Revestimiento para baños combinados.
En este proyecto se grafican las posibilidades de utilizar placas de laminado plástico y azulejos cerámicos para producir un decorativo juego de contrastes. Los cerámicos ocupan dos paredes enfrentadas y recorren el piso para dar continuidad al muro y el solado, mientras las planchas de laminado plástico unifican las paredes restantes y las relacionan con el techo.

Revestimientos baño laminados plásticos.
En marcadas por aeigados perfiles de aluminio, las planchas de laminado plástico contrastan con el color del piso, del techo y de los artefactos y accesorios que aparecen en gama clara. Se observa que las planchas de laminado plástico no entran en contacto con el techo para que el color de éste juegue como elemento de transición entre el plano horizontal y los cuatro laterales.

Su interés decorativo se aprecia en la ilustración A desde un ángulo frontal; en B aparece como variante de un diseño.
Su aplicación se realiza según el esquema : se adhiere a la superficie la parte superior del rollo de plástico y, lentamente, se despega el papel protector mientras el revestimiento se va adhiriendo a la pared mediante una presión de las manos.
La calidad industrial del producto determinará su grado de resistencia al uso y al lavado.

En el dibujo el revestimiento plástico autoadhesivo se incorpora como un juego de dos bandas oscuras, paralelas entre sí, que invaden simétricamente uno de los planos laterales repitiéndose en la su perficie de la puerta para enfatizar su relación con el ambiente. Este diseño dinámico de estilo supergráfico, concierta con los elementos antiguos y modernos que componen el arreglo de un hall de recepción.

LOS PLÁSTICOS VINILICOS AUTOADHESIVOS
Con estos elementos se amplía el campo de la fantasía, ya que no sólo se los puede utilizar con el detalle de su diseño original, aplicándolos como empapelado, sino, también, como guardas de simple color en diversas distribuciones geométricas El procedimiento corresponde al de un refinado collage, en escala ambiental, y se aplica en la decoración actual para obtener variedades de texturas cromáticas sobre superficies pintadas.

Un último consejo práctico: antes de proceder al ajuste y recortado del revestimiento es aconsejable desplegarlo al sol para que adquiera mayor flexibilidad en las manipulaciones.

Naturalmente, el césped artificial tiene que colocarse sobre un suelo que carezca de defectos y resaltos. Por lo tanto será necesario proceder a una nivelación si existen grietas o rajas y desniveles con ángulos cortantes.

Esta operación se tendrá que llevar a cabo en grandes terrazas o lugares muy amplios ya que la anchura del material (1,70 m) suele ser suficiente para la mayor parte de terrazas y balcones. Hay que tener en cuenta la dirección del pelo para llevar a cabo las uniones entre tiras, tal como ya se ha indicado as

En el caso de tener que ajustar con unión lateral dos tiras de césped artificial es aconsejable el mismo procedimiento indicado para ajustar dos tiras de moqueta: superponer una tira sobre otra y realizar con ayuda de una regla metálica un corte medio entre la zona de moqueta superpuesta.

El material naturalmente tiene que ser ajustado a todos los relieves, resaltos y ángulos que puedan encontrarse en su tendido tal como ocurre con la colocación de una moqueta. Estos trabajos de ajuste se llevarán a cabo simplemente con una tijeras o bien con un cúter.

Cuando las superficies que hay que revestir son importantes es recomendable utilizar el sistema de encolado. Es decir, cuando se trata de cubrir grandes terrazas, bordes de piscinas que han de ser frecuentemente hollados con los pies húmedos, balcones corridos a lo largo de una fachada con salientes y resaltos, etc.

Esta segunda solución puede ser adoptada igualmente para las superficies más pequeñas como las indicadas en el caso anterior. En algunos casos bastará con disponer un topo o taco colocado en los ángulos para obtener de manera permanente una buena tensión de todo el pavimento.

Rebordeando el perímetro del césped con cinta adhesiva de doble cara o con velero. De esta manera se conseguirá una buena tensión de la alfombra en superficies de balcones o terrazas que tengan una área de entre 10 a 14 m2.

Las moquetas tipo césped se manipulan y cortan sin dificultad para poder realizar los ajustes que sean necesarios, según el contorno de la superficie en donde se instalan. Con ayuda de la cuchilla en forma de hoz de un cúter, los cortes rectos o sinuosos se llevan a cabo con toda precisión.

Las moquetas del tipo césped pueden constituir una perfecta continuidad entre habitaciones interiores y lugares exteriores.

Instalar cesped artificial
En realidad, como verdadera moqueta que es para exteriores, el césped artificial puede ser colocado de tres maneras diferentes:
a) Depositado simplemente sobre la superficie que se quiere recubrir.
Este sistema de colocación es aconsejable para revestir superficies no muy grandes como pueden ser balcones o pequeñas terrazas que no rebasen los 4 m2.

Cesped artificial jardin
Sin embargo, en el caso de que el césped artificial sea humedecido con un agua de piscina (en la que se haya disuelto cloro), la escasa concentración del mismo no le afectará.

Cesped sintetico
Revestimiento de un suelo de interior con moqueta especial de tipo césped (con hebras largas de material sintético). Debido a ser un material lavable y muy resistente es muy adecuada para habitaciones infantiles.

Césped artificial
Otra ventaja de estos revestimientos imitando céspedes naturales es su facilidad de limpieza; en ellos se puede aplicar agua jabonosa o disolventes normales del comercio.
En cambio, pueden afectar a este material las manchas producidas por cloro concentrado.

Prácticamente no hay pérdida de color en 10 años, superando en mucho otros materiales análogos.
Esta especie de moqueta para exteriores resulta ser impermeable y, por lo tanto, es indiferente a humedades permanentes que lo mismo pueden ser producidas por lluvias, como por riegos o estar próximas a lugares con agua como pueden ser piscinas.

Se trata en realidad de una variante de moqueta con pelo bastante largo cuya apariencia es realmente muy parecida a la de un césped de hierba natural. Al ser un material que debe quedar expuesto a los rayos ultravioletas y siendo precisamente de color verde (muy susceptible a aquéllos), muestra una solidez tan importante que supera todos los registros y exigencias al respecto.

Las alfombras de tipo césped se prestan extraordinariamente para el revestimiento de balcones y terrazas y azoteas a las que se quiera proporcionar una impresión más cálida y habitable que la que acostumbran a proporcionar muchos suelos de deficiente acabado en estos lugares azotados por la intemperie.

UN REVESTIMIENTO PARA EXTERIORES: UN CÉSPED ARTIFICIAL VÁLIDO PARA TERRAZAS, BALCONES E INTERIORES…
Deliberadamente hemos reservado para el final un revestimiento que si bien halla su mejor aplicación en el exterior también puede ser utilizado, dado el caso, en interiores.

Tanto en el caso de un espumado como de un conformado es evidente que el producto aportará un cierto grado de aislamiento térmico de la pared y según, cual sea la dureza de la superficie igualmente un mayor o menor aislamiento acústico. Recuérdese a este propósito que no hay que confundir el aislamiento acústico con una absorción fónica, pues mientras aquél puede quedar satisfecho por cámaras o alvéolos de aire o de vacío, la absorción acústica de los sonidos y ruidos producidos en una estancia solamente quedan conseguidos por materiales porosos, no lisos.

Aparte de la simpatía que se pueda sentir por tal o cual motivo decorativo, la mayoría de estos productos suelen ser elaborados a base de plásticos espumados o bien conformados con una mayor o menor resistencia superficial al rayado y al impacto de la que dependerá naturalmente su duración y buen resultado. Es con respecto a estas características que conviene estar informado y estudiar las garantías que se ofrezcan a partir de su origen o fabricación.

Las paredes frías es un fenómeno que se puede dar en cualquier habitación aunque la pared de que se trata no esté expuesta directamente al Norte (es decir, sin otra habitación o vivienda que la proteja). Simplemente puede ser debido a la posición o emplazamiento dentro de la distribución de la vivienda (existencia de un patio, de una habitación poco utilizada y carente de calefacción, etc.). Por regla general, suelen ofrecer estas paredes frías una diferencia de temperatura con respecto de 3 a 4 grados al aire ambiente.
Debido a su propia estructura, como un material naturalmente caliente el corcho puede ser un eficacísimo corrector de esta pared y proporcionar otra vez bienestar en el interior de la habitación afectada.
Actualmente existe una gran oferta de productos de corcho para revestimiento de paredes, no solamente en la clase de granulados del aglomerado sino también en la de los tonos.
Hay asimismo muestras de chapas continuas, de cortezas de primera extracción y muchas combinaciones de texturas y colores.
Pero además de estos productos de corcho donde dicho material aparece manifiestamente, también hay otros en los que el corcho es meramente un soporte de otro material, como puede ser una madera de calidad o también un metal (cobre, aluminio, etc., en diferentes acabados).

Con estas placas de bastante grosor se consigue realmente un buen aislamiento térmico ya que, pese a que el corcho se considera como uno de los materiales aislantes por excelencia, esto solamente empieza a ser cierto cuando su grosor empieza a rebasar los 3 cm. Es, por otra parte, el grosor mínimo que se considera efectivo y aceptado a los efectos de conseguir una reducción en el consumo de energía (y por lo tanto, de acogerse a las desgravaciones económicas a que hubiere lugar).
Aparte de este factor aislante del corcho, éste tiene otras cualidades importantes que pueden aconsejar su utilización pese a no emplearlo en grosores superiores a 3 cm: contrarresta el fenómeno de las «paredes frías» y elimina la condensación de vapor de agua.

El mantenimiento y conservación de los plásticos de pared es idéntico al que se tiene que dispensar a cualquier plástico de suelo. Por lo tanto, tampoco volveremos a insistir sobre todo ello y reportamos el lector a las páginas anteriores en las que se ha hablado de ello.
Pared revestida con plástico gofrado en el que se manifiestan claramente relieves imitando otra clase de revestimientos pétreos.

Desde los simples papeles vinílicos en que el PVC es una capa exterior de un papel hasta los más gruesos materiales espumados o el cushion floor del que antes ya se ha hablado, caracterizado generalmente por ofrecer unos relieves gofrados, toda esta clase de materiales no es otra cosa que una variedad de papel de pared, y su manipulación y trabajo se realiza tal como ya se ha descrito en el tomo correspondiente de PINTURA y EMPAPELADO.
Bastará tener en cuenta lo que allí se dijo acerca de la clase de soportes sobre los que se va a colocar el material, así como a los trabajos de acomodación y al uso de las colas específicas que sean las indicadas para él.

Se puede afirmar, en principio, que no hay ninguna oposición para que se revista una pared con cualquier tipo de material plástico. A lo sumo se habrá de tener en cuenta el adhesivo a emplear en función de que el soporte lo admita y se consiga una buena adherencia entre el revestimiento y la superficie de la pared.
Ahora bien, así como hasta hace poco tiempo incluso se revestían paredes con folios de plástico de cierto grosor y con anchos algo incómodos de operar, actualmente las fabricaciones han ido especializando sus diversos productos y han ido prácticamente reduciendo a la técnica del empapelado los productos plásticos idóneos para el revestido de una pared, eliminando inconvenientes de manipulación por anchuras, peso, grosor, etc.
En este momento se puede considerar que los plásticos más convenientes para la pared son los que se presentan en forma de papeles vinílicos. Al fin y al cabo mientras la superficie exterior de estos materiales sea lo suficientemente resistente pa ra los eventuales roces y daños mínimos a que está expuesto un revestimiento de pared por oposición a todo lo que tiene que soportar otro de suelo, no hay porque desperdiciar material grueso que lleva aparejado el presentar mayores dificultades de presentación, ajuste y encolado.

Una variante recién aparecida de Velero es la que aquí se presenta, en la cual los minúsculos ganchos de anclaje se han sustituido por una especie de púas provistas de una cabeza en forma de seta.
Tiras de Velero cosidas a una y otra pieza de tela que se tienen que mantener
unidas.

Existen también las tiras con au-toadhesivo cuya zona adherente está protegida con un papel que hay que arrancar. Conviene utilizarlo solamente en aquellos sitios donde no deban exigirse muchos esfuerzos de tensión sobre el velero.
Cuando las tiras de Velero se aplican sobre madera pueden retenerse fácilmente por medio de grapado.
Para la retención de la tira de Velero en un tablero contrachapeado se ha hecho recurso al encolado y al propio tiempo se ha consolidado con grapado.

Tres acabados diferentes de tiras Velero en función de su posible incorporación o retención al soporte: La situada en el centro está provista de recubrimiento autoadhesivo, el cual se halla protegido por un papel. A su izquierda las tiras normales tejidas que se unen normalmente por cosido (o también por grapado sobre madera). A la derecha las tiras están recubiertas con un producto adhesivo que se halla inerte pero se reactiva ablandándose con acetona o toluol.
Vista ampliada de los dos tipos de tiras que se traban: las de anclaje y de astracán.
Reactivado del producto adhesivo pasando sobre el dorso de la tira un pincel ligeramente impregnado con acetona.

El velero, además de su forma simple textil, puede ofrecerse con una capa de adhesivo reactivable con acetona o toluol. Este adhesivo es resistente a la acción del agua y del petróleo y soporta temperaturas hasta 120°. Este adhesivo será indicado para pegar sobre soportes rígidos, maderas pintadas o sin pintar, acero o metales pulidos, laminados plásticos, etc. Después de impregnar la cara donde va el adhesivo se dejan transcurrir unos segundos para que el adhesivo se reblandezca y pueda aplicarse sobre la superficie que lo ha de recibir (naturalmente, previamente limpiada y desengrasada).
Esquemas gráficos para comprender la manera en que actúan las dos tiras Velero (de astracán o rizo una, y de ganchos o anclajes la otra). Al propio tiempo se indica por orden de mayor a menor (de 1 a 3) de resistencia las tracciones a que se pueden someter.

El velero es un verdadero competidor de las cremalleras metálicas o plásticas, con la ventaja por su parte de que nunca se producirán atascos mecánicos tal como puede ocurrir con las segundas.
Normalmente suelen utilizarse tiras del mismo ancho para la mayoría de aplicaciones (cierres de fundas, de prendas, de cojines, retenciones de alfombras, cortinas, etc.). Sin embargo, cabe además otra solución: emplear dos anchos para conseguir una misma línea de retención o fijación, con la ventaja de que debido a que una de las tiras es más ancha, siempre ofrece mayores posibilidades de quedar retenida en el caso de que por atirantar la tela ésta alargase y no hubiera coincidencia del velero y del astracán, debido al desplazamiento de uno de ellos. Este uso de dos anchos queda, por otra parte, compensado ya que es indistinto el que sea de mayor ancho el velero que el astracán. El metraje en longitud será el mismo, bastando alternar los anchos.
El velero, además de su forma simple textil, puede ofrecerse con una capa de adhesivo reactivable con acetona o toluol. Este adhesivo es resistente a la acción del agua y del petróleo y soporta temperaturas hasta 120°. Este adhesivo será indicado para pegar sobre soportes rígidos, maderas pintadas o sin pintar, acero o metales pulidos, laminados plásticos, etc. Después de impregnar la cara donde va el adhesivo se dejan transcurrir unos segundos para que el adhesivo se reblandezca y pueda aplicarse sobre la superficie que lo ha de recibir (naturalmente, previamente limpiada y desengrasada).

Diferentes clases de tiras Velero de anchos diferentes y recortados a topos para lograr diferentes
tipos de retención.

La que se fija a la pared se puede conseguir por grapado, clavado (sobre un listón previamente colocado) o encolado. En cambio, en la tela pueden emplearse los sistemas de cosido, grapado (con cerrado de las grapas, es decir, tal como se utilizan las grapadoras-cosedoras de papeles), por encolado e incluso por ter-mosoldado.
Salvo que se tire especialmente del extremo de las tiras las telas retenidas por velero tendrán una gran resistencia a ser arrancadas aunque se ejerza fuerza en partes interiores o huecas de su superficie recubierta.
El velero tiene una resistencia mecánica de 600 g/cm2 a una fuerza longitudinal, de 500 g/cm2 a una fuerza transversal y de 400 g/cm2 a una fuerza perpendicular.
Estos valores son ligeramente inferiores en una habitación muy húmeda; como es sabido la poliamida absorbe el agua, perdiendo sus plenas características mecánicas en ambientes superiores al 50 % de humedad. Sin embargo, como ya se ha dicho, la disminución de resistencia es prácticamente despreciable en las utilizaciones domésticas.
En cambio, la retención entre tiras resulta mucho mayor en condiciones de frío.

El velero está formado por dos cintas o tiras de nilón (concretamente de poliamida 66), obtenidas por procedimiento textil, pero cada una de las cuales presenta una característica especial. Una de ellas ofrece por la cara que se utiliza una especie de tejido de rizo o astracán, bucles muy espesos y diminutos (alrededor de unos 500 por cm2). La otra tira, en cambio, está provista de minúsculos ganchos (aproximadamente unos 50 por cm2). Al encarar la tira de astracán con la de los garfios (propia mente el velero) y pasar simplemer te la mano por el dorso de una de la tiras se produce un anclaje de los úl timos en los bucles que será tanti más resistente mientras mayor sea 1; presión que se haya ejercido par; reunir las tiras.
Sin embargo, y pese a la resisten cia que ofrecen las dos tiras una ves reunidas, bastará un pequeño esfuerzo ejercido en un extremo de las tiras para lograr desprenderlas y que los garfios salgan de los bucles.
Estas características hacen que el velero pueda resultar un excelente sistema para tensar telas y conseguir tapizados de pared de manera muy fácil, ya que bastará realizar un enmarcado de tiras en la pared y colocar en la parte correspondiente del revés de la tela la otra tira de velero.

Más que de tratarse de un producto competidor de las tiras autoadhesivas a una y a dos caras, en realidad es una especie de complemento que en algunos casos será más indicado el uno o el otro producto. Las tiras autoadhesivas requieren para cumplir su función unos soportes lisos y limpios.
El velero si bien en su variedad con adhesivo incorporado (tanto en su versión reactivable como autoad-hesivo) exige iguales condiciones, puede igualmente ser cosido o grapado o clavado a un soporte que admita estas soluciones (una tela o alfombra, una superficie fibrosa o relativamente blanda como puede ser la de un escayolado, etc.).
Como sea que consideramos que el velero puede ser de un gran interés para muchas soluciones de bricolaje, creemos que es importante profundizar en lo que es y en su principio.

Recurso al velero
El velero es otro de los sistemas que puede ofrecer ocasión a conseguir un tapizado de paredes, en el que las telas queden tensadas y puedan retenerse si conviene, así como sacarlas para lavarlas y volverlas a utilizar empleando el mismo sistema de retención o fijación.
El velero que a pesar de utilizarlo aquí en minúsculas corresponde a un nombre comercial de marca, está amparado por una patente que carece de denominación común ya que es un producto que lo mismo puede hacer las veces de un sistema de cierre, cómo de retención o fijación (pero con posibilidad de sacarlo de su sitio y de volverlo a colocar), evita que los materiales puedan deslizarse del lugar que se les asigna, etc.
Ya hemos hecho referencia a él cuando se ha hablado de moquetas retenidas simplemente en el suelo sin necesidad de encolarlas o fijarlas con medios mecánicos.

El principio de este sistema de retención de telas para un revestido de pared está formado por tres elementos: el elemento A que es un perfil que se grapa o encola a la pared, el perfil tornapuntas B que actúa de tensor, después que la tela se ha retenido a lo largo del soporte A con ayuda de un junquillo C.

La ventaja de operar con perfiles plásticos es la de que cabe la posibilidad de conseguir desarrollos curvados en el caso de convenir. Basta con proceder al recorte de los bordes formando una especie de dentellado.
Generalmente, la colocación del lienzo de tela empieza por la parte cercana al techo, luego se procede al tensado en la parte opuesta cerca del suelo y finalmente la pared izquierda y a continuación la pared derecha.
No hay que decir que los espacios entre perfiles pueden rellenarse con un material aislante, el cual protege al propio tiempo la tela en el caso de existir humedades en la pared por infiltración o por condensación.

Estas tiras o perfiles plásticos se fijan a la pared por medio de encolado, grapado o por ambos sistemas a la vez.
Toda la particularidad de estos procedimientos estriba en la mayor o menor facilidad para introducir la tela a lo largo de los perfiles en unos alojamientos que gracias a unos baquetoncillos o a que otro perfil insertado en el alojamiento principal logra la retención y el tensado de la pieza de tela desde cada uno de los lados.
Acompañamos a título de orientación una sección de cómo en uno de estos procedimientos especiales se consigue la retención y tensado de la tela.
Otro procedimiento logra este mismo propósito por inserción de los bordes de la tela en una ranura del mismo perfil que se halla provisto como de una especie de grapillas de retención.

Perfiles plásticos especiales
En otros países existen dos o tres variedades de estos sistemas los cuales no han conseguido lograr aquí una introducción y divulgación eficiente (salvo el sistema Velero cuyas tiras son bien conocidas, aún cuando su principal campo de aplicación parece hasta ahora haberse centrado más en la confección que en la decoración y el tapizado). Dejaremos para el final la aplicación del Velero en el terreno que ahora nos ocupa y pasaremos a dar una breve descripción de aquellos sistemas que hasta ahora no han logrado una buena acogida en nuestro país.
Todos estos sistemas se fundan en el uso de unos perfiles plásticos, los cuales (según diversos procedimientos patentados) son aptos para admitir los bordes de las telas que han de cubrir todo un lienzo de pared.
Estas tiras se disponen en los extremos de las paredes a recubrir, de manera análoga a los listones a los que nos hemos referido anteriormente.

Estos sistemas no hay por qué des merecerlos puesto que una tela e una pared no tiene por qué ser perjt dicada, salvo que tenga que sufrir la consecuencias de un incidente ines perado e inoportuno. Las eventuale manchas podrán contrarrestarse fá cilmente (ver el cuadro de remedio contra manchas, anteriormente des crito) o limpiarse por sistemas ñor males a base de champús.
Pero frente a estos sistemas tradi cionales existen otros cuyo objetiv< es el poder ofrecer la posibilidad di que la tela utilizada, sobre todo si s< trata de una tela frágil y de poco es pesor, pueda quedar perfectamentí tensada y fija, pero, en cambio sei arrancada para proceder a su lavadc o limpieza y volverla a colocar otn vez.

De manera análoga se procederá con los elementos y accesorios eléctricos empotrados, cuyas tapas de recubrimiento se habrán desmontado previamente. Igualmente, como se ha hecho en las aberturas, se procede al recorte y grapado alrededor del hueco. A continuación, se podrán volver a montar las tapas del accesorio.

Después de haber procedido de manera análoga en la pared opuesta, c), haber enrasado la tela por arriba y por abajo con el cúter, se clavarán la tiras (dos) correspondientes a la pared donde se halla la puerta de entrad; haciendo coincidir el corte en una de las líneas verticales correspondientes < marco de la puerta de entrada. Cada una de las tiras se fija con la tira respec tiva en uno y otro ángulo de la pared d).

Clase de tela utilizada, las grapas o puntas queden perfectamente disimuladas en la textura de la tela.
Es conveniente realizar una primera prueba de la buena retención de las grapas en la pared. Para ello hay que empezar con grapas de 8 mm. Si se arrancan fácilmente se utilizarán las de 10 mm o bien las de 12 o de 14 mm.
En principio, el uso de una grapa-dora no tiene nada de difícil, pero antes de trabajar conviene ejercerse un poco, tomar nota de que la grapa queda ligeramente más entrada que el extremo del aparato, valorar la manera de apoyar la máquina y conseguir el disparo del resorte con el mínimo de esfuerzos, etc.
La cantidad de veces que se tendrá que actuar justifica esta toma de contacto con el valioso instrumento.
Clavar siempre en diagonal para conseguir la máxima presión sobre el punto de salida de la grapa.

Conseguida la tensión entre uno y otro lado vertical de la pared se grapa la parte superior: junto al techo o siguiendo la línea establecida hasta donde llegará el revestimiento. Recordar que hay que aplicar una grapa al sesgo cada dos centímetros.

Grapar a continuación todo el lado izquierdo asegurándose de que se logra un tensado regular de la tela. Proceder, como anteriormente, en acciones
alternadas hacia arriba y hacia abajo, por tramos de unos 10-12 cm. En el caso de que el lienzo no sea de una sola pieza hay que vigilar durante este tensado que las costuras queden perfectamente aplomadas.

Por regla general, la mayoría los escayolados permiten utilizar grapado con toda eficacia. Sin embargo, pudiera ser que el revoco halle (debido a diversas circunstacias, como humedades, por ejemplo tan degradado que las grapas no mantengan en posición y salten, estos casos y preferible a cualqt otra solución de albañilería y re cer la pared, es utilizar el método listones que enmarcan las zonas a vestir, convenientemente fijados medio de tacos.
Pero como ya hemos dicho ( normalmente el grapado será bi recibido por una pared no muy esti peada, será este método el prime que describiremos. Al fin y al cabo diferencia quedará limitada al u de los mencionados listones, pues 1 dos los demás detalles y fases c proceso son idénticos.
Además de la tela, los útiles q serán precisos para un tapizado qi dan reducidos a: unas tijeras y cút una grapadora clavadora, tiras cartón y eventualmente para al§ nos casos especiales una aguja co vada. Naturalmente, hay que dist ner asimismo de una escalera o de escabel con el que se llegue fácilmí te hasta el techo.

Equipo de herramientas y productos adhesivos que serán útiles para el tapizado de paredes.
Es conveniente realizar una prueba de grapado sobre la pared que se pretende revestir con tela para comprobar si con este procedimiento sencillo se consigue una buena retención de la tela.

Las medidas que anteriormente se han dado como anchura conveniente para las tiras son las que proporcionan una buena manejabilidad cuando trabaja una sola persona. Si se puede contar con la ayuda de otra persona evidentemente se puede lograr una progresión en el trabajo a base de operar con tiras de mayor anchura e incluso aprovechar las que ya vengan de fabricación (entre 1,20 a 2,20 m).
En estos casos, si la moqueta posee orillos, la colocación se hace por tiras superpuestas (4-5 cm de una tira sobre otra), y se lleva a cabo el corte simultáneo de las dos tiras valiéndose de un cúter y una regla de metal aplicada en el centro de la parte superpuesta. Esta operación se realiza directamente sobre la pared, y después de haber encolado la primera y la segunda tira para poder así llevar a cabo el ajuste de la junta entre ambas tiras.
Hecho el corte se arrancan los recortes de una y otra tira y se procede al rejuntado de los nuevos orillos cortados, utilizando una ruedecilla como la que se emplea para la fijación de las tiras de un empapelado.
Si se aplica bien la moqueta con las palmas de la mano es casi seguro que sé conseguirá un buen encolado. Pero en el caso de que pudiera producirse un abolsado, cabrá la solución de practicar un corte en medio del mismo e introducir por uno y otro lado de los labios del corte cola con ayuda de una rasqueta o espátula, cuidando no manchar la moqueta (podemos protegerla con papel de periódico o de envolver retenido con cinta adhesiva).

Encolado de la pared con uso de rodillo. En este caso, se utiliza una cola especial para revestimientos de pared con papel-moqueta.
Una vez encolada la zona correspondiente a la primera tira se presenta en la parte superior, y una vez asegurados de su aplomado se deja caer
el rollo. La tira de moqueta o papel-moqueta se fija sobre la pared de maner? análoga a como se realiza con una tira de papel, procurando que las dos superficies que entran en contacto mediante la cola queden adheridas pasando la mano sobre el revestimiento.
Análogamente a como se realiza en un empapelado se tendrán que realizar los cortes necesarios para alojar los cuerpos salientes que puedan existir en la pared.
Si hay que emplear cola de contacto es preferible utilizar una espátula dentada para repartir la cola sobre la pared o sobre el reverso de la moqueta.
Los orillos de las tiras tienen que ser objeto de mucha atención para lograr una junta perfecta. Realizar un palmeado a lo largo de la línea de unión.

En esta ilustración se muestran los materiales y productos que suelen necesitarse para la colocación de revestimientos encolados sobre paredes, tanto si se trata de auténticas moquetas como si son tiras a base de papel, imitándolas.
Habrá ocasiones que será conveniente de una tira de una anchura especial para que se pueda recubrir todo el cuerpo saliente sobradamente. Hay que tener esto presente cuando se procede al marcado de la anchura de las tiras, antes del recortado de las mismas.
Marcado de las tiras del revestimiento en su sentido longitudinal. El marcado se lleva a cabo por el revés y así se pueden dejar también indicados los números sucesivos de las tiras que se irán aplicando.
Recortado de las tiras por medio de una regla metálica y un cúter bien afilado. Obsérvese que para facilitar el recortado de la tira se opera sobre un cartón que hace las funciones de «mártir».
Las tiras dispuestas una al lado de otra y convenientemente marcadas según el orden en que se irán colocando. Como las tiras están dispuestas por el reverso, los números marcados corresponderán a la derecha (d) cuando se presenten sobre la pared correctamente.
Marcado de las zonas en las que se utilizará cola de contacto en la parte superior de las tiras. El resto puede ser encolado con cola vinílica corriente. También puede emplearse cola blanca de secaje rápido, según la clase de moqueta o papel-moqueta que se use.
Presentación de la primera tira y trazado de una línea vertical que determine la zona de encolado que se ha de cubrir con la tira.

La tira se moqueta, se arrolla y se presenta ligeramente desplegada en la parte superior de la pared, manteniendo con la rodilla el resto del rollo. Evidentemente, para hacer esta operación tendremos que encaramarnos en lo alto de una escalera.
Hay que presentar cuidadosamente la parte alta de la tira valiéndose de las referencias marcadas en la moqueta y en la pared y comprobando el aplomado. La mejor manera de tener una buena guía es marcar un trazo horizontal en la pared a unos 30 cm del techo, el cual tiene que corresponder con el trazo correspondiente que se haya marcado en el revés de la moqueta durante el trazado previo al corte en tiras. En la moqueta el trazo se realizará a 35 cm del extremo superior, precisamente para que se disponga del margen antes mencionado de 5 cm para enrasar con el ángulo que forman el techo y la pared y poder reseguirlo en el caso de que hayan diferencias de nivel.
Vigilar esta presentación encarando las partes impregnadas con cola de contacto sin juntarlas ya que en caso de error no sería posible rectificar lo encolado.
Una vez seguros del enrasado, proceder a la unión primero de la zona con cola de contacto y luego a todo el resto de la tira, dejándola desplegar por su propio peso.
Repasar toda la superficie con las palmas de la mano para conseguir que quede adherida a la cola que se ha dado en la pared.
Una vez fijada la primera tira proceder a su recortado en los extremos, aplicando la hoja del cúter sesgadamente contra el ángulo, reteniendo la moqueta con una rasqueta tan fuertemente como se pueda, precisamente contra la parte interior de dicho ángulo. Ir procediendo por etapas sucesivas en este recortado, tanto de la parte superior cerca del techo como en la parte inferior junto al suelo.
Las otras tiras se colocan del mismo modo que la primera, con la ventaja de que habiendo fijado aquella perfectamente, se podrá utilizar como referencia. Además interesa que las juntas queden perfectamente unidas para que queden disimuladas.
En el caso de que a una tira le corresponda un cuerpo saliente convendrá proceder primeramente al ajuste antes de encolar la zona correspondiente a su revestimiento.

Por lo que se ha dicho respecto a la limpieza queda claro que todos estos revestimientos plásticos tienen en común que no conviene actuar sobre ellos con productos cáusticos. Pero asimismo no resisten tampoco la acción de ácidos o de disolventes contundentes.
Por lo tanto, no se podrán atacar ciertas manchas con algunos de los productos que se han indicado en el cuadro anterior para eliminar las manchas en las moquetas. Habrá pues que limitarse al uso de alcohol, glicerina y esencia de trementina básicamente y luego al lavado con agua jabonosa o detergente.
Téngase presente que aun cuando pueda parecer que mediante una acción rápida sobre la superficie no se llegará a perjudicar el material, ello no es cierto pues la rapidez de penetración de un disolvente enérgico (tipo tricloroetileno) a través de la mancha actuará nefastamente sobre el revestimiento plástico cualquiera que sea su naturaleza y lo degradará.
En el caso de que la mancha o pella sea gruesa se procurará eliminar todo lo que se pueda con un papel abrasivo fino pero evitando rozar la superficie del material.
En el caso de que una parte muy visible del revestimiento haya quedado afectada por una mancha indeleble (que no se ha podido eliminar por sistemas sencillos de frotado, lavado o aplicación de alcohol o glicerina) es preferible proceder a colocar un parche, tal como se ha descrito anteriormente.

Algunas patas de muebles pesados y en forma aguzada pueden llegar a dañar profundamente las moquetas o revestimientos blandos. Un disco de material resistente amortiguará sobre una zona más extensa dicho peso, causando menos daño al revestimiento.
Para limpiar a fondo el linóleo, preferible a cualquier detergente es utilizar un agua en la que se haya adicionado un poco de jabón de gli-cerina hasta su completa disolución. Enjuagar con una bayeta escurrida.
Es importante evitar que cale el agua entre las juntas y por lo tanto no es aconsejable el baldeo de un pavimento recubierto con linóleo.
No se deben emplear cáusticos (sosa, lejía, detergentes fuertes, etc.) ni productos amoniacales, los cuales atacan la superficie del material y lo degradan.
Tampoco es conveniente emplear agua caliente. Con agua templada ligeramente se logran mejores resultados.
B. Los vinilos. Después de haber pasado el aspirador (o en su lugar, pero menos aconsejable, un barrido) se fregará el suelo con agua jabonosa o con un detergente neutro que carezca de causticidad.
Procurar cambiar reiteradamente el agua de aclarado a fin de evitar que queden residuos en la superficie del suelo. Una vez haya secado el revestimiento podrán incorporarse abrillantadores normales para suelo. Algunos de ellos tienen incorporado un producto antideslizante.
Asimismo hay tratamientos superficiales a base de aceites de siliconas que protegen la cara exterior del revestimiento y evitan el que puedan quedar adheridas e incluso calar en el material de PVC ciertos residuos o partículas grasos, y vienen a ser como una defensa contra acciones de algunos productos o líquidos que se puedan derramar sobre el suelo.
C. El caucho. Después de haber quitado el polvo actuar con agua clara ligeramente adicionada con un detergente neutro. Utilizar la bayeta muy escurrida y secar inmediatamente.
Por ello es conveniente ir actuando por zonas no muy grandes. Tampoco hay que emplear productos cáusticos. Existen abrillantadores especiales para esta clase de revestimientos.
Es preciso informarse de que el que se adquiera puede ser realmente aplicado a ellos.

Si se quiere conseguir brillo, pueden emplearse cualquiera de los preparados que al efecto se venden en las buenas droguerías, los cuales con ligeras variantes no son otra cosa que una solución de cera en esencia de trementina.
También pueden aplicarse unas formulaciones que podrán resolverse domésticamente calentando los ingredientes al baño de maría. Se debe evitar el fuego directo:
1. Aceite de palma 1 parte Goma ceresina           4 partes Parafina                 13 partes
2. Cera virgen 5 partes Barniz graso 5 partes Esencia de
trementina 11 partes En esta última fórmula de aguardarse a haber conseguido mezcla homogénea de los dos prii ros ingredientes antes de incorpo el tercero.
También en la primera fórmula goma ceresina debe añadirse c pues de que se ha logrado homo neizar el aceite de palma con la pa fina por aportación del calor.
Si el linóleo se ve muy reseco drá restaurarse a base de una mez de:
Parafina
Esencia de trementina
Se aplica en frío y al cabo de horas se puede proceder a un resl gado con un trapo de lana para sa brillo. Evitar trapos que puec dejar pelo.
Estos abrillantadores requie pues la acción final de frotar y pi la superficie, operación que si se rece de pulimentadora mecanice hay otro remedio que hacerlo a no o con los pies, lo que resulta labor muy pesada y fatigosa.
Es por ello que quizá lo más aconsejable es recurrir a los prepare comerciales a base de cera sinté que aun cuando sean más caros los que uno mismo puede elabora ofrecen la ventaja de ser autobril tes y evitan, por lo tanto, el trac de frotado.

Una misma tira adhesiva servirá para recibir en cada una de sus dos mitades las partes inferiores de dos trozos de revestimiento que se tengan que unir. Manera de disponer las tiras adhesivas en el lugar correspondiente a una esquina saliente, tanto si el revestimiento es de una sola pieza como si se compone de dos trozos diferentes.
Si bien, en principio, el mejor mantenimiento de un revestimiento plástico, cualquiera que sea su naturaleza, es un fregado con agua clara o adicionada con algún detergente suave —no cáustico— es conveniente tener presente cada una de las tres principales clases para un mejor resultado de lo que a cada una de ellas les conviene.
Pero más allá de estas instrucciones particulares hay unos principios generales que siempre serán en beneficio de cualquier clase de revestimiento. 1. Para evitar los rayados ocasionados por granos de arenas que puedan aportarse con el calzado, colocar un felpudo a la entrada de la casa para restregar aquél.
2. Evitar el punzonado que pueden ejercer algunas patas de muebles descansando todo su peso sobre el revestimiento.
En primer lugar se evitarán las aristas rectas cortantes, arromándolas. Luego convendrá incorporar a la base unos grosores de plástico blando o de caucho, preferiblemente que rebasen los cantos de la pata, con el fin de aumentar la superficie de contacto. Las conocidas cápsulas de metal semiesférico que rematan las patas de algunos muebles estropean un revestimiento pues presentan una superficie de contacto muy pequeña.
Poner atención también a las patas de muebles a base de tubo metálico, cuyas zapatas de plástico, si bien aminoran el efecto de cizallado continúan siendo cortantes.
Veamos ahora cuales son los tratamientos especiales que requieren cada uno de los tipos de revestimientos plásticos:
A. El linóleo. Además de una limpieza con una bayeta húmeda pasado con cierta regularidad o cada vez que se produzca un ensuciado fuera de lo corriente (especialmente en días de lluvia, si no se ha tomado la precaución de limpiar bien el calzado antes de entrar en la casa) será conveniente pasar un trapo impregnado en aceite de linaza cada tres o cuatro meses y frotar luego con una gamuza.
Es preferible utilizar el aceite de linaza cocido.

Asimismo, hay que proceder con atención si en lugar de fijar el revestimiento totalmente con cola de con e| tacto se recurre al sistema de tiras adhesivas por ambas caras.
Además de disponer las tiras manera que bordeen todos los lado de la superficie total que se revist convendrá intercalar algunas tir en medio de dicha superficie y esp cialmente reforzar aquellos punt en que el revestimiento tiene ajustarse en un ángulo o esquina
Colocar primero la tira adherí sobre el suelo con su correspondien papel protector incorporado.
Luego ir descubriendo este pa protector a medida que se va re zando el tendido del revestimien realizando presión sobre éste para que se logre una buena adherencia.
Al objeto de conseguir asimismo una buena adhesión en el suelo, éste deberá estar exento de polvo y de grasa. Se conseguirán buenos resultados pasando un algodón empapado con alcohol por todas aquellas zonas en las que se tenga que aplicar la tira adhesiva.
Si el suelo es un pavimento de madera no habrá ningún inconveniente en consolidar la adherencia por medio de unas fijaciones con grapas.
Este grapado se realizará sobre el papel de protección y no habrá ninguna dificultad luego para su arrancado ya que se desgarrará fácilmente en aquellos puntos donde se haya fijado una grapa.
Esta solución será un buen recurso para retener firmemente la tira adhesiva sobre el suelo en aquellas viviendas antiguas en donde subsisten listones al pie de una pared para fijación de viejos alfombrados, pues debido a todas las acciones recibidas de fregados y a la mugre acumulada en aquellos listones podría dificultar la adherencia de las tiras adhesivas.
En lugar de tiras autoadhesivas por ambas caras puede utilizarse también para retención de una moqueta las tiras Velero, ya sea por medio de encolado o grapado sobre el suelo, según sea la naturaleza de éste, una de las tiras (la de astracán) y por el encolado en el revés de la moqueta la otra tira (la de anclajes).

Se procede a cortar un trozo que sea algo mayor
que la parte afectada. La cuchilla u hoja del cúter que se utiliza debe estar muy afilada para cortar al mismo tiempo los dos grosores de material. El corte puede ser cuadrado, rectangular o de otra forma. En algunos casos será aconsejable reseguir un contorno del motivo que tenga el revestimiento.
Se levanta el parche y asimismo se arranca la parte del pavimento en la que está el daño y que ha quedado incluida por el corte anterior.
En el caso de que el antiguo pavimento no hubiera quedado suficientemente cortado a fondo se repasa el corte con la cuchilla hasta llegar del todo al suelo.
Se arranca la cinta adhesiva y el trozo de pavimento cortado.
Antes de pegar definitivamente el parche convendrá limpiar el suelo eliminando o reblandeciendo cualquier resto de adhesivo. Igualmente se deberá dejar perfectamente limpia la zona en que existía el agujero y en la que se habrá acumulado mugre y polvo. Procurar no emplear demasiada cantidad de adhesivo en el dorso de la lámina. Colocar el parche cuando la cola haya presecado.

Superposición de un trozo del mismo material cuyo tamaño sea algo superior al del que ocupa el daño que se quiere corregir. Su forma puede ser cualquiera. Lo que interesa es que la zona que se vaya a corregir quede completamente cubierta con el respuesto.
Aparte del consejo que anteriormente se ha dado respecto a utilizar la cola recomendada por el fabricante y los consejos que éste pueda dar para llevar a cabo el encolado, conviene recordar que la mayoría de pegamentos utilizados para consolidar los revestimientos plásticos sobre un suelo, son los denominados de contacto o de impacto.
Estas colas se aplican sobre el suelo (y en algunos casos también sobre el envés del revestimiento), y es aconsejable actuar por zonas cuya cubrición total pueda resolverse con un extendido, pur medio de una espátula dentada, durante un tiempo en que la cola se mantenga fluida y no haya empezado a evaporarse el disolvente.
El extendido resultará mejor si se efectúa trazando sucesivos arcos que se encabalguen sobre los anteriores.
Después de la aportación de cola sobre las superficies hay que dejarla «dormir» hasta que habiendo perdido la parte principal de volatilidad del disolvente, se puede tocar la zona impregnada sin que las yemas de los dedos queden con rastros de Cola. Este secado puede ser muy variable en función de la clase de superficie que se cubra, de la temperatura ambiental y asimismo de la clase de cola. Habrá pues que realizar unas pruebas para poder operar con toda seguridad y eficacia.
En tiempo normal (con poca humedad ambiental y con una temperatura media entre 18° a 22°) esta pérdida de adhesividad al tacto suele hallarse comprendida entre 12 a 15 minutos. Pero repitamos que estas indicaciones son solamente orienta-tivas ya que pueden variar según el tipo de colas y la naturaleza del soporte del revestimiento o de la cualidad del suelo. Las superficies porosas, al absorber parte del disolvente, dan lugar a un más rápido secado que otras más duras e impermeables.

Para facilitar las manipulaciones de doblado y de cortado de las tiras de plástico de bastante espesor, se puede utilizar un secacabellos para reblandecer el material termoplástico.
Uno de los problemas que presenta un pavimento continuo es la dificultad de remendarlo o cambiar un trozo roto. En un pavimento de baldosas o losetas, siempre puede levantarse la loseta o losetas rotas y colocar en su lugar otras semejantes que se han guardado precisamente para recambio.
Sin embargo, cuanto más antiguo sea un pavimento, más acusará cualquier discontinuidad: resulta menos visible un «remiendo» en un pavimento con dibujos, y, sobre todo, con dibujos o manchas irregulares. Sin embargo, un revestimiento continuo con dibujos tiene, por otra parte, la desventaja de que hay que hacer coincidir el dibujo exactamente.
A continuación se ofrece una secuencia gráfica de la manera en que hay que proceder para la colocación de un parche en un revestimiento plástico y cuyo método (similar al que se realiza para reemplazar una zona dañada de un empapelado) es igualmente válido para cualquier otro tipo de revestimiento blando (moqueta, linóleo, caucho, etc.).

El resbalar y caerse por una escalera es uno de los accidentes más peligrosos, dentro de los accidentes corrientes. Por eso resulta muy conveniente —y casi necesario— evitar que las escaleras sean resbaladizas. Un modo de conseguirlo es situar sobre la huella de cada escalón una lámina de material que no sea resbaladizo.
En la figura adjunta se muestran dos escalones de la misma escalera, después de serles aplicadas láminas de plástico. Obsérvese que como los extremos de ambos escalones estaban desgastados por el uso, se han recubierto con una masilla sintética que se endurece después de colocada.
Luego se ha situado la lámina de linóleo. También se ha situado una lámina de linóleo, recubriendo la contrahuella (parte vertical del escalón), que será la primera en pegarse.
Para sujetar ambas láminas (la horizontal y la vertical) se han dispuesto dos listones de madera. El listón que sujeta la lámina horizontal ha de ser de madera dura, puesto que tendrá que ser muy afectado por el roce de los pasos (que lógicamente tenderán a producir un desgaste similar al que se ha corregido).
Cuando el escalón no está desgastado en su borde, puede recubrirse directamente con la lámina de plástico (o de moqueta). Es conveniente, de todos modos, para mejorar el acabado, la buena presentación y la comodidad de uso de la escalera, colocar unos remates o ángulos de plástico especiales (que se venden particularmente para este uso), en la esquina del escalón.
Además de estos remates de plástico, en la misma figura puede verse que se ha situado una capa de un material especial («corkment») debajo de la capa de revestimiento, que disminuye el ruido y hace el escalón más fácil de pisar.
En la figura que se acompaña en la página siguiente se muestran dos escaleras distintas: una de madera y la otra de hormigón. Esta última tiene los escalones más hundidos, de manera que el fondo del escalón no forma un ángulo recto como en la escalera de madera, sino un ángulo agudo. De ahí que no se hayan colocado dos láminas de revestimiento, como en la escalera de madera, sino una sola, doblada por su parte central, que sigue el perfil del fondo del escalón.

Es muy importante atenerse a las normas i¡ dicadas por los fabricantes en la colocación de revestimientos plásticos, cualquiera que sea s clase. Generalmente, los fabricantes suelen pn porcionar unos folletos en los que se indican l mejor manera de proceder a la fijación de su productos y asimismo, para conseguir una bus. na adherencia con cada tipo de suelo. Cada fa bricación posee unas características particuk res por lo que hace referencia al material básia y a las eventuales cargas que se hayan podick incorporar.
Aun cuando el tipo de cola utilizado pertenecí al conocido vulgarmente como adhesivo de contacto, también de ellos hay muchas formulaciones con diferenes clases de disolventes, algunos de las cuales podrían ser nocivos para determinado tipo de material.
Solicitar, por lo tanto, al vendedor las normas que para colocación y encolado ha preparado e! fabricante.

Su colocación se realiza de manera análoga a la ya descrita en la aplicación de moquetas a tiras. También en este caso es preferible no querer aprovechar todo el material de los orillos, realizando una junta viva con los que vienen acabados de fabricación. Por mucho cuidado que se pusiera en la colocación se producirían inevitablemente desajustes y falta de coincidencia en las juntas, evidenciándose las soluciones de continuidad. Por lo tanto, debe pro-cederse, tal como se ha explicado anteriormente, por medio de superposición de un orillo de una tira sobre el otro colindante de la otra tira.
El corte se realiza sobre los dos grosores al mismo tiempo, con ayuda de un cúter apoyado contra el canto de una regla metálica según una línea previamente trazada con lápiz. Los sobrantes recortados de una y otra tira se retiran. Acto seguido se levanta uno de los labios de la junta y resiguiendo con un lápiz el canto libre de la otra tira se marca en el suelo una línea recta la cual servirá de guía para centrar la tira autoadhesiva por ambas caras, de modo que quede repartida en su aproximada línea media longitudinal con la línea de lápiz trazada sobre el suelo. La tira autoadhesiva a dos caras se va aplicando del mismo modo que un burlete antoadhesivo, es decir, apuntando el extremo e ir fijándolo a medida que se va levantando el papel protector. Para tener una guía en el tendido se puede fijar un extremo con chinchetas y mantener levantada la tira hasta llevarla hacia el otro extremo y poder así orientarla en el sentido del trazo para después ir descendiendo poco a poco hasta que coincida su parte central con dicho trazo.
Colocada la tira adhesiva se pegan los orillos de una tira y luego los de la otra haciendo presión con el canto de esta última contra el canto de la primera tira fijada. Para cerciorarse de la buena adhesión de los orillos de las tiras sobre la cinta autoadhesiva se puede pasar sobre la junta un rodillo o ruleta como los empleados para fijar los orillos de papel en la pared.
Las eventuales ondulaciones que pueda presentar el revestimiento durante los primeros días desaparecen por sí mismas si se ha dejado la debida separación entre el revestimiento y las paredes. En el caso que el material sufriera una dilatación y chocase contra la pared, se pueden ir cortando pequeñas tiras laterales hasta que el revestimiento se allane por completo.

Presentación y fijación de los revestimientos plásticos
Ya se ha dicho anteriormente que la forma más usual de fijar los revestimientos plásticos es la del encolado. Totalmente o bien recurriendo a tiras autoadhesivas por ambas caras, cuando los revestimientos tienen suficiente grosor y estabilidad.
La presentación de grandes dimensiones de revestimientos plásticos y su ajuste se realiza de manera análoga a lo que anteriormente se ha explicado para la fijación de las moquetas encoladas: La única diferencia puede consistir en la mayor o menor manejabilidad del revestimiento para después de descansarlo sobre el sitio que se tiene que revestir, realizar cortes y ajustes para que se avenga a los posibles accidentes de la planta (entrantes o salientes, ajustes para cuerpos y elementos, accesorios, como pueden ser radiadores, etc.).
Desde Juego es más fácil poder operar con revestimientos de poco espesor, que incluso pueden ser más fáciles de presentar y conformar para realizar los recortes necesarios para el ajustado. En principio, y tal como ya se ha dicho para las moquetas, conviene empezar por un lado, luego seguir por el opuesto y finalmente ajustar los otros lados que cierran el cuadrángulo.
Para facilitar la presentación y asimismo el recorte de las piezas plásticas de cierto grosor lo más práctico es proceder a un ligero calentamiento (reblandecido). Preferible a cualquier otra forma de utilización del calor es el uso de los secadores de cabello cuya temperatura nunca llega a alcanzar la que se obtiene con una llama de una lamparilla de soldar con el consiguiente riesgo de quemar o fundir la pieza de plástico.
Cuando no se opera con grandes piezas que se ajustan por sus extremos a los accidentes de una habitación, la solución más sencilla para revestir un suelo es hacer recurso a las tiras, las cuales o bien pueden encolarse totalmente (todo el envés y todo el suelo que los ha de recibir), o bien simplemente disponer un galón autoadhesivo entre tira y tira. En revestimientos plásticos de cierto grosor esta solución es muy correcta y permite realizar eventuales rectificaciones si se produce algún corrido de las tiras.
Algunos de estos revestimientos plásticos a tiras son iguales por ambas caras, es decir, carecen de anverso y reverso. Ello facilita en gran manera no sólo el tendido sino el aprovechamiento integral de todo el material.

1. Proceder a un lijado superficial.
2. Realizar una limpieza con gasolina o un disolvente, lo que entraña tener que tomar toda una serie de precauciones: trabajar con una buena ventilación, suprimir todo manantial de fuego o calor. Aún así, después del lavado superficial es recomendable proceder a un lijado.
3. Proporcionar al pavimento un producto que siendo compatible con los anteriores tratamientos ofrezca luego una buena base de adherencia para la cola que se utilizará. Es el caso de una cola de neopreno disuelta al 50 %.
A pesar de las orientaciones dadas anteriormente habrá muchas ocasio nes en que el trabajo resultará mucho más rápido e incluso más barato, por lo menos en tiempo, si se procede al recubrimiento del entarimado con unos tableros aglomerados fijados por medio de atornillado al pavimento de madera. En este caso solamente se tendrá que vigilar que no se produzcan vacíos en la parte inferior del tablero que puedan dar lugar a pandeos al ser pisados. Esto puede compensarse fácilmente con calces o listones que compensen la separación y al propio tiempo logren una nivelación del tablero si basta con uno o de los que tengan que intervenir si no basta la superficie de uno solo.

Pueden incorporar a una lijado orbital corriente y que podrán ser c mucha utilidad para el bricolador, bien tendrá que cargarse de pacie cia para lograr con una orbital ur superficie regular, aun cuando pi meramente utilice un abrasivo c grano basto y luego otro de grat más fino.
La segunda operación, la de reí] nado de huecos y ranuras o fisura se conseguirá fácilmente con ui masilla de dos componentes a ba de poliéster, habiendo antes limpi do el polvo con un aspirador y hum decido los puntos que hay que enm sillar con disolvente para reducir posible mugre acumulada.
Habrá ocasiones en que este enm sillado convendrá hacerlo como op ración primera antes del lijado. 1 otros casos, sobre todo, si son poc los puntos que haya que rellenar se mejor efectuarlo en segundo tiemp
No hay que olvidar que con el li; do o acuchillado se pueden produ< o detectar otros puntos en los que tendrán que proceder a un ma liado.
En el supuesto de que se quiera j cubrir un entarimado en perfecto < tado de lisura superficial se preser otro inconveniente que hay que sodonar antes de proceder al revestido: Pudiera muy bien ser que los tratamientos que se hayan dado anteriormente al pavimento (ceras, encáusticos, aceites, etc.) fuesen incompatibles con las colas que se utilizarán para la colocación del revestimiento.
Lo primero es realizar una prueba en un rincón.
Es posible que la cola no agarre sobre el pavimento de madera debido a que los encáusticos o barnices repelan al adhesivo.

Extendido de la lechada de cemento o de pasta alisadora por medio de la llana en el pavimento existente, al objeto de igualar posibles grietas y soluciones de continuidad.

Si la cola se diluye (con el disolvente apropiado para el caso) se podrá extender más fácilmente con una paletina en el dorso del pavimento plástico.
Uso de tablero aglomerado para constituir una base con una superficie regular en lugares donde el suelo ofrece muchas irregularidades y desniveles.
En el caso de preparar un suelo entarimado hay que igualar las rendijas y posibles rehundidos con pérdidas de material por medio de un enmasillado. Para ello es muy práctico las masillas a base de poliéster.
Después de haber realizado un enmasillado un pavimento que se prepara para encolar un vestimiento liso de plástico debe procederse a cuidadoso lijado para lograr una superficie car te de asperezas.

Suelos de madera.
El problema de los suelos de madera es que cuando se ha tomado la decisión de revestirlos débese al motivo de su mal estado (como por otra parte ocurre también en el revestido de suelos embaldosados, en los países que no son fríos). Y por lo tanto, para obtener todas las garantías de un buen revestimiento con plástico es obligado proceder a una reparación importante. De todos modos hay que convenir que para lograr un buen revestido, una restauración es, por regla general, mucho más barato que lo que supondría un arreglo del pavimento para dejarlo tal cual es o sustituirlo por otro nuevo…
La refección en este caso consistirá simplemente en proceder a una planificación y a un relleno de las juntas o de los lugares en donde hubiera falta de material. Para la primera operación puede recurrirse a un acuchillado (muy penoso) o bien a un lijado con máquina (con producción de mucho polvo). Si el suelo se halla en muy mal estado de regularidad superficial, quizá lo más aconsejable es alquilar una máquina lijadora de disco provista de aspirador. Existen ahora accesorios de aspiración que

Sin embargo, téngase presente que aún cuando se consiga un revestimiento de suelo con mucha estabilidad, por bien que se haya procedido con los aislantes, la humedad, si subsiste, dará muestras de su presencia en la habitación más allá de la parte protegida, es decir, en las paredes por las que ascenderá por capilaridad…
Pese a que se tengan que analizar estas refecciones, ello siempre resultará más expedito y menos oneroso que cambiar el pavimento, por lo que la colocación de un revestimiento plástico resultará siempre una buena solución para cambiar el aspecto de un suelo viejo, ajado o deteriorado de baldosas.

Suelos de hormigón. Tendrán que alisarse con la llana utilizando un mortero graso y fluido. Pero antes de realizar esta operación es conveniente proceder a un raspado de la superficie con un cepillo-escoba de cerdas metálicas y a continuación pasar el aspirador.
Para facilitar la adherencia sobre este suelo poroso de mortero caben otros procedimientos para obtener una mayor garantía en el trabajo: Dar una mano de un impermeabilizante, compatible con la cola que luego se utilizará. Pero mucho más sencillo es emplear precisamente esta misma cola diluida al 50 % aplicada a paletina o también con un rodillo. En el caso de que el pavimento de hormigón se halle en muy mal estado será mejor proceder a un relleno de las depresiones y cuando se haya logrado una relativa homogeneidad superficial, revestirlo con un tablero aglomerado (e incluso con uno de fibras de 5 mm de grosor) fijándolo establemente por medio de atornillado en tacos.

Un suelo que reúna las condicio especificadas anteriormente, es que sea liso y duro y en el que pueda infiltrarse humedad, estará condiciones de recibir por encola un revestimiento plástico.
Bastará sólo fregarlo con agua c lejía (para contrarrestar cualqu resto de grasa que pudiera existir dejarlo secar por completo.
Esta precaución se refiere natur; mente a suelos embaldosados pues se trata de colocar el revestimien sobre un suelo de cemento o de m dera serán, por regla general, neces rias otras operaciones de las que d mos cuenta a continuación, así con de las que hay que seguir en suelí embaldosados que presenten del ciencias.
Suelos embaldosados (con mosaic hidráulico, ladrillos cerámicos, etc. Salvo que se halle en perfecto estad un suelo necesita una refección qupuede ser más o menos sencilla según los defectos que presente.
Hay que comprobar que no haya ladrillos sueltos cuyas aristas sobresalgan sobre la planitud general. De ser así habrá que consolidar en primer lugar las baldosas o ladrillos (tal como se describe en el tomo de AL-BAÑILERÍA). Aun cuando el suelo estuviera perfectamente plano en lo que concierne a las superficies del enladrillado se tendrá que comprobar si la solución de continuidad, las juntas entre ladrillos, no han perdido material de rejuntado y dan lugar a unas depresiones.
Si existen estas depresiones convendrá rellenarlas aplicando con una rasqueta, paletín o espátula una lechada de porland o bien un revoco de nivelación que se venda expresamente para este fin. Es recomendable antes de aportar la lechada de cemento en las juntas, rascar con la punta del paletín o rasqueta el interior de la raja, para hacer desaparecer la mugre acumulada, luego humedecer las juntas y finalmente proceder al alisado del material de rejuntado.
En el caso que algún ladrillo estuviera desportillado en su superficie o en algún borde se tendrá que proceder igualmente al relleno de la depresión que presente. Para el extendido del compuesto nivelador puede utilizarse con ventaja una llana (metálica).
En caso de que existiera humedad conocida antes de colocar el revestimiento habrá que eliminar la causa de la misma y dejar secar la superficie totalmente. Si no se tiene garantías de que se ha resuelto la humedad es preferible renunciar al revestimiento plástico.
Tampoco bajo ningún concepto se utilizará un forro o material intermedio análogo. No sólo resultaría ineficaz para combatir la humedad, sino que afectaría a la resistencia y estabilidad del revestimiento instalado encima.
Solamente cabría recurrir a un forro antihumedad (papel moliscafo, una película de plástico entera o soldada, un recubrimiento asfáltico soldado) si luego se recubriera, a su vez, con un panel de aglomerado, convenientemente fijado por sus bordes y en las eventuales juntas si el tablero tuviera que añadirse para cubrir la superficie a revestir. Análogamente a la solución que se da a continuación para entarimados irregulares.

Colocación de revestimientos plásticos: por encolado
La colocación de revestimientos plásticos no difiere esencialmente del de las moquetas. Es más, en principio queda reducido a un solo método ya que en este caso el encolado es el sistema generalmente más adoptado. Aun cuando se podría llegar a retener un revestimiento plástico que cubriera toda la superficie mediante fijaciones o clavado resiguiendo los bordes, no sólo se podría dañar y desgajar la capa frágil del revestimiento, sino que las posibles contracciones o dilataciones del material en la parte central darían lugar a enojosas irregularidades superficiales, abolsados y arrugas, que no se podrían corregir.
No hay que decir que el claveteado, resiguiendo la colocación por medio de tiras colindantes, tampoco resultaría, pues no sólo se verían unas dobles hileras de puntas sino que con el hincado es muy fácil que se produzcan desgarrados en el material. Por todos estos motivos el en do es el método más generalm utilizado para la retención de lo vestimientos plásticos sobre el si O también su versión con tiras toadhesivas en dos caras.
Ahora bien, esta simplificacu un solo sistema de colocación, ot en cambio, a tener que ser mi más rigurosos en la preparaciói los suelos que han de recibir poi colado estos revestimientos, e cialmente cuando se trata de n riales de poco espesor. En este 1 no cabe la posibilidad de incorp> un material complementario de se, tal como puede hacerse en las quetas fijadas y tensadas, para h: desaparecer prácticamente las i gularidades superficiales.
No hay otro remedio que dispc o adecuar un suelo liso y perfe mente plano para que las asperez resaltos del mismo no estropeen ] maturamente el revestimiento, propio tiempo debe ser un suelo d para evitar el punzonado de arist; estar seco para impedir que la huí dad dé lugar a una deficiente o n adhesión.
Uso de la rasqueta en las juntas de baldosas para descarnarlas y eliminar el material poco adherido y facilitar en cambio el que se utilice para rellenarlas.

Así como gracias a Ipamesa existe en España un acuerdo con la homologación establecida en Francia y Alemania con la sigla T, de la que hemos hablado en el apartado relativo a las moquetas, no hay por el momento un reconocimiento de calidad por lo que respecta a los revestimientos plásticos.
En Francia, paralelamente a la clasificación de moquetas de fibras, establecida por el C.R.E.T. y aceptada por una comisión internacional de expertos, existe también la clasificación relativa a revestimientos plásticos, establecida en este caso por el C.S.T.B. de acuerdo con cuatro criterios, representados cada uno por una sigla. Sigla U (resistencia al desgaste) con una gradación del 1 al 5.
Sigla P (resistencia al punzonado) con gradación del 0 al 3.
Sigla E (resistencia al agua) con gradación del 0 al 3.
Sigla C (resistencia a productos químicos) con gradación del 0 al 2.
Cuanto más elevado es el índice de la sigla, tanto mayor es la resistencia del revestimiento.
Por otro lado se establecen unos índices mínimos según la función de las habitaciones:
W.C. Baño
Lavandería Cocina, servicios Dormitorio, pasillos Salas de estar, niños
U,P, E2C, U2P2 E2C2 U2P3 E2C, u3p3 E2C, U2 P2 E0 C0 U2 P2 Eq Co
Hemos creído oportuno dar estos datos ya que es probable que esta clasificación se introduzca en España (cambiando, posiblemente, las siglas para corresponder a la letra inicial del concepto que se representa) o también es posible que haya algún producto que se halle marcado así por ser producido por una empresa multinacional.
Asimismo, damos cuenta de los grafismos empleados en Alemania (y que corresponden a los mismos criterios) según normas DIN.

1.° Exigen un fregado asiduo. Especialmente cuando son hollados con los zapatos sucios de barro, ya que éste se revela fácilmente; sobre todo, si el color del pavimento es poco sufrido o de color vivo y uniforme. Los pavimentos jaspeados o con veteados, son menos reveladores de las huellas de pasos.

2.° No todos los pavimentos lisos resisten las manchas ocasionadas por productos grasos, tintas o líquidos ácidos, alcalinos o carbónicos. Esto obliga, debido a la gran variedad de esta clase de pavimentos, a tomar las oportunas informaciones y garantía, según cual sea el lugar que se quiere pavimentar.

3.° Algunos se queman o tuestan, dejando unas manchas imborrables si cae sobre ellos una colilla encendida.

1.° Su lisura e impermeabilidad. Ello hace que el agua no se infiltre y quede retenida en la superficie, sin empapar el recubrimiento, como ocurre con las moquetas, aunque sean de fibras sintéticas y estén dotadas de un envés impermeabilizado.

2.° Su fácil fregado y mantenimiento con una bayeta húmeda, debido a la anterior condición de impermeabilidad. Por otra parte, muchos de estos pavimentos —por los materiales de que están hechos— son hidro-fugantes, impidiendo que el agua quede repartida uniformemente sobre la superficie para su localización y secado

3.° Algunos de ellos son incombustibles, y resisten sin quemarse o tostarse la acción de las brasas de colillas encendidas. Cuando menos, la mayoría de ellos son autoextingui-bles; es decir, que el fuego que se pueda prender, no da lugar a inflamación ni casi a combustión.

Al lado de estos materiales o dos en forma de tiras o de piez grandes   dimensiones,  existe oferta en forma de baldosas. Cuadradas de 30 x 30 cm o de 50 x 50 cm, pero también en formas rectangulares.
Si bien, en algunos casos las baldosas son de más cómoda colocación, hay que tener presente que la cantidad de juntas que hay que realizar presentan el problema de una deficiente estanqueidad. Téngase también presente el grosor, para evitar que si son muy delgadas, muestren la irregularidad de un suelo defectuoso. Para paliar estos defectos están las baldosas de vinilo con refuerzo de amianto, con grosores desde 1,6 hasta 3,2 mm.
Estas baldosas son muy resistentes incluso al roce de ruedas de muebles relativamente pesados. Son las que se suelen utilizar para suelos de cocinas en el caso de usar un revestimiento plástico. Debido a su grosor son bastante difíciles de cortar, siendo necesario calentarlas ligeramente para conseguir una facilidad y un corte limpio.
Tienen, en cambio, el inconveniente de que siendo un material termo-plástico muy sensible al calor quedan dañadas inmediatamente si cae sobre ellas la brasa de un cigarrillo o la pavesa de un fuego próximo. No debe proscribirse como base donde descansar calderas de calefacción.
Las baldosas de caucho proporcionan un buen aislamiento térmico y acústico y son imputrescibles. Tienen el inconveniente de que durante mucho tiempo conservan su olor característico. Son muy sensibles a las acciones de cáusticos y, por tanto, no adecuadas para habitaciones de limpieza e incluso cocinas en donde esta clase de líquidos es muy posible que se derramen o salpiquen. En cambio, conservan todo su esplendor aparente si se tiene cuidado en lavar los suelos con ellas revestidos simplemente con una bayeta húmeda o adicionando unas gotas de detergente.
Veamos como resumen las ventajas y desventajas de esta clase de revestimientos plásticos.

Estos revestimientos vinílicos espumados (o boatinados, como bien se denominan traducien palabra inglesa cushion-floor). producto de una fabricación pleja de varias capas. La capa s ficial es de PVC transparente, ca y muy resistente al desgast punzonado. Para evitar el reí miento esta capa suele sufrir i frado en relieve.
Esta capa resistente proteg’ hoja decorada por impresión que se reproducen texturas de materiales (embaldosados, par etc.). Debajo de esta capa dec hay otra de material espumad hace más muelle la pisada y lo propio tiempo un buen aislan térmico y acústico.
Finalmente, debajo de esta ma hay otra capa en la cual s incorporado a la resina carg amianto o bien puede estar c tuida por un caucho sintético mado o no) que envuelve un tej fibra de vidrio.
Debido a las recientes apor nes y perfeccionamientos es mi portante informarse exactamei la estructura de estos materiale las ventajas y garantías ofrecid el fabricante.
Lo más importante es que es pa inferior sea imputrescible e fuga, sobre todo cuando se des locarlas en piezas húmedas.

Tiras vinílicas exclusivamente que carecen de cualquier otro material

Se ofrecen en rollos de anchuras que van desde el metro hasta los 3 m según la procedencia de fabricación. Son de poco espesor (1 mm por regla general) y bastante flexibles. Por lo tanto, traslucen todas las irregularidades que puedan existir en un suelo. Solamente es recomendable colocarlas en una base de perfecta pla-nitud.

Otro ejemplo de revestimiento para suelo a I de PVC con superficies en relieve. Se acomoda los elementos necesarios para su colocí en el suelo: cúter, bote de cola de contacto, 6 tula dentada y cinta métrica para determina dimensiones y recortes a efectuar.
Dos ejemplos de pavimentos plásticos a base de PVC con capas interiores de soporte: arriba con un tejido a base de yute y abajo provisto de una delgada capa de fieltro.

A los efectos prácticos del brice dor se puede establecer, resumien la siguiente tipología:

Tiras y planchas de linóleo
Pueden tener diversos grosore anchuras y asimismo longitudes. bido a su retroceso y a una fabricación irregular es difícil establecer unas medidas normalizadas. Sin embargo, hay que partir por lo general de anchos de 120 a 132 cm en forma de tiras de varios metros (entre 25 a 30 m). Pero también será posible hallar placas de cierto grosor en medidas superficiales que rebasan los 2 metros longitudinalmente por idéntica anchura o más reducida.
La apariencia de un linóleo puede ser monocroma o bien jaspeada o imitando el granito. Los tonos más utilizados son los grises, marrones, verdes. Excepcionalmente se podrá hallar algún linóleo impreso a varios colores.

Los revestimientos plásticos, cuya característica frente a las moquetas es la de ofrecer una superficie lisa, no velluda, han cobrado un gran auge de unos años a esta parte ya que además de un precio muy competitivo han multiplicado la oferta en presentaciones y acabados.
En realidad, vienen a tomar el relevo del linóleo, material más tradicional y que aún es utilizado si bien sus precios son notablemente más elevados y no ofrece tanta variedad en su oferta.
El linóleo no hay por qué dejarlo de incluir en este apartado, pues en realidad era ya un material hecho a base de resinas naturales y artificiales, aceite de linaza y cargas vegetales y minerales con los correspondientes pigmentos y colorantes aplicados sobre un soporte que podía ser un cartón afiebrado, una tela de yute o bien corcho.
Al lado del linóleo se han desarrollado otra clase de revestimientos en los que interviene como principal resina el caucho natural o bien sus equivalentes sintéticos, así como los derivados del PVC (cloruro de polivinilo) en una gran mayoría, sin que pueda descartarse el que se utilicen otra clase de resinas sintéticas, ya sea en copolimerización o bien como productos genuinos. Sin embargo, hasta tanto no adquieran una puesta a punto más definitiva se puede decir que es el PVC el que posee hasta ahora el dominio. No es de extrañar que muchos designen esta clase de revestimientos, como vinílicos.
Los revestimientos plásticos, pese a poseer un aspecto muy similar en lo que concierne a su acabado y presentación, dependen mucho de su modo de fabricación y de la estructura interna, pues los hay compactos, espumados, de dos o más capas de diferente densidad, de eventuales soportes o capas inferiores.
Su oferta es variable: pueden presentarse en forma de tiras continuas de diferentes grosores y anchuras y asimismo en forma de baldosas.
Entrando en concurrencia con las moquetas, también hay tiras de revestimientos plásticos de gran anchura para facilitar el trabajo de colocación en una sola pieza en una misma habitación.
Además de una apariencia totalmente lisa, existen revestimientos plásticos que poseen un gofrado que les proporciona una especie de relieve singular, imitando con ello la textura de un pavimento embaldosad Generalmente, estos revestimient están fabricados por un procei miento especial con varias capas, ( nominado «cushion-floor», que continuación se describirá.