Se sugiere, en principio, una separación de 70 cm a 100 cm entre cada grupo, pero la ubicación definitiva se determinará según las dimensiones del plano en cada caso. Como método de aplicación se seguirá el gráfico A: 1) listón de madera en el muro; 2) loneta o arpillera; 3) perfil de aluminio en U clavado al listón (separación entre los perfiles: 3 cm aproximadamente). La vista en corte B muestra: 1) loneta o arpillera; 2) perfiles de aluminio.

LA MADERA MACIZA EN LA PARED
En este ejemplo se utiliza un machihembrado de listones de madera maciza para exponer las posibilidades decorativas de un material tradicional que no ha sido desplazado por los revestimientos más recientes.

Según el material que se quiera emplear se tendrá que recurrir al sistema de fijación más apropiado para él, y en algunos casos quizá se tenga que establecer un fondo adecuado que permita dicha fijación o retención, puesto que los sistemas conseguidos por encolado, adhesión o clavado no podrán ser efectivos directamente sobre la pared escayolada y se tendrá que proceder a un previo revestimiento de la misma con un tablero, un plafón, una moqueta, etc.

Frente a estos productos comercializados de serie existen, en cambio, muchos otros materiales naturales o artificiales que pueden llegar a resultar un excelente revestimiento de paredes, tanto si es utilizado de modo general o bien solamente en un lienzo o parte del mismo para adquirir más énfasis.

Aparte de la simpatía que se pueda sentir por tal o cual motivo decorativo, la mayoría de estos productos suelen ser elaborados a base de plásticos espumados o bien conformados con una mayor o menor resistencia superficial al rayado y al impacto de la que dependerá naturalmente su duración y buen resultado. Es con respecto a estas características que conviene estar informado y estudiar las garantías que se ofrezcan a partir de su origen o fabricación.

Análogamente, en pleno panel se podrá realizar un vaciado o ranura con abertura de 90°, cuidando en no llegar hasta la moqueta para doblar los dos lados y conseguir una pieza en ángulo recto para forrar una esquina, sin necesidad de tener que recortar dos paneles y entregarlos a tope con una solución de continuidad muy evidente. Incluso realizando varios cortes longitudinales paralelos entre sí por el revés del panel se podrá conseguir el que éste pueda conformarse alrededor de una superficie curvada o irregular.

Para compensar las irregularidades superficiales de paredes se emplea una masilla especial (igualmente con condiciones de aislamiento acústico).

Esta masilla suele aplicarse en dos fases: Primeramente se reparte con una espátula sobre el dorso del panel y luego se depositan toques de cierto grosor sobre las zonas que previamente se han encolado, a intervalos de unos 30 cm entre ellos.
De esta manera al colocar los paneles en su lugar y al ejercer presión contra la pared se extenderán el material de masilla sobre la pared consiguiéndose fácilmente una alineación y aplomado correctos.

A base de practicar toda una serie de entallas longitudinales y paralelas entre sí, podrá conseguirse que un panel pueda adaptarse a una superficie no recta e incluso envolver a una superficie con bastante curvatura.

Con el cúter se realiza un corte oblicuo longitudinal a lo largo de los trazos anteriormente marcados de 17 mm.

En el caso de que en pleno panel corresponda un cuerpo saliente se tendrá que realizar un agujero cuyo emplazamiento convendrá establecer cuidadosamente y procurar que su contorno interior corresponda al del accidente resaltante de la pared. En este caso, se hace uso de una sierra de corona.

Fijar los perfiles a la pared. Los métodos de fijación estarán en función de los materiales que la constituyan. Por regla general, bastará una fijación por medio de tacos de plástico, cuyos alojamientos es recomendable realizar antes de colocar definitivamente el perfil.

Los paneles, una vez ajustados en longitud, pueden incorporarse a la pared en los alojamientos previstos y se mantienen en posición vertical con ayuda de los perfiles en T que se acompanan en los paquetes de embalaje. Hay que procurar encajar fuertemente el perfil en el canto dei panei, recurriendo a un taco auxiliar de madera.

Los paneles tendrán que ajustarse en longitud de acuerdo con la altura de la pared que hay que revestir. Este recortado se realiza facilmente con una cuchilla afilada o un cúter de punta aguzada.
Esquemas de colocación de paneles según se utilice el método de aplacado directo sobre la pared (si esta se halla perfectamente aplomada) o se compensan Ias diferencias e irregularidades superficiales de la misma con rastreles horizontales.

Estas manipulaciones de recortado se realizan facilmente con ayuda de una cuchilla o cúter y los agujeros a partir de una broca o sierra de corona (según cual sea ei diâmetro dei alojamiento que se tenga que llevar a cabo) incorporadas naturalmente a una máquina universal.
Gracias a la moqueta que reviste a los paneles cabra realizar todas estas manipulaciones en el cuerpo de los mismos y utilizar aquélla a manera de piei de forro para retonarla sobre los cantos nuevos de Ias entallas o agujeros que se hayan practicado.

Los paneles vienen de origen en unas medidas de 270 x 600 x 1,9 cm. Por lo tanto, según la altura dei techo de la habitación que se va a recubrir se tendrá que proceder a un ajuste longitudinal. Asimismo y para salvar los diferentes accidentes de una pared se tendrá que realizar un recorte en anchura ya sea en forma de muesca o de rebajo a todo lo largo (para ajustar, por ejemplo, un lado de puerta o de ventana), o bien realizando un agujero o taladrado para dar paso a través dei mismo a un eventual cuerpo saliente.

En este caso, los paneles Soundsoak que a continuación se describen, están constituídos por fibras minerales retenidas con aglomerantes. Al objeto de proporcionar una mejor condición acústica, el panel dispone de perforaciones en toda su superfície y está recubierto por una moqueta de resinas acrílicas y de PVC con una textura en relieve de rayas aterciopeladas que contribuye a disimular Ias juntas entre paneles.

Siendo imposible dar aqui los por menores de colocación de cada uno de los diversos sistemas de revestimiento con paneles prefabricados, nos limitaremos a la descripción de un determinado tipo que ofrece Ias ventajas de que puede colocarse indistintamente con o sin perfiles horizontales, ya que los paneles pueden descansar, si así se desea, sobre el suelo y protegerlos luego con un zócalo, en tanto que en la parte superior el panei puede fijarse o retenerse directamente o haciendo recurso a un perfil, el cual puede al propio tiempo ser el que retenga el plafón dei techo colocado a la altura que convenga.

Por lo tanto, es muy importante, antes de tomar una decisión dejándose llevar solamente por la apariencia que tenga el panel, analizar todas Ias características inherentes a cada oferta y examinar asimismo el sistema que se utiliza para incorporar los paneles, cuya fijación pueda ser un trabajo capaz de poder ser llevado a cabo por uno mismo…

Por otro lado, paneles que por la naturaleza del material de que están compuestos resultan ser unos extraordinários aislantes térmicos e incluso acústicos, pueden perder condiciones de absorción fónica, en función dei tipo de acabado o textura de la cara aparente dei panei (es decir, que sea más o menos lisas o granulosa, por ejemplo).

Es muy importante pues estudiar concienzudamente Ias características y detalles que suelen describirse en los folletos respectivos de cada marca o tipo.
Por otra parte, también influirán en estos mismos condicionamientos el sistema de fijación o colocación en la pared de los paneles, ya que puede ser muy diferente el aislamiento térmico según sea la profundidad de la câmara que se forme entre la superfície interior dei panei y la de la pared, y ello depende directamente del diseño y anchura dei perfil que se utiliza.

He aqui en estos dos esquemas Ia manera de como poder adosar directamente un panel contra Ia pared y descansado directamente contra el suelo, para ser revestido posteriormente con un zócalo, y asimismo como descansar el panei en Ia parte interior de un perfil L en el caso de que no interese apoyarlo sobre el suelo, o para que debajo dei mismo se quiera colocar un zócalo que quede al mismo nivel superficial o más sobresa-liente, pero de modo que no se tenga que manipular sobre él en caso de restauración o reemplazamiento de un panei danado

Ajustar el final de una hilada. Colocar (sin encolarla) la baldosa A al lado de la
anteriormente encolada (E). Sobre la baldosa A y entregándola contra el ángulo de la pared contigua presentar la baldosa B. Trazar la línea de partición determinada por la baldosa B sobre la A. Encolar la baldosa B contra
la baldosa E ya encolada. El resto que se haya cortado de la baldosa A encajará perfectamente entre el canto de B y el ángulo de la pared.

Las placas de todo este alrededor se tendrán que ir ajustando sobre el terreno, del mismo modo que se tiene que realizar en un embaldosado de moqueta, plástico o corcho.
Asimismo, se tendrán que salvar los accidentes y cuerpos salientes que existan en la superficie de pared que se reviste.
Las ilustraciones que se acompañan creemos que serán más explícitas que las descripciones escritas.
Además de las placas en forma de baldosas cuadradas o rectangulares pero de medidas regulares, existen también placas de tamaños mayores e irregulares en las que generalmente se toma una medida lateral como módulo (ya sea para altura o para anchura). Estas placas que suelen ser de mucho mayor grosor que las baldosas pueden dar lugar a combinaciones decorativas interesantes, ya sea recurriendo a placas de diversos gruesos para proporcionar un efecto de relieve en la pared, ya cambiando las tonalidades de las placas.

Después de haber recubierto con cola la zona correspondiente a cuatro baldosas repartidas alrededor del punto central establecido anteriormente, se procede a la fijación de las mismas. Comprobar la alineación con las rayas trazadas.
Para lograr una buena adhesión de las baldosas golpear toda la superficie con un martillo sobre un taco de madera que se va repartiendo por toda la superficie de la placa de corcho. Se progresa encolando, canto contra canto, las otras placas, describiendo una especie de círculos concéntricos hasta llegar a los extremos de las paredes contiguas, así como los límites establecidos en o cerca del techo y en o cerca del suelo.

Por regla genera, la cola utilizada para fijar las baldosas de corcho aglomerado sobre la pared es la cola de contacto aportada sobre el soporte y en el dorso de la baldosa. Recuérdese que una vez dormida la cola de contacto será casi imposible llevar a cabo algún retoque. Por lo tanto, presentar en primer lugar, y cuando se está seguro de la colocación correcta, incorporar la baldosa contra la pared apretando con la palma de la mano toda su superficie.
Además de la cola de contacto existe otra cola (de tipo acrílico e incluso vindica) que si bien seca con bastante rapidez, permite llevar a cabo correcciones por deslizamiento durante unos diez minutos. Esta ventaja lleva aparejado el inconveniente de que hay que apuntar con unas agujas o puntas las baldosas que carecen de una hilada de base inferior mientras dura el secaje que es de unos 10 minutos. Otro inconveniente de este tipo de colas de dispersión es que solamente se pueden utilizar en paredes completamente secas.

En cambio, la colocación de placas de corcho obedece a otros principios que no son los del empapelado y que más bien se acercan a los del embaldosado sobre suelo. Así pues, es en las técnicas descritas a propósito de los revestimientos de suelo con baldosas de corcho donde se tendrán que ir a buscar las principales manipulaciones que hay que realizar.
Resumiendo:
Recordemos que los soportes deben estar exentos de polvo, especialmente si se trata de una pared enyesada recientemente.
Marcar una línea vertical en el centro de la pared con ayuda de una plomada y asimismo otra horizontal que la cruce utilizando un nivel. Esta línea horizontal se hallará a una altura media entre el techo y el suelo, y preferiblemente no debe coincidir exactamente con la línea de visión (1,55 a 1,65).

Una variante recién aparecida de Velero es la que aquí se presenta, en la cual los minúsculos ganchos de anclaje se han sustituido por una especie de púas provistas de una cabeza en forma de seta.
Tiras de Velero cosidas a una y otra pieza de tela que se tienen que mantener
unidas.

El velero, además de su forma simple textil, puede ofrecerse con una capa de adhesivo reactivable con acetona o toluol. Este adhesivo es resistente a la acción del agua y del petróleo y soporta temperaturas hasta 120°. Este adhesivo será indicado para pegar sobre soportes rígidos, maderas pintadas o sin pintar, acero o metales pulidos, laminados plásticos, etc. Después de impregnar la cara donde va el adhesivo se dejan transcurrir unos segundos para que el adhesivo se reblandezca y pueda aplicarse sobre la superficie que lo ha de recibir (naturalmente, previamente limpiada y desengrasada).
Esquemas gráficos para comprender la manera en que actúan las dos tiras Velero (de astracán o rizo una, y de ganchos o anclajes la otra). Al propio tiempo se indica por orden de mayor a menor (de 1 a 3) de resistencia las tracciones a que se pueden someter.

El velero es un verdadero competidor de las cremalleras metálicas o plásticas, con la ventaja por su parte de que nunca se producirán atascos mecánicos tal como puede ocurrir con las segundas.
Normalmente suelen utilizarse tiras del mismo ancho para la mayoría de aplicaciones (cierres de fundas, de prendas, de cojines, retenciones de alfombras, cortinas, etc.). Sin embargo, cabe además otra solución: emplear dos anchos para conseguir una misma línea de retención o fijación, con la ventaja de que debido a que una de las tiras es más ancha, siempre ofrece mayores posibilidades de quedar retenida en el caso de que por atirantar la tela ésta alargase y no hubiera coincidencia del velero y del astracán, debido al desplazamiento de uno de ellos. Este uso de dos anchos queda, por otra parte, compensado ya que es indistinto el que sea de mayor ancho el velero que el astracán. El metraje en longitud será el mismo, bastando alternar los anchos.
El velero, además de su forma simple textil, puede ofrecerse con una capa de adhesivo reactivable con acetona o toluol. Este adhesivo es resistente a la acción del agua y del petróleo y soporta temperaturas hasta 120°. Este adhesivo será indicado para pegar sobre soportes rígidos, maderas pintadas o sin pintar, acero o metales pulidos, laminados plásticos, etc. Después de impregnar la cara donde va el adhesivo se dejan transcurrir unos segundos para que el adhesivo se reblandezca y pueda aplicarse sobre la superficie que lo ha de recibir (naturalmente, previamente limpiada y desengrasada).

Diferentes clases de tiras Velero de anchos diferentes y recortados a topos para lograr diferentes
tipos de retención.

La que se fija a la pared se puede conseguir por grapado, clavado (sobre un listón previamente colocado) o encolado. En cambio, en la tela pueden emplearse los sistemas de cosido, grapado (con cerrado de las grapas, es decir, tal como se utilizan las grapadoras-cosedoras de papeles), por encolado e incluso por ter-mosoldado.
Salvo que se tire especialmente del extremo de las tiras las telas retenidas por velero tendrán una gran resistencia a ser arrancadas aunque se ejerza fuerza en partes interiores o huecas de su superficie recubierta.
El velero tiene una resistencia mecánica de 600 g/cm2 a una fuerza longitudinal, de 500 g/cm2 a una fuerza transversal y de 400 g/cm2 a una fuerza perpendicular.
Estos valores son ligeramente inferiores en una habitación muy húmeda; como es sabido la poliamida absorbe el agua, perdiendo sus plenas características mecánicas en ambientes superiores al 50 % de humedad. Sin embargo, como ya se ha dicho, la disminución de resistencia es prácticamente despreciable en las utilizaciones domésticas.
En cambio, la retención entre tiras resulta mucho mayor en condiciones de frío.

El velero está formado por dos cintas o tiras de nilón (concretamente de poliamida 66), obtenidas por procedimiento textil, pero cada una de las cuales presenta una característica especial. Una de ellas ofrece por la cara que se utiliza una especie de tejido de rizo o astracán, bucles muy espesos y diminutos (alrededor de unos 500 por cm2). La otra tira, en cambio, está provista de minúsculos ganchos (aproximadamente unos 50 por cm2). Al encarar la tira de astracán con la de los garfios (propia mente el velero) y pasar simplemer te la mano por el dorso de una de la tiras se produce un anclaje de los úl timos en los bucles que será tanti más resistente mientras mayor sea 1; presión que se haya ejercido par; reunir las tiras.
Sin embargo, y pese a la resisten cia que ofrecen las dos tiras una ves reunidas, bastará un pequeño esfuerzo ejercido en un extremo de las tiras para lograr desprenderlas y que los garfios salgan de los bucles.
Estas características hacen que el velero pueda resultar un excelente sistema para tensar telas y conseguir tapizados de pared de manera muy fácil, ya que bastará realizar un enmarcado de tiras en la pared y colocar en la parte correspondiente del revés de la tela la otra tira de velero.

Más que de tratarse de un producto competidor de las tiras autoadhesivas a una y a dos caras, en realidad es una especie de complemento que en algunos casos será más indicado el uno o el otro producto. Las tiras autoadhesivas requieren para cumplir su función unos soportes lisos y limpios.
El velero si bien en su variedad con adhesivo incorporado (tanto en su versión reactivable como autoad-hesivo) exige iguales condiciones, puede igualmente ser cosido o grapado o clavado a un soporte que admita estas soluciones (una tela o alfombra, una superficie fibrosa o relativamente blanda como puede ser la de un escayolado, etc.).
Como sea que consideramos que el velero puede ser de un gran interés para muchas soluciones de bricolaje, creemos que es importante profundizar en lo que es y en su principio.

Recurso al velero
El velero es otro de los sistemas que puede ofrecer ocasión a conseguir un tapizado de paredes, en el que las telas queden tensadas y puedan retenerse si conviene, así como sacarlas para lavarlas y volverlas a utilizar empleando el mismo sistema de retención o fijación.
El velero que a pesar de utilizarlo aquí en minúsculas corresponde a un nombre comercial de marca, está amparado por una patente que carece de denominación común ya que es un producto que lo mismo puede hacer las veces de un sistema de cierre, cómo de retención o fijación (pero con posibilidad de sacarlo de su sitio y de volverlo a colocar), evita que los materiales puedan deslizarse del lugar que se les asigna, etc.
Ya hemos hecho referencia a él cuando se ha hablado de moquetas retenidas simplemente en el suelo sin necesidad de encolarlas o fijarlas con medios mecánicos.

El principio de este sistema de retención de telas para un revestido de pared está formado por tres elementos: el elemento A que es un perfil que se grapa o encola a la pared, el perfil tornapuntas B que actúa de tensor, después que la tela se ha retenido a lo largo del soporte A con ayuda de un junquillo C.

La ventaja de operar con perfiles plásticos es la de que cabe la posibilidad de conseguir desarrollos curvados en el caso de convenir. Basta con proceder al recorte de los bordes formando una especie de dentellado.
Generalmente, la colocación del lienzo de tela empieza por la parte cercana al techo, luego se procede al tensado en la parte opuesta cerca del suelo y finalmente la pared izquierda y a continuación la pared derecha.
No hay que decir que los espacios entre perfiles pueden rellenarse con un material aislante, el cual protege al propio tiempo la tela en el caso de existir humedades en la pared por infiltración o por condensación.

Estas tiras o perfiles plásticos se fijan a la pared por medio de encolado, grapado o por ambos sistemas a la vez.
Toda la particularidad de estos procedimientos estriba en la mayor o menor facilidad para introducir la tela a lo largo de los perfiles en unos alojamientos que gracias a unos baquetoncillos o a que otro perfil insertado en el alojamiento principal logra la retención y el tensado de la pieza de tela desde cada uno de los lados.
Acompañamos a título de orientación una sección de cómo en uno de estos procedimientos especiales se consigue la retención y tensado de la tela.
Otro procedimiento logra este mismo propósito por inserción de los bordes de la tela en una ranura del mismo perfil que se halla provisto como de una especie de grapillas de retención.

Perfiles plásticos especiales
En otros países existen dos o tres variedades de estos sistemas los cuales no han conseguido lograr aquí una introducción y divulgación eficiente (salvo el sistema Velero cuyas tiras son bien conocidas, aún cuando su principal campo de aplicación parece hasta ahora haberse centrado más en la confección que en la decoración y el tapizado). Dejaremos para el final la aplicación del Velero en el terreno que ahora nos ocupa y pasaremos a dar una breve descripción de aquellos sistemas que hasta ahora no han logrado una buena acogida en nuestro país.
Todos estos sistemas se fundan en el uso de unos perfiles plásticos, los cuales (según diversos procedimientos patentados) son aptos para admitir los bordes de las telas que han de cubrir todo un lienzo de pared.
Estas tiras se disponen en los extremos de las paredes a recubrir, de manera análoga a los listones a los que nos hemos referido anteriormente.

Estos sistemas no hay por qué des merecerlos puesto que una tela e una pared no tiene por qué ser perjt dicada, salvo que tenga que sufrir la consecuencias de un incidente ines perado e inoportuno. Las eventuale manchas podrán contrarrestarse fá cilmente (ver el cuadro de remedio contra manchas, anteriormente des crito) o limpiarse por sistemas ñor males a base de champús.
Pero frente a estos sistemas tradi cionales existen otros cuyo objetiv< es el poder ofrecer la posibilidad di que la tela utilizada, sobre todo si s< trata de una tela frágil y de poco es pesor, pueda quedar perfectamentí tensada y fija, pero, en cambio sei arrancada para proceder a su lavadc o limpieza y volverla a colocar otn vez.

Otros sistemas de tapizados de paredes sin fijación definitiva
Los procedimientos hasta ahora descritos para revestir las paredes con telas, suponen prácticamente que éstas quedarán fijas y estables y que salvo su sustitución por otro nuevo paramento permanecerán en su sitio.
Intentar desgrapar o desencolar una tela aparte de ser un trabajo muy penoso si se quiere conseguir rescatar sin deterioros la tela, es prácticamente imposible o bien obliga a invertir tanto tiempo en el trabajo que resulta mucho más rentable arrancar la tela como sea y volver clavar otra nueva.

Fijación sobre listones
En el caso que por mal estado de la pared las grapas no retuvieran eficazmente la tela o saltasen cuando al tensarla se hayan fijado, lo mejor es recurrir al sistema tradicional que se había utilizado antes de que las herramientas de grapar se hubiesen perfeccionado y divulgado: montar un enmarcado a base de listones fijados por medio de tacos expandibles.
Estos listones se reunirán simplemente a tope y no es necesario llevar a cabo ningún labrado para ajustar las uniones y encuentros.
En algunos casos, los listones se podrán fijar por simple hincado de puntas de acero, sin tener que recurrir al uso de tacos y llevar a cabo toda una serie de perforaciones con accesorio de percusión.
También en algunos otros casos puede caber el retener los listones por medio de cola de contacto.
Sin embargo, antes de confiar en cualquiera de estos dos últimos sistemas es conveniente realizar unas pruebas para tener la garantía de que los listones quedarán cabalmente retenidos para que puedan luego
recibir las tensiones y grapado de la tela.
Los listones deben formar un marco que recorra todo el contorno que ha de cubrir el tapizado. En los ángulos se colocarán un listón en cada una de las paredes contiguas.

Cuando las paredes no ofrezcan suficiente garantía para retener sólidamente las grapas (o se trata de paredes de cemento u hormigón u otro material muy duro que las rechaza) no habrá otro remedio que recurrir al sistema tradicional de fijación de toda una serie de listones que constituyan como un marco en cada una de las paredes que se van a tapizar. Las partes interiores, tanto desde el punto de vista estético, como para lograr un buen aislamiento será conveniente rellenarlo con un material esponjoso (fieltros de fibra de vidrio o de fibras sintéticas, espuma de poliuretano, etc.).

De manera análoga se procederá con los elementos y accesorios eléctricos empotrados, cuyas tapas de recubrimiento se habrán desmontado previamente. Igualmente, como se ha hecho en las aberturas, se procede al recorte y grapado alrededor del hueco. A continuación, se podrán volver a montar las tapas del accesorio.

Hay que prescindir en principio de las aberturas (puertas y ventanas) y tapizar sobre ellas como si no existieran. Antes, sin embargo, hay que arrancar los junquillos o tapajuntas. Una vez el panel se ha tensado en toda la pared, se grapa todo el contorno de la tela alrededor del marco y luego se fijan sus bordes sobre la carpintería. Las grapas quedarán disimuladas por los tapajuntas al volverlos a fijar en su
lugar.

Los dos lienzos correspondientes a la pared d) se tensan y grapan en la parte superior e inferior. Se recorta la tela correspondiente a la abertura (después de haber sacado los junquillos de la misma) y se clavan los bordes de la tela sobre el mismo marco de la puerta. La solución de continuidad entre los dos trozos de tela situada encima de la puerta se podrá coser con ayuda de una aguja curva o bien podrán graparse y prolongar el tapajuntas de la puerta disimulando dicho grapado.

Después de haber procedido de manera análoga en la pared opuesta, c), haber enrasado la tela por arriba y por abajo con el cúter, se clavarán la tiras (dos) correspondientes a la pared donde se halla la puerta de entrad; haciendo coincidir el corte en una de las líneas verticales correspondientes < marco de la puerta de entrada. Cada una de las tiras se fija con la tira respec tiva en uno y otro ángulo de la pared d).

Realizar el tensado de todo el lienzo tal como se ha explicado anteriormente pero cuidando que la tela, en lugar de quedar tensada en el otro lado vertical de la misma pared, se realice en la contigua, d), después de haber rebasado el ángulo que forman la que se tapiza y aquella en la que se grapa. De esta manera las grapas quedarán escondidas cuando se proceda a realizar el nuevo recubrimiento.

Retornar todo el lienzo sobre la pared que debe revestir, b), reteniéndolo provisionalmente desde arriba con unas cuantas grapas. El lado donde se ha fijado el cartón retendrá perfectamente la tela y quedará correctamente definido su arranque vertical y recto.

La tira de cartón o plástico se grapa a su vez sobre la tela procurando que su lado quede lo más cerca posible del ángulo que forman las dos paredes. Fijar una grapa a través de cartón y tela cada centímetro. Siempre al sesgo.

Recortada la tela que corresponde a la pared b) se retiene con unas cuantas grapas con la cara buena contra la pared ya tapizada, a). A continuación, se grapa a lo largo de toda una lista de 5 cm el nuevo lienzo por la parte del revés y junto al ángulo de la pared ya recubierta, a).

Proceder a la fijación del primer panel que debe ser precisamente el que se opone a la puerta de acceso a la habitación. El grapado se realiza siguiendo el método anterior pero cuidando de que en lugar de grapar la tela de los verticales sobre la superficie, ello se realiza en las paredes contiguas, junto
al ángulo.

Mediante este método de recurrir a una tira de cartón o de plástico semirrígido, se consigue esconder las grapas de fijación de los paneles y los empalmes de los mismos. Estudíese bien este esquema para percatarse del método seguido en este proceso.

Clase de tela utilizada, las grapas o puntas queden perfectamente disimuladas en la textura de la tela.
Es conveniente realizar una primera prueba de la buena retención de las grapas en la pared. Para ello hay que empezar con grapas de 8 mm. Si se arrancan fácilmente se utilizarán las de 10 mm o bien las de 12 o de 14 mm.
En principio, el uso de una grapa-dora no tiene nada de difícil, pero antes de trabajar conviene ejercerse un poco, tomar nota de que la grapa queda ligeramente más entrada que el extremo del aparato, valorar la manera de apoyar la máquina y conseguir el disparo del resorte con el mínimo de esfuerzos, etc.
La cantidad de veces que se tendrá que actuar justifica esta toma de contacto con el valioso instrumento.
Clavar siempre en diagonal para conseguir la máxima presión sobre el punto de salida de la grapa.

Con un cúter o una cuchilla muy afilada se corta la tela sobrante junto al techo y al suelo. Proceder con pausa y seguridad resiguiendo los ángulos o ayudándose de una regla metálica si se carece de aquella referencia.
Después de haber fijado la tela se recubren las partes grapadas con un galón (encolado o autoadhesivo) o también una moldura o baquetón. En este último caso es preferible haber realizado su pintado o barnizado antes de llevar a cabo su fijación definitiva.

Se continúa grapando la parte inferior (junto al suelo o al zócalo) teniendo cuidado que la tela quede perfectamente tensada para evitar que más tarde puedan formarse arrugas o deformaciones del tejido.

Conseguida la tensión entre uno y otro lado vertical de la pared se grapa la parte superior: junto al techo o siguiendo la línea establecida hasta donde llegará el revestimiento. Recordar que hay que aplicar una grapa al sesgo cada dos centímetros.

Grapar a continuación todo el lado izquierdo asegurándose de que se logra un tensado regular de la tela. Proceder, como anteriormente, en acciones
alternadas hacia arriba y hacia abajo, por tramos de unos 10-12 cm. En el caso de que el lienzo no sea de una sola pieza hay que vigilar durante este tensado que las costuras queden perfectamente aplomadas.

Por regla general, la mayoría los escayolados permiten utilizar grapado con toda eficacia. Sin embargo, pudiera ser que el revoco halle (debido a diversas circunstacias, como humedades, por ejemplo tan degradado que las grapas no mantengan en posición y salten, estos casos y preferible a cualqt otra solución de albañilería y re cer la pared, es utilizar el método listones que enmarcan las zonas a vestir, convenientemente fijados medio de tacos.
Pero como ya hemos dicho ( normalmente el grapado será bi recibido por una pared no muy esti peada, será este método el prime que describiremos. Al fin y al cabo diferencia quedará limitada al u de los mencionados listones, pues 1 dos los demás detalles y fases c proceso son idénticos.
Además de la tela, los útiles q serán precisos para un tapizado qi dan reducidos a: unas tijeras y cút una grapadora clavadora, tiras cartón y eventualmente para al§ nos casos especiales una aguja co vada. Naturalmente, hay que dist ner asimismo de una escalera o de escabel con el que se llegue fácilmí te hasta el techo.

Equipo de herramientas y productos adhesivos que serán útiles para el tapizado de paredes.
Es conveniente realizar una prueba de grapado sobre la pared que se pretende revestir con tela para comprobar si con este procedimiento sencillo se consigue una buena retención de la tela.

Ejemplos de telas que se utilizan específicamente para revestimiento de paredes. Para facilitar el entapizado de las mismas las telas suelen tener el ancho correspondiente a las alturas corrientes de las habitaciones normales.

Cualquiera que sea el método elegido para la colocación de la tela, el tapizado siempre resulta más acabado y con efectos complementarios de absorción acústica y de aislamiento si antes se ha recubierto la zona a revestir con un material absorbente (moletón, espuma de poliuretano, placas de poliestireno expandido, etc.). Según el sistema adoptado para fijar la tela, este material podrá ser más o menos espeso.
Así, por ejemplo, si se utiliza el método de listones de madera enmarcando todo el lienzo de pared, el grosor del material de aislamiento podrá ser igual o ligeramente superior al propio grosor de los listones, usando en este caso, el que más convenga (desde 2 hasta 5 cm o más).
Frente a los trabajos preparatorios que requiere toda colocación de moqueta por encolado, para el tapizado, en principio no es necesaria ninguna operación. Basta con desempolvar la superficie. Los pequeños desconchados o desportillados, fajas o grietas existentes en el yeso pueden dejarse tal cual, ya que quedarán escondidos por el revestimiento.

Gracias a este sistema se logra que queden escondidas las líneas de grapas, pues se hace recurso a un cartoncillo o tira de plástico semirrígido que, al propio tiempo que define la recta de arranque del tejido, se clava por la parte del revés de la tela. De esta manera, al retornar el tejido a partir de un ángulo, tira y grapado quedan escondidos y perfectamente disimulada la unión del nuevo lienzo sobre el anteriormente fijado tanto si ello se produce en un ángulo o en mitad de un plafón.
Gracias a este sistema se evita el tener que utilizar galones o molduras para tener que esconder las grapas de fijación en pleno plafón y en los puntos de partida y de acabado verticales, pero no en las líneas horizontales junto al techo o al zócalo.

También se consigue una gran ventaja con telas especiales que, debido a su gran anchura, evitan el tener que realizar costuras entre tiras si se emplean anchos normales de tela. Pues lo que sí se puede afirmar rotundamente es que se puede tapizar una pared con cualquier clase de tela.
Pese a esta afirmación resultará siempre más ventajoso emplear las telas que han sido especialmente concebidas para esta función, pues no sólo se dispondrá de una gran anchura (y evitación de costuras para lograr una pieza de tamaño mayor), sino de unos tratamientos de los tejidos que los hacen más sólidos para rechazar la suciedad, el polvo y no absorber humedad, además de permitir una retención mejor por grapa-do. Para estos fines se emplean toda clase de fibras (yute, algodón, linó, lana, sisal y muchas otras sintéticas…). Naturalmente en función de sus cualidades, los precios de las telas destinadas a revestir una pared pueden tener precios muy diferentes.
Además de los anchos tradicionales (de 130 a 150 cm) hay los grandes anchos (que varían de 250 a 270 cm), los cuales permiten cubrir las alturas más corrientes de techos.
Si se emplean anchos tradicionales no habrá otro remedio que acudir al cosido de varias tiras para lograr toda la anchura correspondiente a un lienzo de pared. Estas costuras se realizan siempre a máquina, por el revés de la tela y dejando un sobrante de 1 a 2 cm de orillo, de cada tira que se une por cosido, convenientemente retornado sobre sí mismo y planchado. Antes de realizar el cosido de las tiras es conveniente encarar bien los motivos decorativos que puedan tener las telas. Por ello será conveniente proceder a una presentación con alfileres e hilvanar.
Todo este trabajo puede ahorrarse con el uso de telas de grandes anchos, los cuales solamente se tendrán que cortar en longitud de manera que baste para el recubrimiento de toda la anchura que hay que revestir y llevar a cabo el tapizado con una sola pieza entera y sin costuras verticales.

TAPIZADO DE PAREDES
Mediante el tapizado de paredes se logra una decoración cálida y amable y con un carácter peculiar que se debe en gran parte a la cualidad y muestra del tipo de tejido que se emplea para el revestimiento.
Pero además de estas particularidades decorativas, con el tapizado de paredes se logran al propio tiempo magníficos aislamientos de paredes, gracias al uso, entre tejido y pared, de un material adecuado y cuyo espesor puede variar según el sistema de tapizado que se haya utilizado.
Por otra parte, el tapizado de paredes puede hoy día lograrse por medios muy sencillos y al alcance de cualquier aficionado. No hay que decir que el uso de la grapadora facilita en gran manera, y por regla general siempre con eficacia, el fijado de la tela o de los elementos que se puedan utilizar para llevar a cabo el tendido y su retención.