.
Recortado de las tiras por medio de una regla metálica y un cúter bien afilado. Obsérvese que para facilitar el recortado de la tira se opera sobre un cartón que hace las funciones de «mártir».
Las tiras dispuestas una al lado de otra y convenientemente marcadas según el orden en que se irán colocando. Como las tiras están dispuestas por el reverso, los números marcados corresponderán a la derecha (d) cuando se presenten sobre la pared correctamente.
Marcado de las zonas en las que se utilizará cola de contacto en la parte superior de las tiras. El resto puede ser encolado con cola vinílica corriente. También puede emplearse cola blanca de secaje rápido, según la clase de moqueta o papel-moqueta que se use.
Presentación de la primera tira y trazado de una línea vertical que determine la zona de encolado que se ha de cubrir con la tira.

La tira se moqueta, se arrolla y se presenta ligeramente desplegada en la parte superior de la pared, manteniendo con la rodilla el resto del rollo. Evidentemente, para hacer esta operación tendremos que encaramarnos en lo alto de una escalera.
Hay que presentar cuidadosamente la parte alta de la tira valiéndose de las referencias marcadas en la moqueta y en la pared y comprobando el aplomado. La mejor manera de tener una buena guía es marcar un trazo horizontal en la pared a unos 30 cm del techo, el cual tiene que corresponder con el trazo correspondiente que se haya marcado en el revés de la moqueta durante el trazado previo al corte en tiras. En la moqueta el trazo se realizará a 35 cm del extremo superior, precisamente para que se disponga del margen antes mencionado de 5 cm para enrasar con el ángulo que forman el techo y la pared y poder reseguirlo en el caso de que hayan diferencias de nivel.
Vigilar esta presentación encarando las partes impregnadas con cola de contacto sin juntarlas ya que en caso de error no sería posible rectificar lo encolado.
Una vez seguros del enrasado, proceder a la unión primero de la zona con cola de contacto y luego a todo el resto de la tira, dejándola desplegar por su propio peso.
Repasar toda la superficie con las palmas de la mano para conseguir que quede adherida a la cola que se ha dado en la pared.
Una vez fijada la primera tira proceder a su recortado en los extremos, aplicando la hoja del cúter sesgadamente contra el ángulo, reteniendo la moqueta con una rasqueta tan fuertemente como se pueda, precisamente contra la parte interior de dicho ángulo. Ir procediendo por etapas sucesivas en este recortado, tanto de la parte superior cerca del techo como en la parte inferior junto al suelo.
Las otras tiras se colocan del mismo modo que la primera, con la ventaja de que habiendo fijado aquella perfectamente, se podrá utilizar como referencia. Además interesa que las juntas queden perfectamente unidas para que queden disimuladas.
En el caso de que a una tira le corresponda un cuerpo saliente convendrá proceder primeramente al ajuste antes de encolar la zona correspondiente a su revestimiento.

Ejemplo de uso de moqueta para revestimiento de paredes. Su colocación no es difícil y logra una gran absorción acústica en el local donde se instala.
En el caso de que la moqueta fuera de una anchura superior a la altura no se “debe querer aprovechar nunca una eventual tira longitudinal que pudiera sacarse de lo que sobre. La diferencia de orientación del pelo de la moqueta, se acusaría inmediatamente desde cualquier sitio que se viera.
Transportar las medidas de las tiras sobre la pared y numerar también sucesivamente cada una de las zonas a revestir. De este modo se tendrá siempre una comprobación de que se utilizará la tira que corresponda.
Encolar la pared con una cola apropiada (requerir el consejo del suministrador de la moqueta) haciendo recurso a una espátula dentada.
Extender la cola abundantemente salvo en la parte superior de la pared en donde se reservará una faja de unos 5 cm (marcada con lápiz y regla) en la que se aplicará una cola de contacto.
Impregnar también la parte alta de la tira con cola de contacto pero en una zona de unos 10 cm, puesto que todas las tiras habrán sido cortadas 5 cm más largas por cada extremo para poderlas ajustar luego, tanto por arriba como por abajo.
Este doble encolado con cola de contacto, en tanto que se procede a la fijación del resto, tiene por objeto mantener sólidamente la tira de moqueta en posición. La fortaleza de la cola de contacto permitirá retener el peso de la tira y evitará que se deslice hacia abajo durante la fijación de toda la tira contra la cola acrílica previamente dada a la pared.
Estas colas acrílicas de retención de moquetas suelen tener un tiempo de secado de aproximadamente una media hora, variando según clases y marcas en más o menos tiempo.

Las medidas se marcan con ayuda de una cinta métrica procurando obtener un número entero de tiras del ancho de moqueta de que se disponga procediendo a una división de la cual resulten un número entero de tiras y cada una de ellas disponga de una medida cómoda para su manejo (entre 50 a 70 cm).
El corte de las tiras se realiza con ayuda de un cúter y una regla metálica. También pueden utilizarse unas tijeras de gran tamaño.
Como sea que interesa acordar las tiras del mismo modo que van siendo cortadas (para que así en caso de defecto en el corte pueda pasar más disimulado al casar perfectamente un orillo con el otro de cada tira), conviene marcar ordenadamente las tiras por el revés de la moqueta.
Naturalmente el cortado de la moqueta se realiza transversalmente a su anchura, procurando que ésta corresponda en lo que sea posible a la altura de la pared que se va a revestir.
Las «tometas» de gres o de cerámica de alta cocción dan lugar a animados dibujos debido al perfil irregular, sin embargo estas piezas concer-tan entre sí perfectamente.

REVESTIMIENTO DE PAREDES CON MOQUETA
La colocación de la moqueta a manera de revestimiento mural presenta algo más de complicación que su aplicación directa sobre el suelo, por una razón muy concreta: la dificultad de maniobrar una pieza entera que pesa bastante (aproximadamente algo más de 1,5 kg por m2) y que hay que fijar en la pared.
Intentar llevar a cabo la colocación de grandes piezas de moqueta, directamente de manera que cubra toda una gran extensión de pared es prácticamente imposible, incluso empleándose en ello varias personas simultáneamente. Por lo tanto, lo más recomendable es proceder a la colocación siguiendo la técnica del empapelado y fijando, una tras otra, una serie de tiras que previamente se habrán cortado de la pieza mayor si no existe una oferta en tiras cuyos anchos sean de cómoda manipulación.
Pero antes de proceder a la colocación es importante tomar unas cuantas precauciones respecto al soporte. El primero de ellos es desempolvarlo con ayuda de un cepillo acoplado a un aspirador. No basta pasar un aspirador suavemente. A continuación, este soporte se tendrá que preparar para que reciba la cola de fijación, cualquiera que sea la clase de pintura que exista en el soporte, pero sobre todo si se trata de una a la cola. Para ello puede darse una capa de aparejo sintético o un barniz de igual naturaleza. Resulta muy eficaz dar una doble capa de barniz de poliure-tano mate, preferiblemente al brillante. También la cola celulósica (más barata que el barniz) puede resultar eficaz. Estos productos de base se podrán dar con brocha o también con rodillo indistintamente.
Habiendo tomado las medidas de los lienzos de pared que hay que cubrir se reportan sobre la pieza de moqueta colocada al revés sobre el suelo.

Mientras en el suelo los revestimientos cumplían sus funciones más o menos aislantes en función de su propia naturaleza por acondicionar una habitación respecto a otra que hubiera debajo de ella (otro piso, un subterráneo) o del contacto inmediato con la tierra (en el caso de no haber previsto una cámara de separación), también en las paredes los revestimientos contribuirán a aislar una pieza de las habitaciones vecinas colindantes, ya sea del propio apartamento o de una vivienda o casa ajena (tanto si se ha interpuesto entre ellas una cámara vacía o no) y, asimismo, defenderá el interior de una vivienda de las paredes que por el otro lado dan al exterior, a la intemperie y no a otra habitación interior (aun cuando para defenderlas se hayan previsto dobles tabiques para formar una cámara aislante).
Al proceder a una revisión de los revestimientos de paredes no insistiremos en aquellos materiales cuya colocación y tratamiento se han tratado extensivamente en todo el capítulo anterior. A lo sumo haremos un toque de atención respecto a una particularidad de dichos materiales cuando se utiliza en paramentos verticales en lugar de ser colocado hori-zontalmente sobre el suelo, si existe una variedad en el tipo de adhesivos o de pegamentos, etc. En cambio, procuraremos suministrar los máximos detalles de colocaciones de materiales hasta ahora inéditos, tal como puede ser el tapizado de paredes con telas, etc.

Aquellos materiales cerámicos a base de caras vitrificadas, frágiles al roce y a los impactos, los azulejos, que hace poco se han desaconsejado como materiales de revestimiento de suelos, hallarán excelentes oportunidades de aplicación en el revestimiento de paredes y proporcionar impermeabilización a las mismas en lugares húmedos o donde se produzcan concentraciones densas de vapor de agua (cocinas, lavabos, etc.).
De hecho, podríamos decir que no hay material que llegado el caso no se pueda aprovechar como revestimiento de pared, siempre y cuando se le pueda utilizar en alguna de sus cualidades funcionales o decorativas: plásticos duros, cristales, espejos, planchas metálicas, etc.
Quizás, los únicos que no serán adecuados son aquellos materiales tan blandos que la simple presión de un dedo o de cualquier objeto lo deforme, como pudiera ser el poliesti-reno expandido, que al cabo de poco tiempo de haber sido instalado mostraría inequívocas señales de golpes o presiones. Sin embargo, si este mismo material queda protegido ex-teriormente para evitar que se produzcan estos daños, entonces también el poliestireno resultará un excelente material de revestimiento de paredes, desempeñando una función de aislamiento térmico y acústico inestimable.
Acabamos de mencionar el tema del aislamiento y tal como ya nos ha ocurrido con los revestimientos de suelo, también la mayor parte de los revestimientos de paredes (y asimismo ocurrirá con los de techos) tienen una incidencia de aislamiento que es muy digna de tener en cuenta aparte del efecto que se pueda perseguir alemplear una clase u otra de material.

Una pared no tiene que sufrir continuamente pesos, roces ni pisadas. No obstante, en algunas partes recibirá alguna acción superficial de roce e incluso tendrá que soportar el peso de un cuerpo que, suspendido, de la propia pared actuará continuamente sobre ella dejando sus huellas. De ello se desprende que los materiales que puedan destinarse para revestir una pared son muchos más que los que se utilizan para revestimientos de suelos, los cuales, esos sí, requieren tener unas características de resistencia importantes.
Así pues, además de los mismos materiales que hemos visto que se podían utilizar para revestir un suelo (moquetas, plásticos, corcho, madera, materiales pétreos, en sus diferentes versiones y variedades), podrán utilizarse otros para revestir una pared e incluso sin necesidad de que sean tan fuertes, ni tan resistentes. Así, por ejemplo, partimos ya de los recubrimientos de pintura y empapelado que poco aptos son para el suelo salvo en ocasiones excepcionales. Inmediatamente después de estos materiales «frágiles» tenemos versiones de moquetas que en su aplicación sobre paredes son muchos menos fuertes y con menor cuerpo, pues sería una lástima desaprovechar unas cualidades de resistencia y solidez para desempeñar una función que no las requiere. Sobre la pared se pueden aplicar tejidos, más o menos tensos, que no aguantarían mucho tiempo en el suelo al ser reiteradamente hollados. También podrán revestirse las paredes con tableros delgados cuya apariencia externa tenga, en cambio, una importancia decorativa y contribuyan a formar una cámara de aire de aislamiento.