Mueble para el lavabo.
Las características más notables de este mueble de cajones son la amplitud de su encimera y la elegancia de su diseño.
Si tu baño es amplio, plantéate la posibilidad de construir una encimera para apoyar el lavabo con una serie de cajones debajo, como te mostramos en la fotografía. No resulta difícil de hacer si cuentas con las herramientas adecuadas, y no sólo queda muy decorativa, sino que además resulta muy práctica. Dispondrás de mucho espacio para colocar tus objetos y, además, sus cajones guardarán de manera organizada todo aquello que necesites tener siempre a mano: cosméticos, pañuelos de papel, algodón, pasta de dientes….
Cortar y ensamblar la encimera y la estructura:
Sujeta la estructura a la pared con tres perfiles de acero (6), que van introducidos en la pared y fijados con cemento.
Marca y practica las ranuras de la encimera y las divisorias. Corta los rebajes de 5 x 1,9 cm en las cuatro divisiones centrales; en estos rebajes se encajará el listón (4). Haz las hendiduras del panel trasero.
Une con cola y galletas las 6 tablas divisorias con la encimera y atornilla el panel trasero. Una vez seco, fija los ángulos (10) al interior de las divisiones; servirán para fijar el listón de refuerzo. Fija con tornillos el listón (12) debajo del hueco central, El cajón central es falso; lleva un frontal atornillado a la estructura desde dentro. Fija las guías en los huecos, enrasadas con el canto inferior de los paneles divisorios.
1. Encimera. 2. Panel lateral. 3. Panel trasero de la estructura. 4. Listón largo de refuerzo. 5. Agujero para el desagüe. 6. Perfiles que soporten la encimera. 7. Rebaje para los soportes. 8. Rebaje para el sifón. 9. Panel lateral. 10. Ángulos metálicos. 11. Rebaje para encajar el listón. 12. Listón corto de refuerzo, y 13. Divisiones interiores.

Se nos ocurrió la gama combisystem mientras les observábamos trabajando en su jardín. El resultado: una amplia gama de herramientas que se adaptan, con total naturalidad, a cualquier necesidad o actividad del jardín. Empuñaduras técnicamente perfectas, mangos perfilados, materiales de alta calidad… combisystem es una unión perfecta entre ergononomía y polivalencia. Unas herramientas y unos mangos totalmente intercambiables entre sí, que usted seleccionará en función de cada tarea. ¡Sentirá pasión… por el jardín!

Esmaltes con todas las ventajas de pinturas base agua, en acabados brillante, satinado o mate.
HEMPALUX al Agua es la nueva gama de esmaltes de HEMPEL ideal para pintar, decorar y proteger muebles, ventanas, puertas, persianas y muchos otros soportes de Interior y exterior. De aplicación flexible y brochabilidad perfecta, con HHEMPALUX al Agua se obtienen unos resultados altamente resistentes y duraderos, con una excelente opacidad en los acabados brillante, satinado o mate.
Todas las ventajas de pinturas base agua y de otros esmaltes con disolventes las encontrará en HEMPALUX al Agua es un esmalte sin olor ecológico y respetuoso con el medio ambiente que evita la emisión de disolventes gracias a su estudiada composición.

Original zapatero.
Materiales:
• Tablero de DM de 16 mm (unos 30 € en Leroy Merlín).
• Cola madera (unos 3 € /75 gr., de Imedio)
• Esmalte gris y rojo (unos 5 €/125 mi).
• 2 colgadores.
• Tacos y tornillos.
• 2 cordones de zapatos.
• Herramientas: Taladro y pincel.
• Para colocar cerca del suelo y almacenar zapatos encima y debajo.
• El soporte se realiza con tres tableros de DM. Uno, más ancho, se coloca bajo las suelas de las botas. Los otros dos, encolados entre sí, bajo los tacones. Los tableros se atornillan a las siluetas, que se fijan con unos ganchos a la pared.
• Para hacer la silueta de las botas, haz previamente un dibujo en papel de cuadriculas. Cada una de ellas tiene 5 cm de lado. Este dibujo deberás trasladarlo a la tabla de DM y recortarlo con sierra caladora.
Atornilla los tableros a las siluetas de los zapatos: las piezas encoladas a los tacones, y la otra a las suelas. Usa tomillos muy finos y taladra el tablero antes para evitar que se astille.

Papel lavable y antiroce.
VINÍLICO CON SOPORTE DE ALGODÓN.
Si quieres renovar tus paredes, fíjate bien en este revestimiento. Compuesto de algodón y polivinilo, con él podrás transformar el aspecto de los tabiques, cubrir grietas y disimular desperfectos. Se coloca fácilmente y sin juntas. Se puede lavar, es resistentes a roces y su vida es muy larga. Se llama Suwide y está disponible en una gran variedad de diseños, colores y texturas. Distribuye Regarsa.

Soluciones Sika para el Bricolaje en el interior y exterior del hogar; Pegar objetos de loza, plástico, caucho, madera, etc.
Renovar el suelo de madera o cerámica Pintar, impermeabilizar la fachada Sellar las juntas de la carpintería. Rellenar huecos Fijar elementos diversos (barandillas, soportes…) Impermeabilizar;/ renovar el suelo de la terraza Reparar desconchones, grietas, fisuras.
Productos para profesionales ahora al alcance del bricolador.

Placas metálicas moldeables.
PARA TAREAS DE BRICOLAJE.
Revestir una pared, cubrir un techo, pandar un mueble… Las aplicaciones de estos pandes de Alucoil no tienen límites. Son de aluminio o acero inoxidable, tienen 4 mm de espesor y se pueden plegar, perforar o curvar. Se comercializan bajo las marcas Larson y Signi, y vienen lacados en su cara exterior y con un film plástico protector transparente. Además, estos paneles pueden traer diferentes anchos y longitudes, así como distintos colores.
PRECIO APROX.: panel de aluminio, 60 €/ms;
panel de acero inoxidable, 130 €/m*.

Premios TechMaster.
El mes de marzo se dieron a conocer los Premios TechMaster. Fueron creados por Master Cadena para galardonar, con el voto del consumidor, productos al alcance del usuario. La composición del grupo de premiados (un frigorífico “inteligente”, un climatizador que purifica el aire, una aspiradora a vapor con depósito de agua…), reveló que una de las cualidades más valoradas es la aplicación de la tecnología al desarrollo de nuevas funciones.

Algunas tejas de la cubierta de mi casa se han desprendido a consecuencia del aire y la lluvia de este invierno. ¿Con qué producto podría fijarlas de nuevo?
Una solución rápida y sencilla es emplear una masilla-pegamento resistente al exterior, que sea muy elástica y adhesiva. La firma Ceys tiene un producto que reúne estas características, Sellaflex. Es una masilla de poliuretano y soporta las dilataciones propias de los cambios térmicos. Y además es de color teja para que apenas se note una vez aplicada.
Precio recomendado: cartucho de 310 mi, 8,93 €.

CERÁMICA EXTRUSIONADA.
Son piezas cerámicas extrusionadas de gran formato y muy ligeras, Frontek, y están especialmente diseñadas para anclarse sobre estructuras metálicas de fijación
que han revolucionado por completo el concepto de colocación cerámica en fachadas. Entre sus cualidades técnicas destacan su elevada dureza, alta ligereza y resistencia, durabilidad, baja absorción de agua y buen comportamiento ante la intemperie. Están disponibles en tres medidas (4l x 80 cm; 41 x 90 cm; 41 x 100 cm) y tres colores, y se pueden fijar con dos istemas de anclaje. Del Grupo Greco Gres.
PRECIO: consultar.
MÁS INFORMACIÓN: Grupo Greco Gres.

Cada producto, una solución.
Gracias al gran desarrollo del mercado de productos para el bricolaje, el mantenimiento y las reparaciones de la casa resultan mucho más fáciles y rápidos. Se trata de productos de acción inmediata, con un formato y aplicación sencillos. Se tenga el problema “doméstico” que se tenga, siempre habrá una solución apropiada. ¿Ha aparecido una grieta en la pared del salón? Se puede reparar con una masilla específica, flexible y resistente, que evite que se produzca de nuevo. ¿El suelo de cerámica presenta manchas antiguas de cemento? Un limpiador ayudará a que los restos endurecidos salgan a la primera. ¿Una mancha de humedad? Las pinturas impermeabilizantes actúan como barrera contra el agua… En este sitio ofrecemos nada menos que 30 productos: pinturas, adhesivos, protectores, limpiadores, etc., para que no haya problema, por difícil que pueda parecer, que se resista.

Algunas cosas no cambiarán jamás …
Niños.., Si te descuidas, le dan a tu interior un aspecto completamente diferente. Un poco de rojo por aquí, una marca con lápiz por allá. Por suerte existen los suelos Quick-Step, mejores que ninguno para resistir estas travesuras estéticas. Gracias a su facilidad de mantenimiento y carácter duradero, el laminado Quick-Step siempre va a conservar su aspecto natural. Y esto nadie lo va a poder cambiar jamás.

Renovar un alicatado.
Si deseas cambiar los azulejos por unos nuevos, o bien para dejar la pared lisa, puedes pegar sobre el alicatado los paneles de yeso laminado, asegurándolos con unos listones mientras pega la cola. Sobre estos paneles (escógelos de un grosor no superior a 9,5 mm) puedes alicatar, pintar o empapelar.

COLGAR LAMPARAS:
Focos ligeros:
• Se instalan colgados directamente de la propia placa de fibra yeso, utilizando para ello, los tacos de paraguas, .de resorte, o los llamados balancín o báscula. En cuanto a la forma de fijarlos, basta dejar los anclajes separados al menos 40 cm entre ellos, para asegurar una correcta y segura fijación al techo.
Si pesan entre 3 y 10kg…
• Si la carga a colgar supera los 3 kg, debes anclarla a unos perfiles metálicos que recorran e interior del techo. La separación de anclajes en una misma línea de perfil será de, al menos, 1,20 m. Usa estos tacos.
Cargas muy pesadas:
• A partir de loslOkg, estas cargas deben de ir ancladas al forjado del edificio, porque no es posible que el techo falso soporte tanto peso. Para ello, usa tacos adecuados al hormigón.

Nada de chapuzas.
Nunca intentes hacer perforaciones sin broca y taladro en este tipo de pared, utilizando, por ejemplo, un destornillador o similar, porque los agujeros irregulares son inservibles, ya que los tacos no se ajustarían correctamente y no sujetarían el peso colgado.

Uno de los problemas más comunes en todas las casas es propensos al mal clima u otros factores es la humedad la cual no solo logra afectar considerablemente las casas sino también la salud de quienes habitan en ellas. Murprotec es una empresa líder que promete resultados serios y efectivos en un tiempo definido sin importar cuál sea el problema de humedad a tratar.
Aunque no somos conscientes de ello que nuestra casa tenga humedad que el agua se infiltre por algún lugar por el que no debería, es uno de los  mayores quebraderos que podemos tener en la vivienda por ello siempre es bueno tener cerca el número Murprotec que es especializada en actuar contra este problema.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que la humedad es mucho más que un problema estético y es cierto que una vivienda con humedad presenta defectos estéticos como revestimientos caídos, pintura saltada, grifos oxidados. Todo eso crea una mala presencia visual pero el principal problema tal y como aseguran los expertos de Murprotec es que bajo esas manchas se esconde un problema mucho más grave.
Los síntomas que nos percatan de que hay serios problemas de humedad en el hogar pueden ser varios. El vaho en los cristales, espejos, o ventanas puede ser una de las señales más notorias. Síntoma de exceso que genera el ambiente, probablemente debido a la humedad de algún punto en particular pared, o techo.
El moho en las esquinas es también otra de sus representaciones más comunes en donde suelen crecer hongos en zonas húmedas de la casa. Mientras que el desprendimiento de empapelados, los descascarados de las pinturas y la presencia de salitre en las paredes es sin duda otra de las problemáticas más comunes.
La eficiencia y notoria eficacia de los tratamiento anti-humedad de Murprotec continúan siendo hasta hoy imposibles de superar motivo por el cual esta importante y reconocida empresa pionera.

Taladro perfecto.
Si vas a perforar una pared de yeso laminado, elige una broca del mismo diámetro que el taco a instalar. En caso de duda, es mejor una perforación más estrecha que el taco. Las brocas deben tener menos de 4cm de longitud útil. Si es más larga, presta atención para no superar esta distancia. En el caso de tacos muy pequeños de plástico, puedes usar finos berbiquíes manuales.

Conos dosificadores.
• Con el uso de conos de arcilla se consigue, a través de un dispositivo de absorción, garantizar el riego desde un fin de semana hasta siete días. El cono cerrado y lleno de agua se introduce en la tierra. Va unido a un depósito a través de una manguera, de modo que la planta puede absorber el agua, gracias a la porosidad de la arcilla.

TRUCOS DE JARDINERO:
Vacaciones pasadas por agua.
El verano no tiene por qué ser sinónimo de plantas secas. Sino tienes quien las cuide, estos sistemas sustituirán el riego durante unos días.
Mecha de absorción:
• Con una aguja, se pasa la mecha húmeda por el agujero del tiesto atravesando el sustrato hasta la superficie, así, se dan 2-3 vueltas más y se cubre con algo de tierra apretada. El otro extremo se sumerge en un recipiente que va a la misma altura que los tiestos.

Riego Programado.
• El principio es el siguiente: una fuente de alimentación de agua, un programador que acciona el riego y una red de mangueras, que, mediante derivaciones en T, distribuyen el riego hacia cualquier dirección, y con soportes para sujetar firmemente los tubos a las macetas.
• Si no tienes toma de agua en el balcón, puedes usar este sistema de riego que permite regar hasta 5-6 m de jardineras y funciona con un depósito de agua provisto de una bomba que suminstra agua.
Riego automático sin grifo. Art. 1407 de Gardena: 104,55 €.
Arriba: Riego programado con grifo para macetas (hasta 36 macetas). Art. 1265 de Gardena: 63,75 €.
Rociador para el goteo.
El riego por goteo ha evolucionado tanto que las sencillas perforaciones que se hacían en una manguera, se han ido transformando en complejas salidas de agua con boquillas y todo tipo de rociadores posibles.

En VERANO olvídate de regar.
La precisión alcanzada, la economía de agua que supone, y su fácil instalación hacen que el riego por goteo automatizado sea uno de los más interesantes para terrazas y balcones durante el verano.
En el riego por goteo la tierra se liega suave y constantemente sin encharcarse, y sin perder el sustrato.
• Para ello, se usan unas mangueras finas (para que sean manejables y flexibles) de entre 4 y 16 mili de diámetro, que se colocan en el suelo del jardín o la tenaza. A estas mangueras SC les practican pequeñas perforaciones por las que, al abrir el grifo, el agua se escapa gota a gota. Esta es la opción más básica, pero venden kits de riego más complejos en los que a la manguera se le añaden boquillas de salida. Además, se puede incorporar un programador para no estar pendiente, lo que se llama riego automático por goteo.
Sistema manual:
Una fina manguera con pequeñas perforaciones se hunde mediante picas en la tierra, y, gota a gota, riega suavemente la planta.

Revestimientos textiles.
Ecológicos y originales.
He oído hablar de productos a base de fibras textiles para cubrir las paredes que no son exactamente pintura ni papel pintado. ¿Me podrían explicar cómo son y dónde se pueden encontrar?

Me imagino que, cuando hablas de revestimientos textiles, no te estarás refiriendo a telas ni a papeles pintados con base textil, sino a unos productos en concreto que se presentan en polvo o copos para mezclar con agua o cola y se aplican luego sobre la pared con brocha, llana o pistola.
• La empresa de pinturas decorativas Osaka (ver “Direcciones útiles”) ha lanzado un producto de estas características que puedes aplicar tú mismo de manera efectiva. Se llama Revestimiento Textil Japonés Osaka, y está compuesto de minerales, resinas secas, fibras vegetales, seda y otras partículas naturales y ecológicas. Es transpirable, inodoro y antihongos.
• Puedes darlo en la pared con llana de plástico o proyectarlo con pistola sobre cualquier ripo de tabique, siempre que esté limpio, liso y sólido.

Impermeabilizar toldos y lonas.
Por baño de inmersión.
Quiero impermeabilizar las lonas del techo de mi porche con un producto que me ofrezca garantías.

Las telas de tiendas de campaña, avances de caravanas, toldos, etc., a menudo no están lo suficientemente protegidas para resistir la lluvia y originan molestas filtraciones.
• Esto se puede prevenir con diferentes productos a la venta en el mercado. Los aerosoles de siliconas ofrecen buenos resultados para telas con poco uso, ya que no duran demasiado y hay que aplicarlos en intervalos de tiempo bastante cortos para que resulten efectivos. Bastante mejores resultan los productos que se aplican por baño de inmersión, a base de ceras y parafinas.
• Estos productos sirven para impermeabilizar en mojado tejidos de fibras celulósicas
y que no estén sometidos a demasiado movimiento, ya que confieren una relativa rigidez. Se aplican en baño a 30-40°C, en la disolución acuosa que indique el fabricante. Los tejidos deben estar lavados y después del baño hay que aclararlos hasta 3 veces, para terminar planchándolos a la temperatura más alta posible.
• Un producto de este tipo muy eficaz es Aquastop.
1 Aplica una mano de  imprimación Quarzo Base con rodillo.
2 Mezcla el producto con la proporción de agua indicada y deja reposar 24 h.
3 Lo mejor es mezclarlo con la mano, ya que no es tóxico.
4 Extiende y alisa el pri-ducto con llana de plástico y deja secar 48 horas.

Tipos de soldadura.
• Fundamentalmente hay dos: autógena y heterogénea. La soldadura es autógena cuando la unión se produce por fusión de dos metales de la misma naturaleza, con o sin aporte de metal. FJ metal de aporte ha de ser de la misma naturaleza que los dos a unir.
• El metal de aporte se coloca sobre las piezas a unir y se le aplica el calor; éste provoca la fusión del metal y de las piezas, que quedan constituidos en un solo cuerpo. Los medios más habituales son el ara) y el soplete.
• La soldadura es heterogénea cuando la unión de las piezas se produce sin fusión de las mismas; sólo se funde el metal de aporte. Es más complicada y requiere más preparación que la autógena, pero se consiguen excelentes resultados con medios muy limitados: por ejemplo, con la llama de un soplete de propano.

Preparar una pared antes de pintar.
Lija y da un producto fijador.
Voy a pintar la habitación de mi hija. Está en color blanco y sin estrenar, y quiero darle un tono azul a la pared del cabecero. ¿Tengo que lijar primero? ¿Qué pintura me recomiendas?

Aunque se puede pintar directamente sobre un acabado liso y regular, es mejor tomar determinadas precauciones antes, si quieres que te quede perfecto. Te recomiendo que lijes la superficie con una lija del n° 280 sin insistir demasiado, para después aplicar una mano de fijador de látex diluido con agua al 50%. El fijador se aplica bien extendido y con rodillo y debes dejarlo secar por lo menos tres horas. Con esto evitarás que la siguiente mano de pintura se “pele” y no agarre bien, y el acabado te quedara toral mente liso.
Las pinturas más indicadas para interiores son las plásticas (el temple es difícil de manejar; es mejor dejarlo para los profesionales). Hoy día hay pinturas especiales que sólo necesitan una mano para cubrir, otras que no desprenden olor, e, incluso, algunas que repelen os insectos. Aplica la pintura con un rodillo pequeño de pelo corto; es más lento, pero queda mucho mejor que con los grandes.

Inodoros que se instalan sin bajante.
He oído que existen modelos de inodoro que se instalan en cualquier lugar de la vivienda sin necesidad de bajante.
Estos aparatos se suelen instalar por cambio de uso de algún sector de la casa, una distribución anticuada de las bajantes o si se necesita un inodoro en zonas donde no hay bajante. Se pueden poner a bastante distancia de la bajante (hasta 25 m) y van conectados a un equipo de trituración y bombeo. Algunos son capaces de levantar los residuos de 2 a 5 m de altura y pueden ir por debajo de la red general de desagües. También los hay que posibilitan la conexión simultánea de bañera, bidé y lavabo. En el punto donde se desea situar el inodoro (de tipo estándar con salida horizontal) debe haber una conducción de agua normal y una toma de corriente de 220 V y 500 W, conectándose el inodoro al equipo de trituración y bombeo. También hay que poner un conducto de 2 cm de diám. desde el equipo de bombeo a la bajante.

TE AYUDAMOS CON TUS REFORMAS:
Obras e instalaciones.
Cómo ampliar y dar otro uso a las habitaciones.
He comprado un piso antiguo y quiero reformar principalmente los cuartos de baño y uno de los dos dormitorios destinarlo a despacho o habitación de invitados.
En primer lugar, reduce las dimensiones del dormitorio principal
para integrar un vestidor junto a la entrada y un cuarto de baño.
• Equipa el baño con una bañera acrílica y mampara circular de ducha, con acceso mediante puertas correderas tanto al baño como al vestidor.
• En el otro cuarto de baño crea un acceso desde el pasillo y ubica una ducha de 90 x 90 cm entre
el machón y el muro exterior. El armario empotrado se coloca ¡unto a la nueva entrada.
• El otro dormitorio se convierte en un despacho, con una librería de pared a pared. El sofá-cama permite emplearlo ocasionalmente como habitación de invitados.
Antes:
Había demasiados cuartos de baño y las habitaciones estaban desaprovechadas.
Después:
1) Librería.
2) Sofá-cama.
3) Nuevo despacho.
4) “Adelantar” puerta, reduciendo la longitud del pasillo.
5) Nuevo tabique y estantería en despacho.
6) Ducha 90×90.
7) Nuevo acceso cuarto de baño directo al pasillo.
Vestidor.
9) Puertas correderas de acceso a baño y vestidor.
10) Bañera acrílica con mampara circular para la ducha.
11) Nuevo tabique (reduciendo dimensiones dormitorio).

Cuando no es madera..
• Si de lo que se trata es de cortar metal, la sierra caladora se emplea (y no mucho) para serrar planchas de 10,12 décimas y un poco más de grosor, hasta -dicen- que de unos 4 mm. La que se ve en la foto tiene 10 décimas (1 milímetro). Se comportan bastante bien los modelos de hojas Bosch T118 A y T118 B. Es importantísimo sujetar perfectamente, tanto la pieza como la máquina. Se aconseja, en cualquier caso, hacer los cortes calados.
• En la foto , con los dedos índices de ambas manos se señala lo que no se debe hacer nunca: dejar los bordes de los cortes desprotegídos de manera que ya no quede superficie suficiente para sujetar la plancha (sobre la mesa se puede observar una plancha bien cortada).
• En la foto se corta un tubo de PVC: la hoja de sierra ha de ser o corta, para que no tope con las paredes, o larga para que el corte abarque todo el perímetro de la pieza.

Florituras y calados.
Con esta máquina no sólo se puede hacer trabajos de carpintería; también se presta a realizar adornos y fiorituras en la madera. Para realizar calados y vaciados se utiliza también un taladro y una broca de 8 milímetros; con él haremos los agujeros en donde se introducirá la hoja de la sierra, aunque con habilidad incluso puedes prescindir de él, como se ve en la foto.
1. Esta sierra en particular tiene la posibilidad de poder girar la hoja hasta 160°. Para ello, hay que colocar la palanca que se ve a media altura en el número 160 y mover la bola que afianza la mano derecha.
2. La hoja corta hacia la derecha, así que hay que empujar la máquina desde la base en esa dirección.
3. Fijando la máquina en la mesa se convierte en una sierra eléctrica de marquetería, y es mucho más fácil hacer este tipo de trabajos.
4. En este caso estamos realizando una celosía para el frontal de un cubre-radiador. Al tratarse de una pieza grande, la máquina debe manejarse de manera manual y no estacionaria.
5. Aquí se muestra cómo para calar la madera no hace falta agujerearla. Ten cuidado y trabaja despacio para que no patine la hoja.

Cortar distintos materiales:
• Antes de emprender cualquier trabajo con la herramienta, hay que averiguar cuál es la hoja necesaria. Las más utilizadas son las de madera y las de metal, ya que los cortes de cerámica, yesos, plásticos, corcho o espuma de polietileno casi nunca se realizan con estas máquinas.
• Las hojas para madera van triscadas; en algunos modelos, el grosor es descendente para cortes más finos. El largo ha de tener entre 15 y18 milímetros más que el grueso de la pieza que se va a serrar. Las hojas para metal se fabrican con una pequeña ondulación. El vastago para su ensamblaje en el árbol puede terminar en forma de U ó de T.
• En la imagen, hojas de sierra para cortar madera y metales (las dos últimas). Ocho unidades (madera y metal), cuestan entre 8 a 11,99 €; cinco hojas, 5,98 €; dos, entre 2,80 y 4,40 €.

Sierras de calar:
POLIVALENTES Y MANEJABLES.
Con esta máquina el bricolajero puede encarar cualquier problema de serrado. Lo mismo sirve para cortar al hilo que al contrahilo, en línea recta o en curva. Además, se puede manejara mano alzada o fijándola en una mesa.
Es la sierra más utilizada en bricolaje, la más versátil y ligera, muy fácil de manipular. Y es que esta herramienta sirve no sólo para fabricar un mueble zapatero con paneles de aglomerado; también colabora en la confección de juguetes, celosías, espigas para ensambles y en las delicadas uniones de cola de milano.
• Un mecanismo especial cambia el movimiento giratorio del motor y hace que la cuchilla se mueva en vertical a la base de la máquina. La hoja de sierra, con los dientes hacia fuera, secciona todo lo que se le ponga por delante. A más potencia más prestaciones, más precisión y más seguridad. Con 500 vatios ofrece buenos servicios. Además, las caladoras actuales son muy ergonómicas.
• Todas llevan una rueda de ajaste de velocidad: bajas, para chapa o cerámica; media, para plásticos y materiales blandos; y alta, para madera. Hay que combinar la velocidad con el movimiento pendular. Si la máquina se calienta, se enfría haciéndola funcionar al aire.

UN NUEVO MUNDO EN BRICOLAJE.
Sirve para:
Para conseguir un acabado profesional en los trabajos de bricolaje en el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica, RUBÍ se lo pone fácil.
RUBÍ® ofrece la gama más completa de herramientas y accesorios fáciles de usar, con la calidad y tecnología de los utensilios profesionales.
Colocación y reparación de cerámica de decoración en el jardín, fuentes, bancos de obra, piscinas, mosaicos…
Reparación y alicatado de baños y cocinas.
Trabajos de restauración que necesitan acabados precisos.
Limpieza en general de pavimentos exteriores e interiores y fachadas.

Asiento y jardinera en uno .
Si quieres combinar plantas y descanso estas jardineras de Unopiú son una interesante opción; están pensadas para que las raíces ni se pudran ni se hielen y, además, sirven de asiento. Pegadas a la pared, apenas ocupan espacio.
PRECIO: Jardinera de madera maciza impregnada 53 x53 cm y 44 cm de alto, 120 €. Asiento: 38 x 129,5 cm, 85 €. Ambos de Unopiú.

Luchar contra la oxidación.
Existen hoy día productos que se pueden aplicar directamente sobre el óxido, sin necesidad de “rascarlo”. Son pinturas eficaces que lo cubren y pintan el metal, protegiéndolo de futuras oxidaciones. Esmalte negro Oxiron antioxidante, directo sobre el óxido, de Titán. PRECIO: 7,25€/750ml.

Crear zonas de sombra.
Con un cable tensado al que se le intercala una tela o una esterilla. La tela se engancha con bridas y las varillas de aluminio la sostendrán. Para ello, se le cosen las anillas de latón y se meten las varillas. Dos tensores en los extremos del cable evitan que se forme una curva a lo largo del toldo. Los extremos del cable se unen delante de la pared. Necesitas: cable de acero con lazos, tensor y hembrillas con rosca para el montaje en la pared.

Un oasis en la TERRAZA.
IDEAS PARA PONERLA A PUNTO.
Da igual el tamaño de tu terraza o balcón, con nuestras ideas es posible convertirlos en pequeños oasis urbanos.
Llega el buen tiempo y, de pronto, nos acordamos de que existe un pequeño espacio en casa, nuestro balcón o terraza, que durante el invierno se lia convertido casi en un almacén. Para “recuperarlo” te proponemos algunas ideas: pintar, sanear e impermeabilizar la pared, poner una tarima en el suelo que no precisa instalación, escoger y mantener el mobiliario impecable, etc.
• Además, hemos seleccionado unas propuestas de mobiliario para balcones y pequeñas terrazas que te ofrecemos con precios incluidos.
Contra miradas indiscretas.
Hay varias posibilidades de ocultación: malla verde (1), 6,95 €/5 m, brezo (2), 11,95 €/5 m, cañizo de PVC (3), 15,95 €/5 m, o seto artificial (29,95 €/3 m). En cuanto a ocultación en panel, destacan las celosías de plástico (polipropileno) con un sencillo sistema de montaje (desde 35,95 €/ panel de 1 x 2 m). En Leroy Merlin.

¡ ATENCIÓN!
• En las zanjas hay que respetar las profundidades mínimas (60 cm en un terreno normal, y 100 cm cuando se trate de una vía transitable).
• Los cables pueden ser rígidos para
las conexiones fijas o flexibles para los aparatos móviles. Van en una envoltura normalizada (manguera) de las que el diámetro más pequeño disponible (40 mm) permite pasar varios cables.
• A la hora de poner una lámpara, el sobrante de la manguera se corta
a ras de suelo; debe sobresalir lo suficiente como para hacer las conexiones.

Ebanistería.
Utiles básicos de ebanistería:
• herramientas manuales:
Cepillos, cuchillas, escofinas, limas, tacos de lijar, sierra y martillo de chapear, sierra de marquetería, sargentos.
• herramientas eléctricas:
Lijadoras, taladro, cepillo electrico, pulidoras.
• También se utilizan a menudo ‘ los útiles de carpintería.
Chapado con diseño radial.
• Los muebles chapados responden a la necesidad de confeccionar acabados de lujo con materias primas más económicas. Es decir, un tablero de madera de pino (o, en nuestros días, de aglomerado) se reviste con chapas de maderas nobles (nogal, caoba, palisandro…) para darle el aspecto de un mueble hecho con este tipo de madera.
• Los dibujos confeccionados con chapas dispuestas en diferentes direcciones son todo un clásico; te enseñamos cómo hacer un diseño radial de manera sencilla.

Un escudo en relieve.
• La talla es una disciplina muy artística. Requiere conocimientos de dibujo, habilidad con los útiles, capacidad de visión tridimiensional y conocimientos de carpintería y ebanistería. Para iniciarse en este arte, lo mejor es empezar por trabajos de relieve que no tengan formas demasiado complejas; por ejemplo, el escudo que nosotros te enseñamos a realizar.
Utiles básicos para tallar.
• HERRAMIENTAS MANUALES:
Formones y gubias, limas limatones, bisturí, cúter, cuchillas, sargentos, sierras, mazos y martillos.
• HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS:
Sierra circular y de calar, fresadora, taladro, torno de banco.
• Se utilizan también muchas de las herramientas empleadas en carpintería y ebanistería.
1. Dibuja el escudo en la tabla a tallar, señalando en el canto la profundidad total del relieve. Marca las zonas a retirar y ve quitando madera en el sentido de la veta con un formón ancho y el mazo.
2. Con el mismo formón colocado de manera perpendicular a la tabla, “marca” el contorno del escudo y, después, alisa el fondo. Prueba diferentes formones para cada trabajo.
3. Dibuja el motivo sobre la madera. Ve vaciando los huecos con una gubia estrecha y específica para este tipo de tareas. Trabaja sacando pequeñas virutas.
4. El fondo del escudo alrededor del motivo se rebaja sacando virutas finas con un formón ancho, hasta que todo quede bien nivelado. Luego se terminará con lijas y limas.
5. También tendrás que tallar el entramado entre las líneas, rebajando ligeramente las zonas de cruce, como si unas pasaran por debajo de las otras.
6. La base del escudo repite el mismo diseño entramado y, por lo tanto, la misma técnica. Termina afinando las superficies con limas planas, bisturí y lijas finas.

Restauración.
Reponer incrustaciones.
Útiles básicos para restauración.
• HERRAMIENTAS MANUALES:
Gubias, limas, escofinas, bisturíes, cúter, espátulas de moldeo pinzas de tijera, vasos medido-’ res, brochas, pinceles.
• HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS:
Plancha, hornillos, espátula cal/ente (soldador eléctrico con Pata), lupas con luz incorporada.
• También se utilizan diferentes útiles para carpintería, ebanistería y
• La restauración de muebles es un campo muy amplio que requiere conocer todas las técnicas básicas que aparecen en este reportaje. Como trabajo específico, vamos a tocar el tema de la taracea y la incrustación: te enseñaremos cómo reemplazar un trozo de listel que se ha perdido en un mueble antiguo.
• Aunque es una tarea sencilla, no olvides tomar todas las precauciones posibles a la hora de trabajar con muebles y piezas antiguas o de valor; si no tienes los suficientes conocimientos, deja el trabajo en manos de un profesional.
1. En este cajón de la cómoda se ha perdido un trozo del listel de madera de boj. Antes de colocar uno nuevo, limpia perfectamente los restos de cola con una gubia o punzón fino.
2. Es el momento de encolar de nuevo la zona para reemplazar la incrustación perdida.
Aplica la cola con pincel y corta un trozo de listel de boj un poco más largo que el hueco.
3. Con una plancha caliente logramos dos efectos: con la punta se presiona para meter el listel en el hueco, y el calor favorece la evaporación de la cola, activando la adhesión.
4. Utiliza un cúter o un  bisturí afilado para cortar el trozo que sobra del listel. No olvides presionar con los dedos la parte fijada para evitar que se salga de su emplazamiento.
5. Vuelve a pasar la plancha caliente para asentar el adhesivo. ¡Ojo! La plancha sólo se puede pasar sobre madera sin barnizar; si está barnizada, trabaja siempre en frío.
6. Termina lijando la zona con lija del n° 280. Así eliminarás restos de cola y lograrás nivelar la pieza nueva con el resto, con lo que pasará prácticamente inadvertida.

Trabajos con madera.
El taller del carpintero Un lugar en el que pasar las horas, rodeado de maderas y herramientas mil veces usadas… ¡También puede ser el tuyo!
La madera es un material fascinante por su belleza, resistencia y versatilidad. Aprenderá trabajarla es fundamental para cualquier bricolajero.
Hacer las uniones de un cajón.
• Una buena forma de ejercitarse en las técnicas de carpintería es empezar por la realización de ensamblajes, ya que en este tipo de trabajos se utilizan muchas herramientas y disciplinas.
Serrado, vaciado con formón y mazo, limado, encolado… • En este caso, vamos a ver cómo se realiza una unión clásica que aún no ha sido superada en resistencia y sencillez: la cola de milano.
1. Dibuja el endentado en la testa y la tabla. Puedes hacerlo con una plantilla o con ayuda del gramil y la regla. Sierra con el serrucho de costilla y en diagonal por el interior de las marcas de lápiz.
2. Sujeta el tablero sobre la mesa o banco con un sargento y una madera mártir. Vacía los huecos sobrantes con el formón y el mazo, sin llegar hasta el fondo.
3. Para hacer el endentado correctamente y sin quitar toda la madera, trabaja alternativamente desde arriba (paso 2) y desde el canto (en esta imagen).
4. Cuando hayas terminado con esa tabla, utilízala para marcar el endentado de la otra. Ten en cuenta que ahora tendrás que eliminar las zonas que antes has conservado.
5. Practica una serie de cortes \J con la sierra y vacía el resto con el formón. Retira toda la madera, sin dejar nada en los huecos.
6. Para un encaje perfecto, ve limando los huecos y las espigas hasta que queden bien ajustados. No deben tener nada de holgura si quieres que el ensamblaje sea resistente.
Útiles básicos para carpintería
• herramientas manuales:
Banco de trabajo, sierras de diferentes tipos, martillos, formóos piedra de afilar, sargentos, utiles de medición, botador, gramil, cepfe de varios tipos y tamaños, cuchillas.
• herramientas eléctricas:
Sierra de calar y circular, ingleteadora, sierra de mesa, taladro y brocas, lijadora orbital.

Aspirador mod. AS 1 con un saco aspirador € 350,00 (en vez de € 480,00).

Sierra circular radial mod. OMEGA
€948,00
(en vez de €1.230,00)
Diámetro hoja mm. 250
Max. profundidad de corte de 90° mm. 76
Max. profundidad de corte de 45° mm. 57
Cabeza incunable
Max. carrera de corte mm. 450
Potencia HP 1,5
Brazo incunable de ± 45°
Velocidad revluciones/minutos 250

Toupi mod. OPEN.
€ 920,00 (en vez de € 1.490,00) “DISPONIBLE TAMBIÉN EN LA VERSIÓN CON EJE INCUNABLE € 1.342,00. (en vez de € 1.790,00).

SIERRA A CINTA MOD. “TOP 32″ € 436,00 (en vez de € 660,00).

SIERRA A CINTA SERIE “PRIMA” 40-45-50-60-70 A partir de € 790,00.

Aspirador mod. AS 2 con dos sacos aspirador € 450,00 (en vez de € 671,00)

Alisadora a cinta tridimensional mod. “STAR 100″ € 690,00 (en vez de €981,00)

Alisadora a cinta mod. “OLIMPIO” € 2.640,00 en vez de € 3.160,00)

Torno para metal mod. BVB 25 L1
€ 969,00 (en vez de € 1.292,00).
Max. diámetro de corte sobre el banco mm. 250-
Max. diámetro de la pieza para trabajar sobre el carro mm. 130 Max. longitud de la pieza para trabajar entre las puntas mm. 450 Velocidad de torneado revoluciones/ minutos 115-í-l .620 Max. diámetro de pinchazo mm. 16 Max. diámetro fresa vertical mm. 20 Velocidad de fresadura revoluciones/ minutos 400-1.640.

Combinada mod.
AMERICA 300/7 I CON GRABADOR.
€ 3.093,00
(en vez de € 4.126,00)
Siete elaboraciones;
Cepilladora: 300 mm;
Regrusadora : anchura 300 mm;
profundidad 24,5 mm;
Sierra circular: 300 mm incunable;
Tupi vertical: a 3 velocidades;
Escopleadora tridimensional: con fin
carrera regulable;
Dispositivo a espigadura;
Grabador incunable;
Carretilla a escuadrar: carrera 1300 mn
Motor: hp3.
Combinada mod. AMERICA TSIT0UF SIERRA CIRCULAR, GRABADOR.
€ 1.753,0 (en vez de € 2.217,00).
Combinada mod. MÍTICA FSC 260/3 CEPILLADORA, REGRUSADORA, ESCOPLEADORA.
Anchura de los planos cepillos cm. 26 €1.134,00 en vez de € 1.684,00).
Alisadora de rodillo mod.
LEVIGALTECNICA 410
€631,00
(en vez de € 842,00)
Max. anchura de alisado mm. 405
Max. altura de alisado mm. 130
Max. velocidad revoluciones/minuto 1.440.
Medida de rodillo para alisar mm. 1.320×410.
Alisadora de cinta / disco mod. BDS 9 €314,00
(en vez de €419,00)
Medida de la cinta mm. 1.200×150
Diámetro del disco mm. 225
Velocidad de la cinta mm./min.’ 310
Velocidad del disco revoluciones/min,’ 1.400.

DAMATOMACCHINE.
Producción de Maquinaria para trabajar la Madera.
Combinada mod. ANDRÓMEDA 210.
€ 852,00.
(en vez de € 1.574,00) Cepilladora: mm 210; Regrusadora: anchura 210 mm; Sierra circular: 250 mm; Tupi: horizontal con kit prensor; Escopleadora tridimensional; Dispositivo de espigadura; Carretilla a escuadrar; Motor: hp2.
Combinada mod. DISC05/260.
€1.291,00 (en vez de € 2.066,00) Cepilladora: 260×118 mm; Regrusadora: anchura 260 mm; Sierra circular: 250 mm; corte máximo en altura : 850 mm; Tupi horizontal: 6000g/m con kit prensor de seguridad; Escopleadora tridimensional con fin carrera regulable; Dispositivo de espigadura; Carretilla a escuadrar; Motor: hp2.
Combinada mod. DISCOVERY 260/7
€1.802,00 (en vez de € 2.577,00) Cepilladora: mm 260×118; Regrusadora: anchura 260 mm ; Sierra circular: 250 mm; corte máxima en altura: 850 mm; Tupi vertical: 7000 g/m con kit prensor de seguridad; Escopleadora tridimensional: con fin carrera regulable; Dispositivo de espigadura; Carretilla a escuadrar; Motor: hp2.
Combinada mod. MÍTICA 260/7 €2.318,00 (en vez de € 3.093,00) Cepilladora : 260×118 mm; Regrusadora: anchura 260 mm ; Sierra circular: 250 mm corte máxima en altura : 850 mm; Tupi vertical: 6000 g/m con kit prensor de seguridad; Escopleadora tridimensional: con fin carrera regulable; Dispositivo a espigadura; Carretilla a escuadrar con suporte telescópico; Motor: hp2.
Combinada mod. AMERICA FSC 400/ 3 CEPILLADORA, REGRUSADORA, ESCOPLEADORA.
Anchura de los planos cepillos cm. 40.
€ 2.639,00. (en vez de € 3.450,00).

La decoración más prestigiosa.
Una decoración fácil, rápida, lavable, ecológica, válida sobre liso y gotelé.
1. Aplicar el fondo opaco con rodillo amigóla y dejar secar.
2. Mezclar un loner con una base para obtener el color deseado.
3. Con la paletina especial “osaka”, depositar el producto sobre la superficie y repartirlo de manera irregular.
4. Después de unos 10 minutos, alisar con la espátula especial de plástico “osaka”, para diluminar las partículas.

¿Dónde lo encuentro?
• El sistema SkyLink de Skytronic lo distribuye en España la empresa Cebsa.
El kit incluye la central, los detectores, mando a distancia de un alcance de 30 m para activar o desactivar el sistema y el transmisor telefónico.
• La empresa Coatí (ver “Direcciones útiles”) dispone del Kit de Alarma sin Hilos Coatí, con unidad central con sirena, dos detectores de movimiento y mando a distancia. Se puede ampliar con detectores de puerta/ventana, mandos, etc.

Fijar los elementos a la pared, conectarlos a la red y programarlos.
• El hecho de que estos sistemas se presenten en kit facilita enormemente la tarea, ya que incluyen todo lo necesario para su instalación: desde las plantillas que te ayudarán a localizar el emplazamiento exacto de los agujeros en la pared, pasando por los cables de conexión, hasta los tornillos para fijar los diferentes elementos, y las instrucciones paso a paso para colocarlos.
1. La central está conectada a la red mediante un cable adaptador, y lleva también una pila que asegura su autonomía en caso de apagón. Introduce el cable adaptador por el agujero previsto para tal efecto.
2. Conecta la pila de 9 V, colócala en su hueco y gira la antena hacia el exterior del cajetín. Fija posteriormente la central a la pared, cerca de la puerta de entrada y no demasiado lejos de un enchufe.
3. Una plantilla te permite localizar los puntos de fijación. Puedes elegir entre colgar el aparato mediante dos tomillos o fijar sólidamente la placa trasera del cajetín con cuatro tornillos (incluidos en el kit).
4. El detector de apertura (perimetral) está compuesto por un pequeño cajetín (transmisor) conectado al interruptor magnético y un imán. El imán tiene que fijarse sobre la puerta, mirando hacia el interruptor.
5. El detector volumétrico percibe un movimiento a 13 m de distancia, en un radio de 120°. Se recomienda instalarlo en ángulo, a 2 m del suelo. Otra plantilla permite localizar los puntos de fijación.
6. Una vez colgado el detector de movimiento, acciona el botón en posición de prueba y desplázate por la habitación. Un indicador rojo señala la detección de un movimiento en la zona que está bajo vigilancia.
7. Tras haber preparado y fijado el transmisor telefónico, sólo te falta probar y fijar los parámetros del conjunto siguiendo fielmente las instrucciones. Un trabajo que está al alcance de cualquier aficionado.

Alarma en kit para la vivienda.
Móntala tú mismo de manera rápida y sencilla.
Un sistema muy eficaz para ahuyentar a los intrusos que puedes instalar rápidamente.
El desarrollo de las alarmas en kit permite disponer de un sistema antiintrusos en la vivienda, sin necesidad de llamar a un profesional para su instalación y a un precio asequible. £1 sistema que nos ocupa está compuesto por dos partes: los detectores y la caja central. Estos elementos se comunican entre sí por ondas de radio y se alimentan con pilas. Algunos modelos (como el que nos ocupa) funcionan con un sistema de código rotativo, por si los intrusos utilizan un escáner para descodificarlo.
Cómo funciona
• Este sistema trabaja con dos tipos de detectores: perimetrales y volumétricos. Los perimetrales controlan los puntos de entrada y los volumétricos localizan cualquier cuerpo en movimiento en un radio de entre 90 y 120°. La combinación óptima de ambos permite que toda la habitación esté bajo vigilancia.
• La mayoría de las centrales de última generación ofrecen la posibilidad de obtener vigilancia por zonas: permiten proteger una parte de la casa mientras tú estás en otra o evitar cualquier puesta en marcha involuntaria.
• Para un apartamento de un planta, son suficientes un detector de apertura en la puerta de entrada y otro de movimiento en la habitación principal. En una vivienda unifamiliar hay que detectar los posibles puntos de acceso. Antes de empezar, dibuja un esquema de tu casa para determinar las puertas y/o ventanas que necesitan captadores y las zonas que precisan vigilancia mediante un detector de movimientos. Aunque el kit básico sólo incluya un detector de apertura y otro de movimiento, puedes añadir otros elementos compatibles para ampliar el sistema.
Información a distancia:
• La central de alarma puede comunicarse con el exterior a través del teléfono. En caso de intrusión, el sistema avisa a una compañía de vigilancia y los contactos que tú elijas (tu número de móvil, el del trabajo, el de un vecino…). El transmisor hace llegar entonces un mensaje de urgencia, que previamente grabaste tú mismo al instalar el aparato.

¿Yeso laminado o ladrillo tradicional?
La técnica del albañil (ladrillos de yesería, etc.) no siempre es válida para reformas porque los materiales utilizados suponen una sobrecarga de entre 50 y 100 kg/m2 (las paredes ligeras no sobrepasan los 30 kg/m2), lo que puede ocasionar un problema sobre el suelo de un piso. Además, se debe tener en cuenta que su puesta en pie no ofrece un aislamiento acústico o térmico por sí mismo; habitualmente, si se trabaja con ladrillo, para aislar es necesario levantar una segunda pared, menos gruesa entremedias de la una y la otra, o utilizar un aislante. Esto, si bien resulta muy eficaz y duradero, roba más espacio a la habitación y multiplica el trabajo, por lo que, para un aficionado al bricolaje que no disponga de mucho tiempo, tal vez no sea la mejor opción.

Cuánto cuesta:
Paneles de yeso laminado:
• Básico: Entre 12 y 18,71 €(2,5 m x 1,20 m y 13 o 15 mm de espesor).
• Trasdosado Labelrock: Con lana de roca (aislante) incorporada, 32,38 € (2,5 m x 1,20 m y 1 mm de espesor, más 3 cm de grosor del aislante).
• Para el techo, 4,29 € (textura vinflica 1,20 x 0,6 m y 10 mm grosor) y 9,9 € (el panel normal pero más grandes, 2,5 x 1,2 m).
Aislantes:
• Panel acústico para colocar entremedias de la estructura metálica: 2 x 1 m x 2 cm de grosor,
unos 15€aprox.
• Panel LR Rocksol:
3,50 €(120 x 60 x1,5cm).
• Panel Firerock con aluminio incorporado, 5,95 € (1 m x 60 cm x 3 cm).
• Lana de roca en rollo,
19,80 € (7 x 1,20 m x 7 cm de grosor).
Perfiles:
• Canal: listón metálico para construir el perímetro del tabique que queremos levantar. Se fija a la pared, suelo y techo, 4,46 € cada uno (48 mm x 3 m).
• Montantes: listón metálico vertical que primero se encaja en el canal, y al que después se atornillan las planchas de yeso, 3,77 €(46mmx2,5m).
• Perfil en U: 3,65 € (34 x 31 x 34 mm y 2,4 m de alto).
• Perfil maestro para techo, 4,33 € (80 mm x 3 m).
• Primario para techo: 5,06 € (24 x 36 mm x 3 m)
• Perfil techo continuo, 6,5 € (4,5 m de largo).
• Tornillos específicos para este sistema de construcción.
Otros:
• Pasta de juntas ya preparada: 8,22 € 5 kg.
• Cinta de juntas: 1,75 € 23 m.
• Banda armada para guardavivos: 25,30 € 30 m.
• Pasta de agarre (para trasdosados): 10,30 € 20 kg.
• Precios orientativos.

TABIQUE INTERIOR DE DISTRIBUCIÓN:
Sobre una estructura de acero se atornillan a cada lado los paneles. Cables y tuberías recorren el alma del tabique, incorporándose durante el montaje de la pared, sin tener que hacer rozas. Entremedias puede ir un aislante.
TABIQUE EXTERIOR DE SEPARACIÓN:
Se utilizan para separar una vivienda de la de al lado, o de zonas comunes (rellano, escalera…); llevan una o dos estructuras de acero sobre las que se atornillan dos o más paneles, o bien un alma de ladrillo y a cada lado un panel.
PARED TRASDOSADA:
Si es un trasdosado directo, el panel de yeso laminado (con o sin aislante incorporado en el reverso) va directamente pegado al muro. Si es autoportante, la estructura metálica se pone entre el muro y el panel. Las paredes se trasdosan (o “engordan”) para mejorar el aislamiento con el exterior.
FALSOS TECHOS:
Los techos suspendidos se sujetan con una estructura metálica que va colgada de unas fijaciones especiales al forjado del edificio. Para techos se usan paneles y perfiles distintos a los empleados para levantar paredes.

Duplicar espacios.
DIVIDIR UNA HABITACIÓN EN DOS CON PLACAS LIGERAS.
Transformar el espacio en un piso está al alcance de cualquier aficionado con estas “paredes ligeras” que no requieren obra.
Aqué llamamos paredes ligeras? A un sistema de de construcción en seco, limpio y rápido, basado en placas o tableros con un alma de yeso ligados a dos láminas de celulosa multihoja. Estas placas van atornilladas sobre una esqueleto metálico de perfiles (canales y montantes) de acero galvanizado, que a su vez se habrá fijado antes con tacos y tornillos a paredes, suelos o techos. Se compran en centros de bricolaje y tiendas especializadas.
• Marcas conocidas son Knauf o Pladur. Gida una de estas firmas tiene un sistema de esqueleto propio y planchas con características específicas, pero la técnica de trabajo es la misma: rieles que encajan formando esas estructuras metálicas y permiten levantar tabiques, trasdosar una pared para aislarla o taparla, instalar “falsos” techos, etc.
• En cuanto a los paneles, hay distintas modalidades: básico, o resistente a la humedad o el fuego; con aislante acústico incorporado, especial para cuartos de baños o para hacer paredes curvas, con barrera de vapor; de alta dureza, de diferente grosor…
• Los paneles se pueden manipular fácilmente: cortarlos, pintarlos e, incluso, alicatarlos.
• La solución más común en las casas es atornillar paneles de unos 13 mm a ambos lados de la estructura metálica para obtener un tabique de “72/48″, es decir, un espesor total de 72 mm para una estructura metálica de 48 mm de grosor.

Con Gardena, regar es sencillamente… sencillo.
Lo que queremos en Gardena, es que usted disfrute regando su jardín. Por ello, las pistolas y lanzas de riego Gardena tienen este revestimiento especial, hecho de dos materiales, que les permite manejarlas con total comodidad y seguridad, incluso con las manos mojadas. Su diseño esmerado y compacto facilita su utilización, a la vez que le permite seleccionar y controlar, con una sola mano, el tipo de chorro deseado. Su alcachofa, igualmente novedosa, le indica, con sólo mirarla, las funciones de riego que tiene a su disposición. Se acabó el riego aburrido e incómodo. Con Gardena, ¡sentirá pasión …por el jardín!

Los colores de Italia, con una puerta.
Necesitarás:
• Una puerta o tablero de DM, pintura acrílica rojo Venecia, Siena natural y amarillo Ñapóles, cartón para la plantilla, brochas, esponja y cúter para cortar las plantillas.
• Una sencilla puerta puede resumir todo el encanto del estilo rústico de la campiña italiana. Apuesta por el color como protagonista para conseguir esta atmósfera de austera tranquilidad. Puedes usar una puerta, pero también te hará el mismo servicio un simple tablero cortado con la misma forma.
• Pinta la superficie con pintura acrílica rojo Venecia. Una vez seca, aplica una veladura color Siena natural. Esta segunda capa de color no debe enmascarar la capa base, que se traslucirá por debajo de ella.
En un cartón, dibuja y recorta una plantilla para hacer los rombos. Colócala sobre la puerta y ve rellenando el hueco de la plantilla con pintura acrílica color amarillo Ñapóles. Aplica la pintura con una pequeña esponja.

Soluciones Sika para el Bricolaje.
En el interior y exterior del hogar: Pegar objetos de loza, plástico, caucho, madera, etc.
Renovar el suelo de madera o cerámica Pintar, impermeabilizar la fachada Sellar las juntas de la carpintería. Rellenar huecos Fijar elementos diversos (barandillas, soportes…) Impermeabilizar y renovar el suelo de la terraza Reparar desconchones, grietas, fisuras.
Productos para profesionales ahora al alcance del bricolador.

Dormitorio provenzal, con un marco de madera.
Necesitarás:
• Marco de madera, papel y cúter para la plantilla, tablero de contrachapado o DM, gomaespuma de densidad media, tela de tapizar, tijeras y grapadora de pistola.
• En los interiores rústicos de la Provenza (Francia) abundan los robustos muebles de madera maciza ricamente tallados. Te será muy fácil convertir un marco de estas o similares características en un precioso y cómodo cabecero para tu cama.
1. Nuestro marco alber- gaba originalmente un espejo. En cualquier caso, todos los marcos tienen en su parte trasera un rebaje en el perfil interior. Esta característica los hace perfectos para acoplar en ellos una estructura tapizada.
2. Coloca el marco del revés. Si presenta una forma complicada, saca una plantilla en papel para después recortarla en la madera. Coloca un papel sobre el perfil que quieres reproducir y marca, con lápiz, todo su contorno.
3. Traslada la silueta obtenida a partir del papel a un tablero de contrachapado o DM, y recórtala después con la sierra. Pega la tabla recortada a una plancha de gomaespuma y dale a ésta la misma forma con un cúter mojado.
4. Coloca la tela sobre la mesa y presenta la gomaespuma con el tablero mirando hacia ti. Dobla la tela sobre la madera y grápala. Para que la tela no forme arrugas en las zonas onduladas, hazle cortes perpendiculares.

Por las islas griegas, a partir de dos sillas.
Necesitarás:
• Dos sillas viejas, serrucho, lija, selladora acrílica, pintura acrílica azul brillante y brocha.
• Así imaginamos Grecia: una encantadora simplicidad bañada de azules intensos y blancos luminosos. Nuestra idea, partiendo de esta premisa, no puede ser más sencilla: basta con reciclar unas desvencijadas sillas de enea para imitar este estilo.
• Sólo tienes que serrar los travesanos de la silla para separar el respaldo y las patas traseras del resto de la silla.
Así, prescindiendo de la parte de delante, podrás anclar fácilmente lo que queda a la pared mediante escarpias, tacos y hembrillas.
• En cuanto al acabado, si la pintura está en buenas condiciones, limítate a impiar y lijar someramente la superficie para que la pintura que vayas a aplicar se adhiera perfectamente por todas partes. Para conseguir que el color azul brille con toda su intensidad, deberás pintar primero con una base blanca mate. Utiliza una selladora; así mejorarás la
capacidad de agarre de la pintura.
• Por último, puedes completar el conjunto con una silla igual o similar que esté en buenas condiciones y te sirva como asiento o improvisada mesilla.

Armar y pintar el conjunto del mueble.
Coloca los laterales en paralelo y de canto sobre el suelo y ve montando las cinco baldas, primero encolando y c’avando las de arriba y abajo, y luego encolando y clavando las tres baldas centrales sobre sus soportes (A). Deja secar, vigilando que todos los cantos frontales queden enrasados. Inserta después las divisiones verticales y clávalas a los soportes (H) que habrás fijado a las baldas. Termina por ensamblar los frontales de las piezas que falten por colocar (I). Para terminar, hunde y emplastece las cabezas de los clavos, lijando después toda las superficie. Tiñe toda la estructura con pintura acrílica blanca rebajada con agua para que se transparente la veta. Cuando esté seca, lija con una lija de grano muy fino, sin quitar el color. Aplica dos manos de barniz acrílico satinado, lijando entre capas. La trasera se pinta con pintura acrílica blanca, y al secar se clava por detrás.
Lista de materiales:
Aglomerado chapado en pino sin barnizar, de 1 cm de grosor.
• 2 laterales exteriores de 180 x 27 cm.
• 2 laterales interiores de 179 x 24cm.
• 8 estantes centrales y abajo de 76 x 24 cm.
• 1 estante superior de 90 x 27 cm.
• 16 divisiones verticales de 35 x 24 cm.
Listones de pino o abeto de 2,5 cm de grosor.
• 4 laterales de 179 x 6 centímetros.
• 2 listones cortos (laterales superiores) de 19x6cm.
• 9 estantes de 68 x 6 cm.
• 16 divisiones verticales de 25 x 6 cm.
• 26 soportes horizontales y verticales de 24 x 6 cm.
Otras piezas:
• 1 trasera: 172 x 90 x 0,4 cm, de DM o contrachapado.
• 2 tablas-plantilla espadadoras:
✓ para calcular la posición de los soportes interiores de los laterales: 37 x 24 x 1 centímetros; para calcular la de los soportes de las divisiones verticales: 22 x 24 x 1 cm.

Construir las baldas y las divisiones verticales.
Ensambla las 5 baldas como has hecho con los laterales, con adhesivo y puntas. Antes de clavar, asegúrate de que las dos tablas de arriba (E) y abajo (F) están perfectamente escuadradas entre sí y sobre los listones interiores (G).
Las baldas superior e inferior son distintas de las centrales. La superior tiene la tabla de arriba más ancha para encajar con los dos laterales (C) y tapar las testas de éstos (dibujo 2), y la de abajo se hace sin la tabla inferior para que el mueble se acople mejor a los posibles desniveles del suelo (dibujo 3). Para calcular dónde van las divisiones verticales, coloca todas las baldas (ya construidas) unas sobre otras, y, cuando las esquinas estén alineadas, con metro, lápiz y escuadra, dibuja una raya en el centro de los cantos delanteros. Traza otra línea en el centro de la tabla-plantilla de 22 cm de ancho y colócala sobre cada una de las baldas, alineando las marcas que has dibujado (los centros de la plantilla y de cada balda). Sujeta la plantilla con dos sargentos y coloca los listones que soportan las divisiones a ambos lados con cola y tornillos. Realiza esta operación con todas las baldas por su parte superior e inferior. Haz las divisiones verticales de 35 cm de alto con clavos y cola, comprobando la escuadra siempre.

Poner los bloques-soporte.
Un detalle importante: fíjate en el dibujo 2. Las tablas interiores (B) y exteriores (C) de los laterales están enrasadas por la parte de abajo y el canto delantero, pero arriba el panel exterior (C) sobresale un centímetro por encima del listón superior (D), y 3 cm por detrás (dibujo 2). Así, la balda de arriba encaja perfectamente, y su tapa (E) cierra la “caja”. Por la parte de atrás hay un sobrante de 3 cm para encajar mejor con los zócalos o irregularidades de las paredes. No olvides cantear el canto superior de la tabla exterior (C). Coloca los 5 bloques-soporte (A) en la cara interior de cada lateral (B) con cola y tornillos. Para asegurar un espaciado idéntico entre estas 5 piezas, fija primero el soporte superior al ras con el canto superior de la tabla interior (B). Presenta luego sobre ésta una tabla-plantilla de 37 cm que actúe como espaciador. Coloca el siguiente soporte con cola y tornillos, y sigue moviendo la plantilla y poniendo soportes hasta llegar abajo.
Trabajar con plantillas.
• Las plantillas espaciadoras te ahorran tiempo y trabajo a la hora de medir y calcular, y con ellas las medidas siempre quedan perfectas. Utilízalas cuando tengas que marcar separaciones o divisiones regulares en cualquier mueble, tabla, estante…

Estantería “de obra”
Lo parece, pero no lo es. Se trata de una estructura de listones y aglomerado chapado.
Esta sólida y elegante estantería resulta a la vez ligera y actual. No pesa demasiado, ya que en realidad se compone de un “esqueleto” de listones revestidos de tableros. • Si sigues nuestras indicaciones al detallle, no te será difícil hacerla.
Ensamblar los dos laterales exteriores.
■» Pide las piezas ya cortadas y los listones macizos en un centro de brico-laje. Con adhesivo de montaje y puntas sin cabeza, ensambla las piezas de los dos laterales largos exteriores.
■» Procura utilizar pocos clavos, y los de la parte interior introdúcelos de manera que coincidan con los soportes de las baldas (A) para que no se vean. Hunde las cabezas con un botador, rellena de pasta y lija.

1/2. Con el fin de garantizar que las piezas están colocadas exactamente a escuadra, deberías utilizar unos distanciadores en el momento de proceder al encolado. Las fotos muestran cómo se ha encolado el cuerpo izquierdo. Éste dispone de cajones de menor profundidad que el derecho, pero, a cambio, es el que alberga la cajonera “escondida” para los útiles de limpieza.
3. Así se encolan los cajones: aplica cola rápida en los cantos de las piezas que los forman y sujeta con sargentos. Espera el tiempo suficiente a que haya secado el adhesivo.
4. Para que los cepillos de los zapatos no ensucien el interior del cajón trasero, se practican en el estante superior unos agujeros con una broca Forstner de 35 mm, en los que se introducen los mangos.
5. En la parte superior de los laterales de este cajón se realizan agujeros ciegos de 25 mm, con el fin de fijar, atravesada, una barra de madera con dicho diámetro que haga de asa (ver dibujo con medidas).
6. Es importante estar seguro de que el asa se ha introducido en el primer agujero ciego antes de encolar encima la otra pieza lateral que forma la cajonera de los productos de limpieza.
7. Una vez estén terminados los dos cuerpos de los cajones se encolan a la tabla de la encimera. El propio peso de éstos ejerce bastante presión entre las piezas a unir, pero no está de más colocar también unos sargentos para reforzar dicho ensamblaje.
8. Por último, hay que lijar perfectamente todo el conjunto antes de aplicar las manos de imprimación y el esmalte-laca de acabado.

Para obtener el mejor acabado en tus proyectos de madera una herramienta fundamental es la lijadora. Debido a la gran variedad que existe, deberíamos saber cual es la más acertada para el trabajo que vamos a realizar.
• LIJADORA ORBITAL: Es quizá la más conocida y versátil, debido a la practicidad de uso, ideal para lograr un buen acabado en superficies lisas y de plano cuadrado, «asáis f para adaptarse a todas tus necesidades ofrece desde la lijadora de una sola mano VLR190 o modelos orbitales con punta delta como al VLR220EDM, una de las lijadoras más completas del mercado que te facilitará llegar a cada rincón y lugar de difícil acceso, además su sistema de fijación QUICK FIX nos hará intercambiar la lija sin perder un solo segundo, fijándola a la lijadora de forma rápida y segura.
• LIJADORA ROTOORBITAL: Consta de un plato de lija el cual va rotando al mismo momento que realiza la órbita, ideal para superficies curvas.
• LIJADORA DE BANDA: Ideal para trabajar sobre grandes superficies de lijado gracias a la rapidez de trabajo. Podremos encontrar en el mercado modelos como el VLB75E, fácil de manejar, con sistema Quick Fix para el cambio rápido de la banda y sistema de aspiración que nos permitirá mantener limpio el lugar de trabajo.
• LIJADORA DE DELTA: Su característica primordial es la accesibilidad y calidad que lograremos en esquinas y ángulos, todo ello es debido a su superficie de lijado triangular. La
casáis f VLD230 es la herramienta ideal para ese bricolador que quiere calidad en su trabajo.

CON TITÁN.
¡pinta y estrena!
Pora decorar y proteger cualquier superficie, utiliza TITANLUX. Una pintura brillante de secado rápido que permite múltiples aplicaciones, tanto en interior como en exterior. Con una amplia gama de colores entremezcladles para crear la tonalidad que desees.

Organizadores de CD‘s en cristal templado.
PARA COLGAR, O DE COLUMNA.
¡Se acabaron los problemas de tener mal organizados los discos compactos! Una solución muy decorativa son los organizadores On Air. Hay modelos para colgar en la pared y otros de columna, con una base de madera en diversos acabados.
De ahí, que sean perfectos para aprovechar un hueco en la pared, un rincón… Y con la garantía de que resultan muy ligeros a la vista porque son de cristal templado, transparente, satinado o lacado. Distribuye la firma española Aide Group.
PRECIO: desde 143 €. modelo de pared de 2 huecos.

Los últimos productos del mercado, soluciones técnicas innovadoras, herramientas y maquinaria de las mejores marcas… La información más completa, práctica e interesante para aficionados al bricolaje.
Duchas de lo más refrescantes.
ACABADOS A TODO COLOR.
Se llaman Satín y son el no va más en columnas de ducha. Funcionales, innovadoras… Están fabricadas en un material acrílico traslúcido en tonos frescos y combinan diversas funciones: ducha fija y teleducha, grifería termostática y seis boquillas de hidromasaje dorsal a distintas alturas. Se adaptan a cualquier plato de ducha, por lo son una buena solución para reformar el baño. De System-Pool (Porcelanosa Grupo), miden 190 cm de alto x 37,5 cm de ancho. En color blanco, azul, amarillo, verde y naranja.
PRECIO: 1.371 € ducha naranja; resto de colores, 1.320 €. Sin IVA.

Técnicas de pintura.
Sedas pintadas, muebles que cambian de imagen, trampantojos, paneles dorados… ¡Todo es cuestión de técnica!
CUATRO POR CUATRO:
Son cuatro jóvenes licenciadas en Bellas Artes, Historia del Arte y Cerámica; se llaman Natalia Ruiz-Labourdette, Mari Luz Gómez, Elena Carrascosa y María José Hervás, y coincidieron en la Escuela Taller del Museo del Prado, donde aprendieron las técnicas que ahora aplican con maestría. Además de éste, su otro punto en común es que han creado Taller Cuatro, en donde llevan a cabo magníficos trabajos de restauración de madera y pintura, de marquetería y las más diversas y laboriosas técnicas de pintura. Realizan diseños propios y trabajos por encargo para particulares y tiendas.
DE CARA A LA GALERÍA.
Después de una experiencia de cuatro años dedicada a la pintura sobre seda, Lola Fonseca se ha aventurado con un nuevo espacio que hace las veces de taller y tienda, con el objetivo de trabajar a la vista del público. Formada en estudios de Filosofía, esta artista se considera una autodidacta integral que debe sus conocimientos a la experiencia a secas: sin manuales ni clases teóricas. Su gusto por la pintura la llevó, de forma casual, a verter su imaginación sobre la seda en sus diferentes tipos de tejidos, ya sea crepé de chine, trepe de georgelle, chiffon, etc. Aunque trabaja por encargo, lo que a Lola Fonseca le apasiona es ponerse delante de la pieza de seda en blanco y jugo con los colores. «En realidad, material es el color; el soporte o formato no importa», confiesa.

La compañía de seguros Verti es de capital 100% Mapfre se presento públicamente al mercado.
Con una imagen y marca diferentes a la de su matriz Verti ofrece productos a un precio entre un 10% y un 15% más baratos que la media del sector y a un precio similar al de otras compañías que venden sus seguros a través de la Red y del teléfono.
Al entrar en el sitio encontramos con una página web en la que destacan fundamentalmente dos aspectos por un lado la simplicidad de la página que presenta un siseño muy sencillo con pocos menús y muy centrado en los servicios que se ofrecen en realidad es algo normal entre las empresas de seguros muchas de ellas presentan diseños muy simples con el claro objetivo de concentrar la atención del usuario en los temas importantes de la página que no son otros que la posibilidad de contratar seguros de coche seguros de moto y seguros de hogar.
Como ventaja además del hecho de formar parte del grupo líder asegurador en España. Verti ofrece productos a un precio entre un 10% y un 15% más baratos que la media del sector, y a un precio similar al de otras compañías que venden sus seguros a través de la Red y el teléfono.
Verti.com es la página web de Verti Seguros la nueva compañia de seguros de la gente despierta.
Verti nace con varias ventajas y una campaña publicitaria muy agresiva y dinámica. Verti lanza varias promociones para tu seguro de coche, moto y hogar.
Algunas de las ventajas son:
Remolque ilimitado Verti es la primera aseguradora que ofrece el servicio de REMOLQUE ILIMITADO en todos sus seguros de coche y moto.
Garantía de movilidad: Verti te garantiza desde el primer día y hasta que recojas el vehículo del taller, la movilidad en caso de accidente a un precio inmejorable para los seguros de Todo riesgo y Terceros ampliado.
Siempre fraccionan: Verti te facilita el pago de tu seguro dividiéndolo en pequeños pagos como tu elijas. O bien un Pago anual, semestral, trimestral o mensual.
Si tienen alguna experiencia con esta compañía de seguros nos gustaría que nos dejaran un comentario eso nos ayudará a tener una opinión más fundada sobre esta nueva empresa de seguros que ha levantado tanta espectación.

Disimular las juntas.
• Y para terminar la instalación del vinilo en rollo, se debe conseguir que la unión o junta entre tiras quede perfecta. Para ello hay que cubrirla con cinta adhesiva cortada con el cúter de forma que quede un reguero fino. Éste se rellenará después con un cordón de cola especial incolora que soldará el vinilo obteniendo una junta impermeable e invisible.

Brillo inalterable.
• Para conservar brillante el suelo de vinilo, aplica un producto tipo Polish para suelo, justo después de colocarlo Repásalo con una capa de vez en cuando. Y para eliminar eventuales roces, pasa una lana de acero 000 impregnada con un poco de aguarrás.

Uniones perfectas:
Una vez extendido y pegado el suelo, se debe hacer el corte para la unión de las tiras:
• Levanta los bordes de las tiras y desliza debajo una regla metálica plana para proteger la hoja del cúter al cortar; de este modo, la herramienta no tropezará con las imperfecciones del suelo. Después dobla los dos orillos y pon una regla curva sobre la línea de solape para que sea apoyo del cúter. Corta
a la vez los dos grosores de revestimiento para lograr una unión discreta.
• Un plus: Si tienes que mover la regla, hazlo sin sacar la hoja del cúter de su corte para evitar así falsas maniobras.
Salvar obstáculos:
• Hazte con un cúter con hoja de gancho, y, una vez que hayas cortado los agujeros con la herramienta manual llamada sacabocados, basta con rajar el vinilo con dicho cúter. Fíjate en el dibujo cómo se planifica el corte.

Instalación en rollo.
• El suelo vinílico puede venderse en losetas preencoladas o en rollo (mediante tiras).
• El encolado de tiras se hace una vez que hayas cortado bien el vinilo a ras del zócalo y solapando la unión de ambas tiras unos 4-6 cm. Esta es la forma más sencilla de hacerlo:
• Levanta una de las tiras sobre los tres cuartos de su anchura y encola el suelo con una espátula dentada metálica. Respeta el tiempo de engomado antes de dejar la tira sobre el suelo (esto es muy importante). Alísala bien y haz lo mismo con la segunda tira. La tercera fase es la unión y encolado del centro que te explicamos a continuación.

Instalar suelos de forma rápida.
Si estás pensando en cambiar de suelo pero no tienes ganas de meterte en obras, puedes optar por sobreponer pavimentos de viniío o cerámicos sin demasiada dificultad con nuestros trucos.
VINÍLICOS:
Comprueba su resistencia.
• Para acertar en la elección del suelo vinílico debes mirar la etiqueta en la que figure la clasificación europea que indica su resistencia al desgaste y a
la perforación. Para que sea duradero, el revestimiento debe tener cierto grosor: el conjunto ha de estar formado por la capa de desgaste y la posible bajo-capa, que puede variar de 1 a 4,5 mm.
• EN685 clase 21: uso moderado. Salones y habitaciones de una casa con poco tráfico.
• EN685 clase 22: uso normal. Todas las habitaciones de una casa ocupada por una pareja con hijos (tráfico medio).
• EN685 clase 23: uso elevado. Para una casa sometida a un tráfico intenso y en zonas de mucho paso.

GIRASOL (Helianthus annuus).
PRECIO: 2,75 €. Alcanza los 40-60 cm. Sus flores son de color amarillo, naranja, rojo pardo, con el centro oscuro, y salen desde julio hasta finales de octubre.
• LUZ:
Mucha y directa del sol.
• RIEGO:
Necesita mucha agua y abonarla cada semana.
• TEMPERATURA:
Ponerla al abrigo del viento, y colocar tutores a las variedades muy altas, mediante guías.
• OTROS CUIDADOS:
Para cultivarlas, en abril pon una semilla por tiesto, y para plantarlas, desde mediados de mayo, dejando 20-25 cm de diferencia entre una planta y otra.
• NUESTRO CONSEJO:
Ponía en grandes tiestos con plantas de relleno (lobelias); la variedad “Pacino” da muchas flores.

Multiplicar plantas por DIVISIÓN.
Campánulas, agapanto…
• Las plantas plurianua-les que forman nuevos brotes a partir de un rizoma se reproducen fácilmente por división. Se trata de matas de tiesto que se retiran de la maceta y se divide en dos partes el cepellón tirando de ambas. Si la raigambre ofrece mucha resistencia, usa un cuchillo que esté muy bien afilado.
• Planta cada parte en un tiesto nuevo y riégalo abundantemente.
• El mejor momento para la división es en primavera. Si no lo hiciste, prueba a dividirlo en verano, dejando la planta en un lugar fresco.

Cómo multiplicar tus plantas.
Puedes cultivar tus propias plantas con estos tes sistemas. Por medio de un esqueje, dividiendo las raíces o semillando.
POR ESQUEJES Geranios, rosales, photos…
Ahora, y hasta comienzos del otoño, es el momento de utilizar esta técnica. Una vez hecho, el esqueje se debe proteger con un campana de cristal o bolsa de plástico para controlar la evaporación de agua. No encharques el sustrato ni dejes que se seque del todo. Ponió en un lugar cálido y claro pero sin sol directo. Pasadas 2-4 semanas, habrá arraigado. Ventila la planta cuando aparezcan las primeras hojas y retira poco a poco la bolsa de plástico de encima.

1) Corte de esquejes: Obtenerlos a mediados de agosto. Si son esquejes terminales del tallo central se cortan
a 5 cm del extremo, de modo que tengan 4-5 cm. El corte será oblicuo y por debajo de la yema foliar (engrasamiento). Los esquejes no deben tener flor.
2) Su plantación: Plántalos en un tiesto con tierra hasta 1 cm del borde. Antes de ponerlo, quita las 2 hojas inferiores y hunde el tallo a unos 2-3 cm de profundidad. Aplastar un poco la tierra y riega con cuidado.
UN TRUCO: Si la superficie de corte se sumerge en una solución con hormona del crecimiento (de venta en tiendas especializadas), se favorece la formación de raíces.

Esmalte sintético y acrílico.
Cuándo usar cada uno.
Cada vez que voy a comprar pintura para pintar muebles, unas veces me dan pinturas al agua y otras al disolvente, pero no sé qué diferencia hay entre utilizar una u otra.
El mercado de pinturas en la actualidad es muy confuso debido a la gran cantidad de definiciones y productos a nuestra disposición, y más aún teniendo en cuenta que cada marca tiene sus propias líneas. Por lo que dices en tu carta, te refieres exclusivamente a pinturas para pintar muebles, maderas, metal, etc., y no a pinturas para paredes.
• Esmaltes acrllicos: se trata de pinturas al agua de secado rápido, no tóxicas y que tienen la ventaja de que las brochas y las manos se limpian con agua, sin disolventes. Estas pinturas se presentan en muchos colores y en acabado brillante y satinado. Son recomendables para objetos que no sufran mucho uso, ya que no resultan demasiado resistentes.
• Esmaltes sintéticos: son productos con base aceite que se diluyen con aguarrás o disolvente. Su gama de colores también es amplia, presentando acabados brillantes, satinados y mates. Tardan en secar y pueden resultar tóxicas; son mucho más resistentes que las de base agua, y se pueden emplear para objetos situados en el exterior.
• Arriba vemos un esmalte sintético Hempalux Satinado, de Hempel.

Separaciones para cajones.
Hacerlas o comprarlas a medida.
Quiero hacer compartimentos en un cajón de mi cocina para organizar los utensilios. ¿Qué material es el más adecuado? ¿Cómo se hacen?
Compartimentar los cajones, tanto los de la cocina como los del ropero, no es difícil y contribuye en gran medida a mantener todo bien organizado y siempre a mano. Tienes dos opciones: comprar cajones con compartimentos o bien hacerlos tú misma.
• Si, como buena bricolajera, estás dispuesta a hacer tú misma el trabajo, te recomiendo que utilices un material ligero y fácil de limpiar, como el metacrilato o vidrio acrí-lico, sobre todo en lo que se refiere a los cajones de la cocina. En nuestro número te mostramos paso a paso cómo hacer un sistema de compartimentos para cajones utilizando este material.
• La otra solución es comprar algún sistema organizador para cajones. La empresa Hcttich Iberia (puedes encontrar sus productos en F. Irisarri y F. Ortiz) dispone de cajones con muchos modelos organizadores, cuyas separaciones pueden colocarse según las necesidades del usuario. Se trata del sistema InnoTech, que se compone de listones de madera y perfiles de acero inoxidable, como puedes ver en las imágenes.

ESPACIO CREATIVO DE APOYO AL BRICOLAGE.
El servicio más completo y personalizado distribuido en dos TALLERES ESPECIALIZADOS:
Taller para todo tipo de trabajos con paneles rechapados en madera.
Taller de elaboración de maderas a medida.
En nuestro TALLER DE RECHAPADO: ofrecemos Infinitas posibilidades en proyetos de decoración para artesanía, ebanistería o restauración. Jugamos con grecas y filetes de nuestra amplia colección e incorporamos la marquetería. Elaboramos chapa juntada al hilo y plumeado a media espiga, a testa o a cuadros, además de composiciones artísticas.
El TALLER DE ELABORACIÓN: trabaja todo tipo de piezas maderas a medida, incluso preparación de piezas encolad! Trabajamos todo tipo de madera para que nuestros cliente puedan dar un toque diferente y original a sus proyectos d decoración.
Trabajamos la madera a la medida y con la máxima calidad.

¿Qué es el Libro del Edificio?
Acabo de comprar una vivienda y me han dado una carpeta con planos. ¿Es esa toda la documentación que han de entregarme?
Cuando se entrega un edificio recién construido a sus compradores es obligatorio (según la ley de Ordenación de la Edificación) que el promotor entregue a la comunidad de propietarios el Libro del Edificio. Este libro es el conjunto de documentos gráficos y escritos que detallan y describen el edificio para su conocimiento y posterior mantenimiento.
• El Libro del Edificio debe recoger el proyecto y todas las modificaciones habidas en obra, el acta de recepción de la obra, la relación identificativa de los agentes que han intervenido, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

Reparar una cornisa de piedra.
Una comisa que rodea la fachada de mi masía de piedra caliza tiene piezas rotas, y reemplazarlas es un desembolso considerable porque hay que tallarlas. ¿Qué me recomiendas?
Puedes restaurar dichas piezas con un producto especialmente diseñado para realizar párcheos o reposiciones de elementos pétreos o sustituciones. Se trata de roca molida que, aglomerada con un combinado de cemento y cal convenientemente aditivado, le confieren importantes propiedades fi’sicas y químicas. La comercializa la firma TEALS y se llama Rocamor.
• Existen tres tipos (molido fino, medio y grueso, combinables entre sí) teniendo todos ellos una amplia gama de colores (se suele suministrar, bajo pedido previo, una muestra).
• Lo ideal es sacar un molde de escayola de la cornisa o de una moldura sana y fijarlo en el sitio que se desee, para verter el producto y posteriormente desencofrar, aunque al poderse aplicar en varias capas de varios centímetros de espesor se puede, con habilidad, aplicarlo manualmente e ir dándole la forma deseada.

Hacer un tragaluz: ¿con que material?
Tengo un pequeño taller con una cubierta de planchas metálicas onduladas. Quiero abrir un hueco de 1,25 x 2,5 para hacer un tragaluz. ¿Cuál es el material más idóneo?
Lo más indicado (en cuanto a materiales) para colocar un tragaluz de este tipo son las planchas rígidas de policarbonato corrugado transparente con protección de rayos UV, ya que este material tiene una transmisión de luz de casi un 90% (superior a la mayoría de materiales translúcidos), es muy resistente a los impactos, resulta muy duradero, no se degrada ni amarillea con el paso del tiempo.
Esas planchas son muy sencillas de instalar si se siguen los consejos e instrucciones que figuran en el etiquetado o que te proporcionen en ni punto de venta.

Un baño más actual.
Mi cuarto de baño es muy antiguo, ¿cómo puedo darte un aspecto más actual, con una gran ducha si fuera posible?
La solución que te propongo consiste en desplazar la puerta de acceso al baño, reduciendo el largo del pasillo (ver dibujo), y, de paso, modificar también el acceso al dormitorio para aprovechar mejor el espacio útil de la habitación. Deja el inodoro en la misma posición, coloca el radiador junto a la ventana y sitúa un mueble con un lavabo encastrado a la derecha de la puerta y un espejo del mismo largo del mueble. En el espacio ganado al desplazar la puerta, instala una ducha de obra, de pared a pared, con una mampara.
Ponle suelo de madera tratada.
Después: 1) Nueva ubicación del radiador. 2) Ducha de obra cerrada con una mampara. 3) Desplazar puerta del cuarto de baño. 4) “Adelantar” el acceso al dormitorio reduciendo la longitud del pasillo.

El correcto afilado.
Gubias y cuchillos: o están superafilados o no sirven para otra cosa que no sea arrancar la madera. En el número 90 de nuestra revista BRICO se publicaba un artículo sobre afiladoras eléctricas; en él se habla del afilado de formones, escoplos y gubias. En la foto se ve una muestra de lo que no debe faltar a cualquier bricola-jero, como estas tres piedras:
1. Piedra de Arkansas, con un borde agudo y el otro en curva, 4,81 €. El aceite, 4,83 €.
2. Piedra japonesa de tallista, 13,53 €.
3. Piedra de afilar en seco.

Otros instrumentos prácticos.
• Dos herramientas muy prácticas para el tallista.
1. El desbastador de Pfeil (25,66 €), tiene un corte irresistible y se introduce en lugares de difícil acceso.
2. Para eliminar imperfecciones usa cuchillas de ebanista (marca Crown, 9,01 €).

Gartoo es un portal de Internet que ofrece ese servicio de búsquedas de propiedades inmobiliarias. Al entrar en la página te encontrarás con un mapa de España con provincias diferenciadas y las opciones de las búsquedas que se pueden realizar como: venta de pisos de protección oficial en Barcelona, chalet en venta en Valencia y otras opciones. Si buscas pisos alquiler sevilla gartoo es el mejor lugar para encontrarlos.
Aquellos que deseen comprar una vivienda en España, a día de hoy tienen una enorme ventaja sobre los que deseen hacerlo en Inglaterra, por ejemplo. La razón es que Barcelona y Madrid, como sucede en las demás ciudades españolas, tienen un enorme stock de propiedades sin vender, excendente que se cifra en torno al millón de viviendas.Un estudio realizado por el motor de búsqueda inmobiliario Gartoo nos revela una verdad incómoda: los pisos que se encuentran a la venta tanto en Madrid como en Barcelona, resultan objetivamente más caros que los precios de las viviendas en Londres. Conclusión que se deriva de una comparativa desarrollada por Gartoo en la que se enfrentan los precios entre las tres ciudades, el resultado ya se ha mencionado: los precios de las viviendas en las ciudades españolas son mayores que en Londres.
La búsqueda de un piso en alquiler o en venta han cambiado sustancialmente  en los últimos tiempos, se ha pasado de ir a consultar a la oficina inmobiliaria más cercana, a utilizar potentes herramientas de búsquedas en Internet.
Estas herramientas son una plataforma para poder contrastar los precios del mercado de una manera útil y rápida si estás buscando, por ejemplo, pisos alquiler Barcelona. También es un punto de información a la hora de conocer los precios medios de los mercados o las zonas en las que podríamos estar interesados.
Una vez encontrado el piso que se busca, podremos consultar toda la información detallada sobre el mismo y podremos ver las fotos del piso en cuestión.
El funcionamiento de un buscador de pisos en venta o alquiler es bastante sencillo, basta con introducir la información que se desea encontrar en la ventana de búsqueda  y detallar las características de la vivienda deseada como pueden ser la zona o barrio en que está situada, la superficia de la casa, la antigüedad de la vivienda y todo lo necesario para hacernos una correcta idea del apropiedad. Finalmente podremos ponernos en contacto con los propietarios para ir a visitarla y negociar las condiciones.

También con máquina eléctrica.
• Con la amoladora y estos dos discos se ahorra mucho tiempo, especialmente en la primera fase de la talla, cuando hay que eliminar madera a tope. Estos útiles también sirven para modelar y para conseguir estupendos acabados. La amoladora se puede conseguir por unos 60 €. Disco de desbastar Arbortech, 39,27 €. Disco tronzador Kwiksaw, 25,84 €.

Escofinas y raspines.
• En muchos casos, los raspines (foto 1 y 2) y escofinas (foto 3) sustituyen a las gubias o a los cuchillos; sobre todo, cuando hay peligro de que se desgarren y levanten las fibras.
• Estos útiles rebajan y perfilan, como puede verse en las fotos.

Renovar tu banco de jardín es muy fácil. ■ Empieza lijando enérgicamente el mueble para eliminar el barniz o esmalte viejo, y las partes más deterioradas de la madera. ■ Después, aplica dos capas de Valentine Fondo Conservante. ■ Dejar secar cada capa 24 horas. Entre capa y capa realiza un lijado suave.
■ Pasadas las 24-48 horas ya puedes aplicar Valentine Protector para madera. Con 2 capas obtendrás un perfecto resultado. Para un banco de jardín, con un bote de 0,75 I. tendrás suficiente. Lo encontrarás en acabado mate o seda, y en los tonos pino, castaño, teka, nogal, caoba palissandro e incoloro. Elije a tu gusto. Con todos ellos conseguirás un acabado bello y natural.

Radiadores de fluido.
• Llevan un fluido térmico que les permite calentar sin consumir energía.
• Su consumo es un 50% menor que el de los convencionales.
• Tienen un termostato que regula el consumo al alcanzar la temperatura deseada.
• Su emisión es de 150 Kcal por elemento.

Calefacción: tres opciones económicas.
CALDERAS DE GAS.
• Pueden funcionar con tres tipos de combustible: gas natural, gas propano
y gasóleo C. El sistema de gas natural es uno de los más baratos y prácticos. En un piso de unos 90 m! la instalación ronda los 3.600 €, todo incluido.
• Los radiadores de aluminio transmiten mejor el calor y se calientan mucho más rápido que los de hierro fundido. Sin embargo, cuando se apaga la calefacción los de hierro mantienen el calor durante dos horas más.
SUELO RADIANTE:
• Los radiadores se sustituyen por tubos colocados en el suelo. Su principal ventaja es el ahorro, ya que basta calentar el agua a unos 40°.¿Desventajas? Tardan mucho tiempo en calentar la casa a la temperatura deseada, además de lo complicado y costoso de su instalación, más recomendable para obra nueva.
ELÉCTRICA Y POR ACUMULACIÓN:
• Es necesario contratar la tarifa nocturna, donde el precio del kw/h es alrededor del 50% más barato. La recarga se ajusta la noche anterior, por lo que, al día siguiente, corremos el riesgo de tener calor o frío. Su gran ventaja es su comodidad, y que es fácilmente pro-gramabie, limpia y segura.
• Los emisores de calor más corrientes son los radiadores eléctricos.

Qué cuestan los sistemas.
• Como la vida útil de las placas supera los 30 años y bastan 6 para recuperar su coste, son una interesante inversión. En nuestro sitio encontrarás un completo reportaje sobre el tema.
• La empresa Eurotecam dispone de dos sistemas en kit: Euro 180 y Euro 280, que suministran agua caliente todo el año para 2-3 y 4-6 personas. El primero cuesta 2.521,40 € y el segundo, 3.160 € (precios sin IVA y sin instalación). Paneles: desde 282,12 € + IVA.

Placas solares:
la asignatura pendiente.
• La energía solar obtenida a partir de placas solares es totalmente ecológica (no contamina y es inagotable) y redunda en nuestro beneficio económico, ya que reduce el consumo de combustible. Por esta razón, cada vez más ayuntamientos en nuestro país subvencionan a las empresas constructoras que coloquen equipos de captación de energía en las edificaciones nuevas.
• Las placas solares se instalan normal mente en los tejados, ya que requieren zonas sin sombra y han de estar siempre orientadas al sol del mediodía.
• Las placas suelen ser de dos tipos: fotovoltaicas, capaces de generar electricidad, y térmicas, que sirven para obtener agua caliente de uso doméstico, para calentar piscinas o para la calefacción. Las primeras son más caras, pero el ahorro que se consigue con ellas es muy significativo.

Consejos para economizar.
• Ajusta la cantidad de luz a tus necesidades.
• Distribuye la iluminación por zonas para encender únicamente aquellas que sean necesarias en cada ocasión.
• Para trabajar o estudiar, la mejor iluminación es la de sobremesa.
• Es mejor evitar las lámparas con muchas bombillas, tipo araña.
• Escoge tulipas y pantallas claras.
• Para habitaciones con muchos puntos de luz, coloca varios interruptores o, aún mejor, reguladores de intensidad de luz.

Paneles de resina.
• ¡Más fácil todavía! Este tipo de revestimiento, fabricado con resina de poliéster, fibra de vidrio y polvo de piedra natural, reproduce fielmente materiales naturales como la piedra o el ladrillo, con la ventaja de que se suministra en paneles de 2,85 x 1,30 m que se instalan atornillados al soporte, sin necesidad de pegar pieza a pieza y sin más rejuntado que el de las uniones entre unos paneles y otros. Los de Oldstones cuestan alrededor de 60 €/m2.
Asegúrate de que el modelo de revestimiento que elijas es apto para uso en exteriores y que la superficie admite la realización de taladros. Antes de la instalación debe estar limpia, seca y lisa.
1. Corta los paneles a la medida deseada por la parte posterior. Debes ser muy exacto en el cálculo de las dimensiones para conseguir el mejor resultado posible.
2. Coloca el panel sobre la superficie a revestir y pide ayuda para mantenerlo fijo mientras realizas los taladros necesarios con broca de 8 mm.
3. Una vez atornillados todos lo paneles, realiza el rejuntado con pasta específica para juntas y camufla las cabezas de los tomillos con ella.
4. Elimina los restos de masilla y pinta la de la superficie del ladrillo con pintura del mismo tono. Extiéndela con un trapo antes de que se seque.

Pintura que imita piedra.
Pinturas Badi ofrece un producto indicado para la decoración y rehabilitación de paredes interiores y exteriores. Se trata de una masa suministrada en polvo listo para emplastar con agua, en sacos de 25 Kg. Ésta se da forma con moldes específicos, con los que es posible obtener una gran variedad de acabados y texturas. Su aplicación no es sencilla, y por eso la empresa oferta cursos de formación.
Los materiales se pueden adquirir desde 17 €/m2 (dependiendo de las plantillas) y el curso cuesta unos 240 €. Se entrega un diploma de aplicador y se regalan a los asistentes las herramientas de trabajo.

Otras soluciones: PANELES DE MADERA.
• Una solución muy decorativa, aunque más cara, es revestir la fachada con paneles de madera convenientemente tratados para soportar las condiciones de exterior. Los de Prodema se colocan atornillados a unos rastreles de pino y no necesitan ningún tratamiento posterior a su instalación. La empresa da la posibilidad de instalarlos con la fijación oculta o vista.

Revestimientos alternativos.
Si, después de sanear tu fachada, decides darle otro aire, tienes multitud de posibilidades fáciles de instalar a tu alcance, desde las imitaciones ligeras de piedra, ladrillo o paneles de resinas, hasta los revestimientos de madera o los acabados más originales con pintura. Te mostramos algunos.

Plaquetas de falsa piedra:
• Imitan con gran realismo materiales naturales como la piedra, la pizarra o el ladrillo. Algunas están fabricadas con piedra auténtica, aunque la mayoría son de yeso o de piedra artificial: una amalgama de arena, gravilla fina y resinas. Las hay tanto de interior como específicas para exteriores, se instalan sobre superficies lisas con mortero o adhesivo específico, y se suministran en cajas de piezas rectas o en ángulo para las esquinas. • Puedes encontrarlas en Leroy Merlin a partir de 17 €/m2 (con aspecto piedra), o desde 40 €/m2 (las de imitación de ladrillo).
1. Ayudándote con un nivel y un cordel, marca en la pared la distribución de las hileras. Mezcla las piezas de todas las cajas para evitar diferencias de color.
2. Aplica adhesivo específico o mortero a la pared y a las plaquetas, realizando una leve presión con la llana, y comienza a colocar las piezas a partir de una esquina.
3. Rejunta las plaquetas con mortero especifico (pídelo donde compres las plaquetas). Aplícalo con una manga pastelera y deja secar después de limpiar los restos de pasta.
4. Extiende el mortero para darle un acabado homogéneo. Deja secar la junta entre 15-20 minutos y limpia el sobrante y la suciedad de las plaquetas con una brocha.

Juntas estropeadas.
• Las juntas son los puntos más débiles de la fachada, especialmente las de revestimientos cerámicos. Por ellas se filtra el agua y la suciedad cuando no están bien protegidas.
• El primer paso en el tratamiento de juntas deterioradas consiste en eliminar completamente la masilla antigua con un cepillo metálico, con cuidado de no dañar la superficie. A continuación habrá que aplicar pasta específica, procurando no manchar el revestimiento (Sika Ceram 540, mortero epoxi, alrededor de 8 €/Kg).

Combinación atrevida.
Los tonos rojos, turquesas y amarillos de las series Toscana Forli y Fuoco, de Natucer, se combinan para obtener un suelo digno de Gaudí.
Precios recomendados: Rosetón cuadrado mod. Fuoco (94 x 94cm), 660 €/pieza. Pavimento Toscana Forli (31,6 x 31,6 cm), 23,50 €/m2.

Acabados muy naturales.
Gres Catalán nos presenta un nuevo material llamado Stonita, que reproduce fielmente piedras, terracotas etc. Puede colocarse en exterior o interior y admite tratamientos de cera. En la imagen podemos ver el pavimento modelo Terra Dorado. Precio recomendado: 60 €/m2. (IVA incluido).

La elegancia del mosaico.
Este luminoso pavimento está formado por las baldosas de la colección Piedras naturales, mod. Botticino marfil. Precio: 37 €/m2. Piezas decoradas de 30 x 30 cm: mod. Lyon, 31 €/pieza, y el mod. Reims, 24,50 €/pieza. Toda la combinación es de Saloni.

Resistente y con estilo.
Ambiente pavimentado con la serie Duna, de Gres de Aragón.
Las piezas base son el modelo Nubia, que auna belleza y una extraordinaria resistencia. Para ambientes interiores y exteriores. Esta serie dispone de piezas base de 33 x 33 cm, rodapiés, peldaños, esquinas de escalera, etc., y está compuesta por dos modelos (Nubia y Malí). Precio recomendado: Serie Nubia (33 x 33 cm), 21 €/m2.

El encanto del hierro oxidado.
La marca Venis, del Grupo Porcelanosa, presenta dos colecciones revolucionarias (Ossidis y Ferroker) basadas en el hierro oxidado, tan de moda en los ambientes actuales. En la imagen podemos ver el pavimento mod. Ferroker (44 x 66 cm). Precio recomendado: 42,54 €/m2.

Lo ultimo en pavimentos.
BALDOSAS QUE IMITAN LAVA, MOSAICOS, METAL ENVEJECIDO.
Te hemos enseñado la técnica para colocarlos; ahora es el momento de escoger el suelo que más te guste. Aquí tienes nuestra selección.
La misma serie, distintos formatos.
Pavimento decorado con la serie Volcán, de Natucer.
Combina piezas de distintos tamaños, colores y formatos. Precio recomendado: Tira Volcán Vesubio Mosaico (31,6 x 31,6 cm): 6,3 €/pieza. Cenefa Lava (31,6 x 6,5 cm), 9 €/pieza. Pavimento Volcán Vesubio (31,6 x 31,6 cm): 20,20 €/m2. Enlace Tira Lava Vesubio (31,6 x 63,2 cm): 12,19 €/pieza.

Fabricación de cera casera.
Necesitarás:
• Cera de abejas.
• Cera carnauba, o Resina de pino o colofonia.
• Aguarrás.
• Para un resultado verdaderamente profesional es preferible que prepares tu propia cera. Una buena fórmula consiste en mezclar diferentes tipos. La cera de abejas aportará una excelente nutrición a la madera, la cera de carnauba proporcionará dureza y consistencia y la resina de pino o colofonia dará una perfecta elasticidad a la mezcla.
Las características del preparado dependerán de las proporciones con las que se mezclen estos componentes.
Para nuestra fórmula hemos mezclado:
✓ 30% Cera de abejas.
✓ 10% Cera de carnauba.
✓ 5% Resina de pino o colofonia.
✓ 55% Aguarrás.
1 Pesa cada uno de los componentes atendiendo a la fórmula anterior.
2 La cera de abejas se comercializa en bloques. Es conveniente que la rayes para incorporarla en finas láminas.
3 Vierte los componentes, excepto el aguarrás, a un recipiente metálico (preferiblemente de cobre) y calienta a fuego lento hasta su total disolución. No dejes que la mezcla hierva y remueve constantemente.
4 Una vez fundidas las ceras, retira del fuego. A la mezcla cerosa añade ahora el aguarrás en la cantidad expresada en la fórmula.
5 Antes de que la cera se solidifique, pásala a un bote de cristal. Esto te permitirá volverla a calentar (al baño María) cuantas veces la necesites.

El proceso de encerado.
• En el caso de que la superficie a encerar sea madera virgen y no haya recibido ningún tratamiento previo, el trabajo de encerado comenzará a partir de ese momento.
• La madera está ya limpia y lista para recibir el acabado; antes de aplicar la cera, sellaremos el poro de la madera con goma-laca y lijaremos esta capa para que la superficie presente un aspecto liso y pulimentado.
1 Para evitar una absorción excesiva de la cera, conviene aplicar a la madera, que después del lijado tendrá el poro abierto, dos capas finas de sellante de goma-laca o tapaporos.
2 Una vez seca la primera capa de sellante, lija con papel de lija de grano fino. Repite la operación aplicando una segunda mano de sellante de laca. Tendrás que volver a lijar.
3 Aplica la cera en caliente, templándola al baño María, y extiéndela con un trapo suave. Frota la veta describiendo círculos y nivela siguiendo dicha veta. Extiende bien la cera para que no queden protuberancias. En las zonas difíciles puedes utilizar una brocha. Deja secar la primera capa de cera 12 horas.
4 Frota con lana de acero y aplica una segunda capa de cera. Repite la misma operación, dejando siempre secar la cera 12 horas entre aplicación y aplicación.
5 Frota con un trapo limpio que no suelte pelusa para sacar brillo a la cera. No frotes excesivamente fuerte para evitar la rotura de la cera.

ANTES:
En nuestro caso, el mueble ya había sido encerado antes, por lo que ha sido necesario retirar las capas de ceras viejas y oscurecidas y el polvo que con el tiempo se ha incrustado en ellas.
Despues:
El acabado a la cera es el más adecuado para no restar a los muebles de estilo rústico su naturalidad. Bajo el brillo satinado se puede percibir la calidad y textura de las vetas de la madera.
Necesitarás:
• Lana de acero.
• Aguarrás.
• Papel de lija.
• Goma-laca o tapaporos.
• Cera.

Trucos y consejos muy prácticos:
• Aparte del aguarrás, en los centros de bricolaje encontrarás productos específicos para retirar ceras antiguas y envejecidas con facilidad. Dan muy buen resultado: son rápidos y eficaces.
• Nunca limpies los muebles encerados con aerosoles comerciales; basta con retirar el polvo con un paño seco de algodón.
• La mejor manera de sacar brillo a la cera es metiendo un cepillo de lustrar zapatos en una media de nylon y frotando con fuerza.

Acabados a la cera PARA MUEBLES RÚSTICOS.
El tratamiento con cera no sólo proporciona protección a los muebles de madera; es también uno de los acabados más bonitos que existen.
Los acabados con cera se remontan a las civilizaciones i egipcia, griega y romana. Con los aceites, era prácticamente el único método utilizado para proporcionar a las superficies de madera no sólo un delicado acabado, sino también una profunda protección contra el calor y la humedad.
• La cera es un producto totalmete natural y ecológico, que además se limpia y renueva con facilidad y no ataca la madera.
• A continuación te explicamos, paso a paso, el proceso que hay que seguir para limpiar un acabado de cera envejecido y aplicar uno nuevo. Verás cómo la madera recupera su aspecto liso, brillante y suave al tacto.
1  Nuestro escritorio de  madera maciza, además de capas sucesivas de ceras que se encontraban en mal estado, también presentaba manchas y arañazos en la tapa.
2 Las ceras antiguas se retiren cor: aguarrás. Empapa la lana de acero y frota en el sentido de la veta. Con este procedimiento también desaparecerán las manchas superficiales.
3 Es importante que, a medida que frotas con la lana empapada en aguarrás, vayas limpiando con un trapo de algodón. Repite hasta la total eliminación de las antiguas capas de cera.
4 Los arañazos superficiales habrán desaparecido con esta limpieza. Para eliminar los más profundos, lija con abrasivo de grano fino. Retira bien el polvo con un trapo limpio.

HERRAJES Y SISTEMAS BELKRISS, S. L.
PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS LA IMPORTANCIA QUE SUPONE TENER UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS PUERTAS DE CORREDERA EN SUS ARMARIOS
CADA DÍA LAS DIMENSIONES Y ACABADOS DE LAS PUERTAS CORREDERAS SON MÁS GRANDES, SOFISTICADAS Y POR TANTO MÁS PESADAS, CON EL CONSIGUIENTE RIESGO QUE EMPIEZA A SUPONER LA SALIDA DE LA PUERTA DE LOS CARRILES POR DONDE RUEDA.
DIFERENTES MOTIVOS POR LOS QUE LA PUERTA PODRÍA DESCARRILAR Y CAUSAR CONSECUENCIAS QUE NUNCA PODRÍAMOS PENSAR QUE OCURRIERAN.
ESTE GRAVE INCONVENIENTE ES MÁS FRECUENTE DE LO QUE IMAGINAMOS.
POR ESTA IMPORTANTE SITUACIÓN EL DEPARTAMENTO DE l+D EN HERRAJES Y SISTEMAS BELKRISS, HEMOS DESARROLLADO UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR ESTE GRAVE PROBLEMA.
SE TRATA DE UNA PIEZA QUE SUJETA LA PUERTA AL CARRIL GUÍA Y QUE NO PERMITE QUE ÉSTA DESCARRILE EN NINGÚN MOMENTO.
DE FÁCIL COLOCACIÓN POSEE UN FELPUDO DE LIMPIEZA INTERIOR PARA QUE LA SUCIEDAD NO SE ACUMULE NI EN EL CARRIL NI LA RUEDA EVITANDO DESAGRADABLES CONSECUENCIAS.

NUESTRQ CONSEJO:
Soluciones prácticas y econômicas.
Aunque las tiendas ofrecen aceites listos para su empleo, fabricar tu propia mezcla es fácil y econômico: una parte de petróleo y otra de aceite de motor. Recicla los botes de medicamentos con dosiliiailor para guardaria.
Desmontar la muela del torno es algo trabajoso; en vez de ponerla o quitaria cada vez que se termina de usar, es mejor colocar una bolsa de plástico o una funda de tela sobre cila. No utilices la muela de afllado para los metales blandos (alumínio o cobre), ya que es muy probable que se atasque. El polvo proveniente del desgaste de l piedras cs abrasivo y, por lo tanto, perjudicial para los pulmones. Es muy importante llevar una mascarilla de papel cada vet que se lije o enderece una piedra o una muela.

Como se cuidan los diferentes tipos de piedras.
1. Lo ideal seria vaciar el recipiente de la muela de agua después de cada atilado, pero en muchos tornos este recipiente está atornillado. A pesar dei inconveniente, es recomendable desmontado cada cierto tiempo para eliminar los resíduos.
2. Golpea suavemente Ia muela desmontada con el mango de una herramienta. Deberá producir un sonido agudo y claro; si pro-dujera un ruido apagado seria sintoma de que Ia muela está astillada y puede ser peligrosa.
3. El canto de una muela debe estar derecho y perpendicular a los flancos. Para enderezarlo de manera efectiva existen piedras y herramientas diamantadas específicas. Resultan bastante caras, asi que es mejor mantenerlas en buen estado.
4. Si no tienes una herramienta específica, puedes utilizar un trozo de una muela rota. El proceso es más largo, pero sale más barato. Hazte una plantilla para guiar el trozo de muela sobre el porta-herramientas, paralela al canto.
5. Las partículas de polvo en suspensión que hay por todo el taller tienen tendência a estropear prematuramente las piedras y las muelas. Guarda el material en su caja; si son piedras de agua, mételas en un recipiente con agua y lejía.
6. El polvo y los sedimentos dei atilado acaban por embotar Ia mayoría de Ias piedras. Límpialas en agua hirviendo (si son piedras de agua), o dejando que se empapen durante unas cuantas horas en gasolina (si se trata de piedras de aceite).
7. Incluso si procuras utilizar toda Ia superfície de una piedra, es inevitable que se vaya haciendo un hueco. Enderézala sobre un trozo de papel de lija fino colocado sobre una superfície completamente plana: un tablero, el banco de trabajo…

Límpialas a fondo para eliminar la grasa.
• Guarda las piedras de agua en un recipiente con aguay medio tapón de lejía para evitar que se desarrollen bactérias, que
forman una película de grasa.
• Coloca las piedras diamantadas en su bote original. El soporte metálico que llevan se puede oxidar; si sucediera esto, límpialas con ácido clorhídrico (salíumant). Las piedras de aceite se lubrican con una mezcla mitad petróleo, mitad aceite de motor.
• Es recomendable que las piedras de aceite pasen toda una noche metidas en gasolina. Si la piedra está saturada, sumérgela en agua fria que luego pondrás a calentar lentamente. Deja que se empape durante una hora y sécala perfectaniente.

Mantener las piedras de afilar.
Para que estén siempre a punto.
Las piedras y muelas de afilar deben estar en perfecto estado. Te ensenamos como lograrlo.
Todas las herramientas dei taller necesitan una puesta a punto de vez en cuando. Esto es especialmente cicrto cuando se trata de piedras y muelas dc afilar, ya que de su buen estado dependerá el mantenimiento de las herramientas de corte: fòrmo-nes, gubias, tijeras, cuchillas… Una piedra o muela en malas condiciones puede estropear el filo de una herramienta dc buena calidad.
Como funciona:
• La mayoría de los recipientes de las máquinas de afilar son incômodos de vaciar: están llenos todo el tiempo y los sedimentos se acumulan en el fbndo. Para limpiailos, dcsmóntalos, rompe con un dcstornillador la costra que se forma y lávalos debajo de un grifo.
• A veces es necesario limpiar la muela dei torno y suele ser tambien imprescindible endereçaria. La limpieza puede hacerse con una simple brocha dura, pero el arreglo requierc una piedra para endereçar o una herramienta diamantada. Cuando cambies la muela, comprueba que la nneva no está agríetada: un cstallido puede ser peligroso. Y recuerda que una muela nueva casi siempre sucle necesitar un primer enderezamiento.

BALDOSAS DE MADERA:
Capaces de cubrir el suelo de la terraza sin necesidad de obra. Las mejores son las que están fabricadas con maderas resistentes a la humedad (iroko, jatoba y teka), aunque resultan mucho más caras. Medidas: 50×50 cm. PRECIO: Desde 2,95 €. En Leroy Merlin.
JARDINERA CON CELOSÍA:
Ideal para romper el paso del viento, sobre todo en las zonas de esquina, además de aislar la vista de una forma decorativa. La madera no acumula calor. Medidas: 80x40x135 cm. PRECIO: 74,95 € aprox. En Leroy Merlin.
ROLLOS DE CAÑIZO:
Junto con el brezo y el mimbre, es el material más indicado para tamizar la luz, crear sombra y proteger del viento; algunos tipos menos tupidos permiten el paso del aire y evitan el exceso de calor. Medidas: 1×5 m. PRECIO: 8 € aprox. En C.M.B.

MUROS Y PAVIMIENTOS.
Hay dos elementos clave que determinan las condiciones de luz y calor de las plantas que se encuentran próximas: el material de construcción y el color. Te contamos cómo:
EL COLOR:
• Los colores claros absorben menos las radiaciones solares que los colores oscuros, por lo tanto si el muro de nuestra terraza o jardín está pintado de color claro, en verano será más fresco que sí tenemos un muro oscuro por ejemplo, de ladrillo rojo. Es el color ideal para las zonas muy calurosas durante el verano.
• Los colores claros también son capaces de aumentar la luminosidad
algo básico para que muchas plantas prosperen durante el invierno, de días grises y cortos.
EL PAVIMENTO:
• El material (y el color) del suelo también condicionará la temperatura. Las baldosas de barro, de gres o de cualquier material similar refleja más calor que la madera. Los pavimentos de madera, además de no calentarse tanto, no mantienen el calor cuando les da el sol como los cerámicos.
• Cuando caen las hojas al suelo, quedan realzadas por el pavimento de madera, mientras que en un suelo de cemento o gres el efecto no es tan decorativo.

TIPOS DE BARANDILLAS:
El tipo de material y la anchura de los barrotes de las barabdillas son elementos suficientes para cambiar las condiciones de calor de una terraza y, por supuesto, la luz y la sombra que reciben las plantas.
DE OBRA:
• Podemos crear un espacio de sombra a cobijo de una barandilla de obra. Si la barandilla es de barrotes, pero de obra, se puede tamizar más la luz cubriendo por dentro con una celosía.
• Otra sombra útil es la que proporciona un arbusto; éste cobijará a otras especies más sensibles al recibir la luz directa del sol.
DE BARROTES:
• Dejan pasar el aire y circular libremente, evitando que se condense el calor en un lugar determinado y que no suba la temperatura algunos grados de más.
• Podemos cubrirla con una trepadora capaz de sostenerse y envolver la barandilla. Una trepadora que necesite ambientes húmedos, como la Akebia, estará mejor colocada sobre un muro ligero que sobre un muro opaco que acumula calor y seca el ambiente y las hojas. También es el lugar ideal para una Clematis, a la que le gusta tener la parte aérea al sol y las raíces a la sombra.

Cinco ventajas de un jardín móvil.
1 Si la ubicación de una planta no es la correcta, se puede cambiar a otro lugar. Incluso podemos colocarla en un lugar más soleado en invierno y protegerla de los rayos solares en verano.
2 Creando diferentes alturas con macetas podemos producir sombras y cobijar especies más sensibles.
3 Con macetas se pueden disimular las zonas poco atarctivas.
4 Si el pavimento tiene formas rectas, podemos suavizarlo colocando las macetas con formas sinuosas.
5 Cultivar plantas en macetas y jardineras permite aprovechar al máximo el espacio; incluso se pueden utilizarse las paredes y el techo.

La elección de las plantas de la terraza.
La elección de las plantas depende de la orientación y el clima. Pero puedes modificar esas condiciones con una ubicación adecuada y un poco de protección.
Cultivar las plantas en maceta tiene ventajas e inconvenientes. Respecto a los inconvenientes, cualquier ejemplar plantado en una maceta es mas “dependiente”, menos autónoma, ya que no será capaz de abastecer todas sus necesidades por sí solo. Por ejemplo, depende del abonado para alimentarse, ya que sus raíces cuentan con una cantidad limitada de tierra y, por tanto, de alimento; también dependen del riego, a diferencia de los ejemplares plantados en el suelo del jardín, que pueden extender sus raíces en busca de agua. Pero un “jardín móvil”, compuesto por macetas, también presenta ventajas. La primera: es una solución perfecta para crear un jardín a lo grande en espacios mini. Hay más.
Plantas según las horas de sol.
Hay dos grupos básicos de plantas en función de las horas de sol que necesitan: las que soportan más de cuatro horas al día como las rosas, la madreselva, las aromáticas y las bulbosas; mientras que las hortensias, espireas, calas, grosellas no soportarán más de 4 en el sur. Estas las podemos colocar pegadas al muro sur o bajo la barandilla donde reciben la sombra de ésta. En el norte, las hortensias deben estar al sol si queremos que florezcan.

10 reglas de oro para cultivarlas con éxito.
1. Compra sólo plantas que te gusten. Deben estar bien identificadas; así sabrás qué cuidados necesitan. Es mejor que las compres en un vivero o en un centro de jardinería especializado para que te asesoren.
2. Las plantas necesitan agua sólo cuando el cepellón está seco por arriba; conviene que toques la tierra antes de regar.
3. A la mayoría les gusta estar junto a una ventana clara. El sol directo y los rincones oscuros sólo los soportan una minoría de plantas, más tole rantes y resistentes. Una cortina o visillo protege a las plantas y soluciona el problema de sol.
4. Durante el invierno muchas especies necesitan un ambiente claro y fresco para conservar su aspecto. Si tu casa tiene una calefacción muy alta pueden tener dificultades a la hora de prosperar.
5. En primavera y verano, las plantas de interior necesitan abono fresco cada dos o tres semanas como mínimo; ten previsto todo el material que van a necesitar en esa época.
6. Las flores, y las plantas variegadas, necesitan iluminación intensa; no las compres para una habitación oscura.
7. Cuando hay plantas juntas las hojas no deben tocarse entre sí; las plagas y enfermedades se propagan con rapidez por contacto.
8. Las plantas deben estar en recipientes con platos que protejan el suelo y los muebles. A la hora de regar es imprescindible que el agua llegue hasta las raíces, pero nunca dejes agua en el plato.
9. Las especies tropicales y los ejemplares en flor no toleran las corrientes de aire. Cierra las puertas de la casa cuando vayas a ventilar para evitar daños irreparables en las hojas y en las flores. En zonas con corrientes sólo podrás poner cactus, sansevieras o aspidistras.
10. Las plantas de hoja grande son más fáciles de limpiar y mantener libres de polvo y ácaros; pero si no dispones de mucho tiempo, la plantas de hoja pequeña disimulan mejor la suciedad.

Esta ducha construida a base de tablones es muy fácil de hacer. Los cortes en arco son decorativos; puedes dejar los cantos rectos si lo prefieres.
Cables tensores.
• Puedes añadirle unos anclajes a la ducha para evitar que la tire el viento. Tensa dos cables de acero desde ambos cantos de la pared vertical hasta el suelo, y ándalos con dos piquetas de las que llevan las tiendas de campaña.

Un montaje muy sencillo con escuadras y ángulos.
Necesitarás:
• 8 tablones tratados y estriados de 2,7 cm de espesor (18 m lineales):
✓ 5 piezas para la pared de fondo (de 1,60 m de altura).
✓ 5 piezas para la tarima horizontal (de 0,90 m de ancho).
✓ 3 travesanos para unir la tarima y 2 para la pared de fondo.
✓ 1 pieza soporte para la ducha.
• 1 ducha modelo Dúo de Gardena, 26 € aprox.
• Dos ángulos fuertes para unir las dos partes, dos escuadras para el soporte y tornillos con tuerca M12.
Herramientas:
• Taladro atornillador, martillo, sierra de calar, lijadora orbital, sierra de corona de 5 cm de diámetro y llave fija.
Para montar la estructura coloca separadores de 9 mm entre las tablas y pon un sargento. Atornilla 2 travesanos en la vertical y 3 en la tarima.
El corte en arco se dibuja con la ayuda de tres clavos (1 en el centro y 2 en los extremos) y un listón flexible a modo de plantilla. Traza el arco con un lápiz.
Los arcos se cortan con una sierra de calar y una hoja para cortar madera. Corta despacio para no forzar la velocidad de la máquina y dejar el corte irregular.
Lija los cantos utilizando una lijadora orbital y papel de lija del n° 180. Pinta los cantos con aceite de teca para impermeabilizarlos y que no absorban agua.
En la tabla central de la pared posterior, y utilizando el taladro y la sierra de corona, haz un agujero de 5 cm de diámetro para que pase la manguera de alimentación.
Une las dos partes con escuadras, tornillos y tuercas de acero galvanizado. Deja un espacio de 5 mm entre la pared y la tarima para que la madera se ventile.
Une la pared y la tarima de forma definitiva colocando tornillos y tuercas en el ángulo. Antes de introducirlos, taladra la madera para que sea más fácil.
A través de los dos agujeros del soporte pasarán el tubo y la barra de la ducha.Deja una distancia de 5 mm entre el soporte y la pared para favorecer la ventilación.
Para que la barra de la ducha sea estable debe pasar por el soporte e introducirse en la tarima. Ambos agujeros se practican con una broca de 20 mm.

Para un buen drenaje.
■ Si utilizas la ducha muy a menudo (lo que es muy probable si el verano es caluroso y hay niños en la casa) y ésta no cuenta con un buen sistema de drenaje, con toda seguridad el terreno bajo la madera y a su alrededor acabará encharcado y embarrado.
■ Para solucionar este problema, sólo tienes que colocar este sencillo pero efectivo sistema: haz un agujero en forma de embudo y rellénalo con guijarros o cantos rodados. Coloca la ducha encima; el agua caerá directamente sobre los cantos, que la absorberán y filtrarán, dejándola pasar después al subsuelo.

Ducha para el jardín.
Esta ducha ocupa poco espacio y es perfecta para refrescarnos cuando el sol aprieta.
Para poder instalar esta ducha necesitarás un punto de agua y un par de horas de trabajo. Así que ponte manos a la obra, compra los tablones y los accesorios y móntala cualquier mañana o tarde de tus vacaciones.
• La madera a utilizar debe ser resistente al agua y la estancia a la intemperie. Nosotros hemos empicado tablones de alerce estriados (así no te resbalarás) de 14 mm de grosor, pero cualquier madera tratada o tropical te hará el mismo servicio.

Como hacer un tejado:
Necesitarás:
• 4 planchas de policarbonato de 51,6 x 201 cm para el tejado, y una de 38 x 195 cm para el lateral.
• 10 tiras de goma o caucho, 5 perfiles planos de metal con sus tornillos y 1 perfil metálico en L.
• 2 listones de 8 x 15 mm de sección para suplementar los laterales huecos, y 2 listones embellecedores de 5,8 x 3,8 cm de sección para ocultarlos.
• Listones de 5,8 x 3,8 para el bastidor del friso y el policarbonato del cerramiento lateral.
• Friso machihembrado de madera sin tratar.
• Silicona transparente y cola blanca.
Herramientas:
• Grapadora de pistola, taladro atornillador y sierra circular de mesa.
1. Antes de montar la estructura de madera, grapa una tira de goma o caucho en la cara superior ele los travesanos. La distancia entre grapas debe ser equivalente a la longitud de una grapa.
2. Cuando las planchas están colocadas en su lugar, pon otra tira y el perfil de metal sobre las uniones entre hojas (ver dibujo). Introduce los tornillos en los travesanos y entre las planchas.
3. El lateral de madera es machihembrado y se sujeta con tornillos a una estructura de listones encolados y atornillados entre sí, que aparecen en la fotografía
4. El policarbonato se pone en un bastido con una ranura periférica. Hazla en cada listón con una sierra de mesa; debe tener un grosor de 5 mm. Mete la plancha con un poco de silicona transparente.

Tejado transparente, luminoso y ligero.
• Para nuestro tejado hemos escogido un cerramiento de policarbonato.En establecimientos especializados conseguirás las planchas.
• La hojas se colocan con unas tiras de goma o caucho, perfiles planos de metal (se compran en ferreterías) y tornillos de acero. Si no encuentras caucho o goma, aplica silicona de buena calidad.
• La longitud de las hojas está calculada para que en la parte trasera alcancen hasta la pared, y por delante sobresalgan unos 5 cm. En la pared debes atornillar unos perfiles de metal en forma de L por encima del tejado (aplica silicona en la cara posterior), cuyo lado horizontal deberás doblar hasta introducirlo entre el larguero y la plancha de policarbonato; así la unión será totalmente estanca y el agua no entrará.
• El cerramiento del lateral lo hemos hecho con friso machihembrado, a excepción de un vano que hemos acristalado para dejar pasar la luz.
Planchas y perfiles:
Las planchas de policarbonato deben quedar a 1 cm de los ejes de los travesanos. Dado que los laterales quedan sin cubrir, bajo el perfil de aluminio hay que colocar como “suplemento” unos listones de madera de 8 x 15 mm, que quedarán ocultos bajo los listones embellecedores del lateral.
Muy resistentes:
• Estas planchas son de un policarbonato especial para cerramientos. Este material cada vez se emplea más para este tipo de trabajos, ya que resulta económico, ligero y aguanta muy bien los posibles golpes.

Recogedor para hojas.
Materiales:
• Para fabricarlo hemos reciclado un viejo pie de mesa camilla. Su sólida estructura de madera nos servirá de soporte para colocar en su interior un saco de tela.
La bolsa está confeccionada con paredes dobles para poder introducir entre ellas unas tablas de contrachapado que la mantendrán rígida.
• Disfrutar del jardín también exige un poco de dedicación y limpieza. Un práctico recogedor te hará más cómoda esta tarea.
Fuera de la temporada, esta misma idea puede ser muy útil como cesto para la ropa.
• Con una tela de lona, forma un cubo con las mismas medidas que el interior de la estructura de madera de la mesa camilla. En las esquinas, unos cordones a modo de asas ayudarán a fijar la bolsa a la estructura y facilitar su manejo.
• Unas ruedas en la base de las patas de madera te permitirán mover fácilmente el recogedor. Protege la madera de la estructura con una capa de pintura.

Hamaca multicolor.
Materiales:
• Un trozo de tela de toldo u otra de igual resistencia. Un par de anillas de hierro. Cordón grueso y Barra de madera.
• Una hamaca suspendida entre las ramas de un árbol… Es la viva imagen de un gozoso descanso. Es muy fácil de hacer.
• Corta la tela: la medida suele ser de 200 x 080 cm de ancho. Haz un dobladillo por alrededor. En los extremos cortos haz unos dobladillos anchos. • Corta también dos trozos de 1 metro de largo de barra de madera y practica unos orificios en los extremos. Introduce la barra por los dobladillos anchos.
• Dobla el cordón o soga por la mitad y pásalo por una anilla de hierro. Mete los extremos del cordón por los orificios de la barra y haz un nudo.

Divertido sujetamanteles.
Materiales:
• En tiendas de objetos de caza y pesca podrás encontrar plomos y veletas como estos. Fija los plomos y veletas a una cuerda. Ata los extremos a una pinza metálica (en ferreterías) y sujeta así cada una de las esquinas del mantel.
• En el mar o en la montaña nos gusta disfrutar de una comida con una suave brisa… siempre y cuando los manteles se mantengan en su sitio y no salgan volando. Inspirándonos en un ambiente marinero hemos ideado estos sujetamanteles.
• Además de evitar que el mantel se levante, decorarán tu mesa para una comida o cena al borde del mar.
• No pueden ser más sencillos: tan fácil como atar unos plomos de pesca a unas pinzas metálicas que encontrarás en la ferretería.

Materiales:
• Una bomba eléctrica de agua (de venta en viveros y tiendas de animales), un trozo de manguera de plástico, una bandeja de zinc con suficiente altura (al menos para cubrir la mitad de la bomba), una pequeña maceta de zinc (estas dos últimas en viveros), un trocito de madera y cantos rodados.
1. Acopla la manguera de plástico en la boca de la bomba. Caliéntala previamente un poco para ajustaría.
2. Haz a un lado de la maceta un orificio suficientemente grande como para acoplar la bomba y sacar cable y enchufe por él.
3. Para llenar la maceta con cantos rodados necesitarás hacerles una base dentro de ella. Coloca un trocito de madera dentro. Se sujetará sola apoyándola en los lados de la misma. Deja espacio suficiente entre la madera y la base de la maceta para la bomba.
4. Haz en la base de madera un orificio para poder sacar por él la manguera de plástico incorporada a la bomba. Corta la manguera justo a la altura del borde de la maceta.
5. Llena la maceta con pequeños cantos rodados. Ya solo te queda colocar la maceta sobre una bandeja y llenar ésta de agua. Es importante que la bandeja contenga suficiente agua como para cubrir la bomba; al menos, el mínimo que te recomienden las instrucciones.

Pequeño estanque:
• Otra versión de la estética japonesa en materia de fuentes, en este caso con un “estanque” incorporado al conjunto.
• Con materiales tan sencillos como una maceta y una bandeja de cinc, manguera de plástico, cantos rodados y una pequeña bomba eléctrica, puedes realizar esta elegante composición. Casi todo lo encontrarás en viveros.

Diseño oriental:
Como verás en este ejemplo, el estilo de tu fuente dependerá de los elementos que elijas para construirla.
Con un tronco de madera y una bandeja de cerámica hemos reproducido una genuina estampa japonesa. Para crear el efecto de cascada tendrás que colocar la bomba y manguera por detrás del tronco.
La bomba cuenta con un interruptor para graduar la intensidad del caudal. Juega con esta posibilidad y crearás diferentes imágenes 5 y sugerentes sonidos del agua.

Ensamblar las piezas y chapar los laterales.
• Mide y dibuja las ranuras para introducir las galletas de unión entre los tableros. Antes de encolar, ensambla las piezas en seco para asegurarte de que quedan alineadas y escuadradas. Vuelve a soltar el conjunto, aplica adhesivo y junta de nuevo las piezas. Presiona con sargentos, retira el exceso de cola y deja secar bajo presión 24 horas.
• Lija la superficie de los laterales para asegurarte de que quedan al ras con los cantos de la encimera y el fondo. A continuación, aplica una capa uniforme y bien extendida de cola blanca sobre el lateral y pega encima un trozo de chapa de madera cortado 1 o 2 cm más grande que la superficie a cubrir. Repite el proceso con el otro lateral y coloca tableros, listones y sargentos (como puedes ver en el dibujo de la derecha) para hacer una prensa. • Dejar secar, quita los sargentos y retira el sobrante con lima y lija. Deja las aristas de la chapa al ras con los cantos, pero sin redondear. Pega cinta de cantear cortada a inglete a los cantos delanteros; ahora ya puedes lijar suavemente las aristas para redondearlas.
Necesitarás
Tablero de aglomerado chapado sin barnizar:
• 4 tablas para la encimera y el fondo de 70 x 50 x 1,6 o 1,9 cm.
• 4 laterales de 21,6 x 50 x 1,6 o 1,9 cm.
• 2 chapas de madera (de la misma especie o lo más parecida posible) de 30 x 52 x 0,1 cm.
• Galletas de ensamblaje, adhesivo de montaje resistente a la humedad, cola blanca o de contacto, lija de grano fino, dos o tres escuadras de hierro o acero resistentes, tacos y tornillos, tapaporos, disolvente y barniz de poliuretano incoloro satinado.
Herramientas:
• Escuadra, fresadora de ranuras, sargentos, tableros y listones (para la prensa de chapar), sierra de calar, lijadora orbital, cúter, lima y brocha plana de buena calidad, y taladro atornillador.
Los remates finales:
• Para montar el mueble a la pared, coloca tres escuadras de acero con tacos de expansión y tornillos. Atorníllalas al mueble por debajo de la encimera. Pega el lavabo a la encimera con silicona blanca, que puedes alisar pasando un dedo mojado en jabón líquido.
• El acabado del mueble debe ser resistente para evitar que la humedad afecte al aglomerado. Aplica una mano de tapaporos rebajado al 50% con disolvente, deja secar y lija. Extiende tres manos de barniz de poliuretano satinado, lijando entre capa y capa.

Hacer las piezas dobles encolando tableros.
• Compra las piezas cortadas a la medida en un centro de bricolaje. Los tableros se repiten porque, para conseguir el grosor del mueble de la fotografía, necesitamos poner dos tableros por cada pieza: encimera, fondo y laterales. Si utilizas aglomerado chapado en madera (no melaminado), podrás barnizar tú mismo el mueble y el acabado será mucho más natural.
• Utiliza un adhesivo de montaje al disolvente (resistente al agua) para hacer las uniones; así te evitarás problemas en el futuro y el mueble no se despegará. Une los tablones de dos en dos para hacer las piezas dobles, coloca sargentos y deja secar 24 horas; los cantos deben quedar perfectamente alineados. • Dibuja la hendidura para pasar los tubos del sifón y córtala con sierra de calar. Dependiendo de la altura del tubo, es posible que haya que cortar tanto la tabla superior como la inferior. La hendidura mide entre 8 y 10 cm de ancho, y su longitud depende de la que necesite el lavabo.

Líneas rectas y acabado en madera.
PARA ESPACIOS PEQUEÑOS.
El modelo de mueble que aparece en la fotografía no puede ser más sencillo de construir, ni más económico. Se trata de un simple cajón sobre el cual se apoya el lavabo, y que va suspendido directamente de la pared con un sistema de escuadras colocadas por el interior del mueble; de esta manera pasan totalmente inadvertidas. • El resultado es discreto y muy elegante, y, además, permite disponer de espacio suplementario dentro del cajón para guardar los productos que más utilices.

Fijar las guías invisibles y el frente.
• Para aprovechar al máximo el interior del armario, se colocan guías metálicas invisibles que, en lugar de fijarse a los laterales, se montan pegadas a la cara inferior interna del mismo. Así no se desperdician los 15 mm que se reservaron entre la hendidura y el canto inferior de las piezas delantera y laterales del cajón.
• Coloca el cajón sobre las guías y sácalo e introdúcelo de nuevo varias veces, comprobando que se desliza sin presiones ni roces. • Después de atornillar el tirador al frente, incorpóralo al cajón. Para hacerlo, taladra cuatro agujeros pasantes de 4 mm de diámetro, uno en cada esquina del frente. Si no tienes quien te sujete las dos superficies mientras realizas los taladros, utiliza cinta de doble cara para sujetar temporalmente el frente sobre el cajón. Antes de taladrar y, aprovechando la sujeción de la cinta, introduce el cajón en el armario y comprueba que el frente esté perfectamente alineado. Saca el cajón, taladra, retira la cinta y atornilla.
• Para terminar, sujeta el lavabo al armario con un cordón de silicona. Limpia el exceso de producto con un trapo húmedo o, mejor aún, con el dedo y jabón.
• La melamina (tablero plastificado) es la mejor solución para muebles de baño y cocina. Resiste muy bien la humedad y se limpia sin problemas.
• Si quieres construir el mueble con madera, utiliza una tropical o tratada para resistir la humedad. Tendrás que aplicar periódicamente un aceite especial para protegerla y nutrirla.

Construir el cajón.
Si no has canteado las piezas cortadas a la medida, ahora es el momento.
La base del cajón se une a las piezas laterales y a la delantera por medio de unas ranuras en las que va encajada. Las medidas de las ranuras son de 5 mm de profundidad por 4 mm de ancho, y deben practicarse en la cara interna de cada pieza, a 15 mm del canto inferior. Realízalas con una sierra circular de mesa o con una fresadora provista de una guía lateral y una fresa recta de 4 mm de diámetro. • Mide y marca alojamientos para los tacos de ensamblaje y corta las ranuras con la fresadora. Dos ranuras por superficie de unión serán suficientes. Ensambla las piezas en seco para comprobar que están perfectamente ajustadas y después encólalas. Es conveniente pegar por separado, por una parte, los laterales a la pieza delantera, y, por otra, la estructura que forma la hendidura trasera. • Una vez secas las dos partes, desliza la pieza del fondo por la ranura y une las dos mitades. Comprueba  „ su escuadra y déjalas secar sujetas con sargentos sobre una superficie plana. El fondo se fija al canto inferior de la trasera por medio de tornillos.

Fabricar y colgar la estructura exterior.
• Adquiere las piezas cortadas a la medida y cantea todos los cantos vistos.
• Mide, marca y realiza con la fresadora las ranuras para los tacos planos. Ten en cuenta que las piezas laterales se unen de diferente manera al fondo y a la tapa del armario: la tapa va colocada sobre los lados, mientras que la base va encajada entre ambos. Practica tres ranuras en el canto superior de cada una de las dos piezas laterales y otras tres en la parte inferior de su cara interna. A su vez, realiza tres ranuras en la cara inferior de la tapa y otras tres en los cantos de la base. Ensambla las piezas en seco para asegurarte.
• Encola las cuatro piezas con cola de carpintero, comprueba su escuadra y deja secar 24 horas con sargentos. Una vez seca la estructura, lija sus cantos superiores hasta que queden perfectamente al ras con la superficie de la tapa.
• Es el momento de revestir la tapa con la lámina plastif ¡cada. Aplica cola de contacto a toda la superficie de la tapa y a la cara inferior de la lámina, deja secar 15 minutos y, después, une las dos superficies presionando. Para garantizar la adhesión puedes recorrer toda la enci-mera golpeando suavemente un taco de madera con un martillo. Elimina el sobrante de la lámina con la fresadora, acoplándole una fresa recta, y redondea suavemente las aristas con lima de grano fino.
• Una vez construido el armario hay que colocarlo en su ubicación definitiva. Fíjalo a la pared con cuatro escuadras de acero, tacos de expansión y tornillos, vigilando que esté perfectamente nivelado. Ten en cuenta que el borde superior del lavabo debe estar a unos 88 o 90 cm del suelo.
Necesitaras:
Para el armario: En aglomerado melaminado blanco (unos 11 €/m2, en Bricotodo):
• 1 tapa de 65 x 40×1,6 cm.
• 1 tablero para el fondo de 61,2×38,4×1,6 cm.
• 2 laterales de 38,4 x 28 x 1,6 cm.
• 1 frentre de 65 x 27,8×1,6 cm.
• 1 lámina plastif icada (tipo Fórmica) de 66 x 41 cm. Para el cajón: En aglomerado melaminado:
• 2 piezas laterales de 35 x 24x 1,6 cm.
• 1 frente de 57,8 x 24 x 1,6 cm.
• 2 piezas traseras de 24 x22,1 x1,6cm.
• 2 piezas laterales de la hendidura interior de23 x 22×1,6cm.
• 1 frente de la hendidura interior de 13 x 22 x 1,6 cm.
• 1 base de 58,8 x 33,9 x 0,4 cm.
Además:
• 2 guías metálicas de 35 cm (el modelo Quadro V6 extracción total de Hettich puede servirte).
• Cinta de cantear.
• Cola blanca de carpintero.
• Silicona.
• Escuadras de acero, tacos de expansión y tornillos.
• Cinta de doble cara. Herramientas:
• Fresadora de ranuras, lima de grano fino, sargentos.

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES.
Muebles para el lavabo.
Si quieres dar otro aire a tu cuarto de baño, o penes la suerte de estrenar casa y no te queda más remedio que amueblarlo, estás de enhorabuena: te presentamos tres soluciones de lo más decorativas.
Encastrado y flotante.
CON TOALLERO, CAJÓN Y REPISA  .
• Parece mentira que, con lo poco que ocupa, de tanto de sí el mueble que te presentamos. Ni siquiera el sistema de guías que permite el desplazamiento del cajón roba un solo centímetro al conjunto. Realizado en aglomerado melaminado blanco, la lámina plastificada verde de la enumera se puede sustituir por otra de cualquier color o diseño, para adaptarla a la decoración de tu baño. El resultado es muy estético, es sencillo de hacer y sale muy económico. ¡Lo tiene todo!
• Para mantener bien guardado y organizado todo aquello que necesites, sin que ocupe lugar en el baño.

Suelo de corteza muy natural.
DECORA Y PROTEGE.
Una manera de amortiguar el aumento de temperatura del suelo en el jardín y disminuir las pérdidas de humedad durante los meses de verano es la utilización del mulching (acolchado de cortezas) Decorpi Burés en parterres y jardineras. Las ventajas del mulching o acolchado son varias. Sin olvidar la cuestión estética, evita la aparición de malas hierbas (siempre que el aporte de corteza sea del grosor recomendado), disminuye el consumo de agua (manteniendo la humedad en la zona radicular), reduce las labores de mantenimiento, evita pérdidas de suelo controlando la erosión y diminuye la reflexión solar, entre otras. La mejor época para aplicarlo es a finales de primavera y después del trasplante. Previo al aporte del mulching debes limpiar la superficie, eliminando malas hierbas y restos de cultivo, y aportar una capa de entre 5 y 10 cm de grosor.
PRECIOS: Envase de 101, 2,08 €.

Lo último en LIBROS PARA CASA Y JARDÍN.
• La Editorial Gustavo Gili ha presentado sus últimas novedades. Nosotros hemos seleccionado dos libros: “Proyectos de jardines. 200 ejemplos para transformar su jardín”, de Andrew Wilson, y “Casas de campo. Nueva arquitectura rural para el siglo XXI”, de Dominic Bradbury. El primero presenta alrededor de 200 proyectos de jardines fáciles de comprender y aplicar. El siguiente nos muestra la evolución de la arquitectura rural en la última década.
PRECIOS: 33,65 y 36,06 €, respectivamente.

Espejo basculante para el baño.
DISEÑO LINEAL Y CONTEMPORÁNEO.
• Sus dimensiones, su funcionalidad y la versatilidad de su diseño convierten al espejo basculante Line en uno de los nuevos protagonistas del baño. Creado por Ludovica y Roberto Palomba para la serie “Work in Progress” de Cerámica Ha minia s.p.a., es un claro ejemplo de la importancia que hoy día alcanzan los complementos.
• Con este espejo se pone de relieve la importancia de los complementos para aportar personalidad a las estancias de la vivienda contemporánea. Sus 100-130 cm de largo y sus 20 cm de ancho proporcionan un resultado muy original, y, como es basculante, aporta todavía más funcionalidad.
PRECIO: 100 x 20cm, 216 €; 130 x 20 cm, 237 €.

Los últimos productos del mercado, soluciones técnicas innovadoras, herramientas y maquinaria de las mejores marcas… La información más completa, práctica e interesante para aficionados al bricolaje.
Láminas para decorar los cristales.
FÁCILES DE PONER Y DE QUITAR.
Las láminas autoadhesivas Reflectivas son la solución para aquellos que quieran decorar sus ventanas, mamparas, muebles, etc., sin tener que cambiar los cristales. Se trata de hojas transparentes o traslúcidas que aportan color y diseño y se pegan sencillamente con agua. Hay láminas de colores, con diseños de vidrieras, traslúcidas, lisas y otras que reproducen diferentes motivos (líneas, puntos, cuadrados…). • Reflectiv tiene modelos que protegen los espacios situados bajo el cristal de la luz del sol, de las miradas indiscretas c iru laso de los grafitti. Estas láminas se colocan rápidamente y son muy fáciles de retirar cuando se quieran cambiar.
PRECIOS APROXIMADOS: Láminas de protección solar: desde 350 € el rollo de 1,52 x 30 m. De colores: 34 €/m. Ancho: 1,20 m precios aproximados).

Aplicación                                                                                 Contenido acuoso
Herramientas y equipo de jardín o huerta                                    18%
Carpintería exterior                                                                            15%
Carpintería interior (habitaciones)                                                 13%
Mobiliario interior (calefacción central)                                        12%
Parquet, entarimados                                                                         8%

Muy duras. Boj, encina, palo hierro, tejo, ébano. Duras. Roble, fresno, arce, olmo, cerezo y otros frutales, haya, plátano, nogal, alerce, caoba, palisandro, sapeli, sa-manguila y otras tropicales similares. Medianamente duras. Abedul, tilo, álamo negro, sicómoro, caobillas tropicales, avodiré, aloma, ayap, pino de Paraná.
Blandas. Aliso, abeto, picea (y otras pináceas y abietáceas). Muy blandas. Chopo, álamo blanco y temblón, tilo, sauce, ocumé.
Extraordinariamente blandas. Balsa y especies tropicales similares.

El ramín es una madera exótica considerada de tipo duro si bien lo es mucho menos que ciertas coniferas, como el tejo. No ha sido una madera muy divulgada, excepto en los países anglosajones. En su lugar, y casi como un equivalente, se han utilizado otras maderas semejantes, procedentes del África occidental, tales como la limba, el ocumé y otras. Todas ellas son bastante reacias a un buen acabado liso y fino superficial ya que presentan mucho repelo. Se han utilizado preferentemente como maderas ciegas, es decir, destinadas a partes no visibles o como elementos estructurales de soporte de muchos muebles y para la confección de chapas desenrolladas y fabricación de tableros.

El fresno es otra madera típica dura. Su principal característica es la resistencia a la flexión y asimismo su compacidad y resistencia ai impacto, por cuyo motivo fue muy utilizada en carrocería y para objetos deportivos, tales como esquíes, raquetas de tenis, etc. Los materiales plásticos la han sustituido en muchos de estos menesteres.

El haya es una madera clásica del tipo duro. Es muy compacta y resistente al impacto, por cuyo motivo se utiliza mucho para sitiería, patas y armazones que tengan que ofrecer resistencia. Tiene el inconveniente de que de no haber sido perfectamente almacenada y secada puede dar lugar a deformaciones y alabeos. Por esto suele utilizarse después de pasar por un secado en estufa. La madera de plátano tiene características muy similares.

Contenido acuoso.
Un factor que tiene alguna relación con la diferenciación entre maderas duras y maderas blandas, aunque no esté íntimamente ligado con esta tipología, es el contenido acuoso de la madera, especialmente aquel que resulta idóneo o más apto para el labrado y acabado o para su acomodación en su lugar de empleo. Se entiende por contenido acuoso de la madera la cantidad en peso de agua en relación con el peso total del madero que se evalúa. El uso de la madera según su contenido acuoso varía según el tipo. Por norma general se acepta que las maderas blandas especialmente las coniferas pináceas y abietáceas, así como las piceas- conviene que tengan un contenido de humedad ligeramente más alto que las maderas duras.

LOS CLAVOS.
El clavo existe desde que el hombre empezó a trabajar los metales y hoy día su utilización continúa siendo generalizada.
Para cada tipo de trabajo con maderas y con otros materiales existe una variedad específica de clavo. Los hay muy comunes, en tanto que otros lo son menos, pero todos tienen como principal misión la de mantener unidas entre sí dos partes separadas. Sin embargo, y a pesar de esta simplicidad, es oportuno hacer algunas consideraciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es la fuerza de retención. El clavo asegura la prensión gracias al frotamiento; por tanto, un clavo largo y grueso tendrá mayor retención que uno pequeño y delgado. Además de los clavos comunes obtenidos a partir de varilla metálica y por ende de sección redonda, los hay también con vastago retorcido o con irregularidades para mejorar la retención. Ésta depende también mucho de la naturaleza del material en que se hinca y de las exigencias a las que el clavo y el tipo de unión se hallarán sometidos. Siempre que sea posible estas solicitaciones deberían ser siempre paralelas o perpendiculares al eje del clavo. En los trabajos de carpintería es una buena norma, si se quiere conseguir una adecuada consolidación, encolar las superficies que entran en contacto antes de clavarlas. Éste es el proceso más elemental: clavar y encolar. Ahora bien, desde el punto de vista estético las cabezas de los clavos no resultan atractivas (salvo las cabezas de los bollones y tachuelas de tapicería, con acabado decorativo). En carpintería, la manera más sencilla de esconderlas es profundizarlas con el botador y rellenar el agujero con masilla. Las cabezas largas y planas de algunos clavos penetran con mucha dificultad, por lo que en estos casos es mejor clavar puntas cónicas (de cabeza cónica) o carentes de cabeza.
En cambio, las gruesas cabezas de las tachuelas de adorno de tapicería son hechas ex profeso para que retengan, sobre un amplio campo, las telas, cueros y cintas o cordones de pasamería, evitando que se desgarren y, consecuentemente, no se botan ni encajan jamás. No hay que olvidar, tampoco, el peligro de la herrumbre. Para el uso normal casero son muy adecuados los clavos normales de acero dulce, pero si tienen que ir al exterior o estar en ambientes muy húmedos, es mejor emplear clavos capaces de resistir la herrumbre. No resulta fácil hallar clavos normales de acero cincado o latonados. En cambio, es fácil encontrarlos de un material inoxidable como el latón, el cobre o el bronce, aunque el mejor clavo antiherrumbre, a pesar de su precio, es el de acero inoxidable.

Empleo del taco:
■ Si el taco se ha sellado con yeso, es muy probable que ya esté en condiciones de recibir las fijaciones a las que se destina al cabo de una hora. Con otros aglomerantes hay que aguardar el tiempo necesario para su faguado total.
■ En el taco se podrán hincar clavos, tirafondos e, incluso, tacos de expansión. No obstante, según el calibre del elemento de fijación es recomendable realizar un agujero previo (un taladrado de calibre algo menor que el del elemento que se hinque o atornille). De esta manera se evita que la madera del taco se hienda y pierda eficacia.

El agujero en la pared.
■ La superficie del agujero corresponde a la base mayor del taco más 2 o 3 cm; su profundidad es igual a la del taco pero aumentada también 2 o 3 cm.
■ El agujero se realiza con un cincel después de haber marcado el contorno en la pared. Por poco que se pueda, se intentará que los lados del agujero no sean perpendiculares a la superficie de la pared, sino algo enviajados hacia dentro para resistir mejor los esfuerzos de tracción.
■ Si se tiene un tabique en vez de una pared gruesa, hay que ir con cuidado para no traspasarlo al hacer el agujero. En cualquier caso, puede reducirse el grosor del taco y no profundizar tanto (por ejemplo, usar un taco de 15 mm de grosor y profundizar en el tabique sólo 30 mm).
■ En caso de que se note que la pared no tiene consistencia, agrandar el agujero hasta encontrar un material resistente.
Consolidación del taco:
■ En primer lugar, humedecer el interior del agujero. Preparar luego un poco de pasta de yeso de escayola o, en su defecto, de cemento rápido, y cuando el aglomerante empieza a fraguar, y rellenar el agujero desde el fondo extendiendo la pasta por todos los lados.
■ Presentar el taco y procurar que se halle bien asentado sobre el fondo y bien rodeado por sus cuatro lados, de manera que la base pequeña quede enrasada con la pared.
■ En caso de que sobresalga algo por haber puesto demasiado aglomerante, aplique un trozo plano de madera y golpee con fuerza hasta lograr que quede bien encajado -y enrasado con la pared-, haciendo rezumar el material sobrante que se irá retirando poco a poco con la paleta o espátula.
■ Por último, se procede a un alisado superficial con la paleta mojada y se deja que el aglomerante fragüe.

EMPOTRAMIENTO DE UN TACO DE ALBAÑIL.
1. Obtención de un taco de madera mediante una sierra circular. El taco tiene forma de tronco de pirámide. La cara menor debe ser plana y exenta de nudos.
2. Realizar un agujero en la pared, algo más grande y profundo que el mismo taco. Aplicar sobre el fondo una capa de aglomerante (yeso o cemento) pastoso de fraguado rápido.
3. Colocar el taco en el agujero, de manera que la base mayor se apoye contra el fondo. Proceder al relleno de los lados.
4. Puede contribuir al afianzamiento del taco la inserción de unos cascajos que suministrarán un anclaje mejor. Otra solución es hincar unas puntas en los lados del taco.
5. Rellenar o eliminar, según convenga, los lados del taco, procurando que la cara menor del mismo quede enrasada con la pared. Alisar la superficie con la paleta húmeda.
6. Una vez el aglomerante ha fraguado, se procede a aplicar el recubrimiento que convenga para igualar toda la pared. Fijar sobre el taco los tirafondos de retención del objeto.

Técnica:
En síntesis, la operación consiste en practicar en la pared un agujero de tamaño regular, preparar el trozo de madera que hará de taco, fijarlo en el agujero y revocar la pared.
El taco.
El taco consiste en un trozo de madera maciza de pino, abeto u otra madera blanda pero resitente, de forma troncopirami-dal, que se fabrica de las medidas adecuadas para cada caso mediante un serrucho.
Las bases del tronco de pirámide que se utilizará como taco dependen del elemento que se quiera fijar. Su altura (profundidad) depende de las características de la pared en la que se empotra. Sin embargo, en la mayoría de los casos basta un taco cuya base mayor sea de 6 x 6 o de 8 x 8 cm y el grosor de 3-4 cm. La base menor, que es la que queda enrasada ex-teriormente con la pared, debe ser perfectamente plana y carente de nudos.

LOS TACOS DE ALBAÑIL.
Cuando por distintas razones el taco normal de expansión no se puede colocar con las garantías suficientes, cabe recurrir al taco tradicional, empleado durante mucho tiempo y que conserva aún toda su eficacia.
Aunque hoy día existen tacos de expansión para casi todos los tipos de fijaciones, por difíciles que sean, en ocasiones éstos no son eficaces. Por ejemplo, los tacos de expansión no se pueden utilizar cuando la pared tiene un revoco viejo que carece de compacidad, cuando el revoco es de cal sobre piedra natural (lo que suele encontrarse en muchas casas rústicas viejas), cuando los ladrillos se han degradado o son huecos, etc. Si se presenta uno de estos casos, se puede solucionar la fijación mediante un taco de madera recibido con escayola o con cemento.
Vista en sección de un taco de albañil recibido en un alojamiento hecho en la pared. Los lados del agujero están inclinados hacia el fondo. Abajo, a la izquierda: es muy conveniente realizar un taladrado previo en el taco antes de introducir un tirafondos o un clavo de calibre algo grueso para evitar que la madera se hienda. De no hacerlo así (abajo a la derecha), se puede producir una grieta en el taco.

Detalles útiles.
Cuando se aprietan de virolas, tuercas u otra clase de dispositivos roscados, no hacerlo con excesiva fuerza: recuerde que los aparatos sanitarios están hechos de un material frágil y que se pueden desportillar o romper.
Poner mucha atención en colocar de manera adecuada las arandelas intermedias de goma que sirven para evitar los anteriores ¡neo-venientes.
Aprovechar la ocasión para proceder a la desinfección de la base del grifo remanente.
Proteger siempre los aparatos sanitarios con trapos para que si caen sobre ellos los grifos u otros elementos metálicos no resulten dañados. Tapar también el agujero de desagüe para impedir que penetre cualquier impureza.

El grifo del lavabo.
Existen dos tipos esencialmente distintos de grifos para lavabo: el constituido por tres piezas y el monomando.
■ El de tres piezas está formado por los dos mandos o manoplas y la boca dispensadora central, en tanto que los monomando forman un grupo compacto con la boca y la manija única.
■ Los grifos de tres piezas están formados por dos grifos laterales, empalmados por medio de tubos flexibles a los conductos de agua fría y caliente, respectivamente. Desde cada uno de los mandos concluyen dos tubos hasta la boca, con lo cual se puede realizar la mezcla de agua caliente y fría graduando los dos mandos simultáneamente. Generalmente, el botón que gradúa el tapón de desagüe se encuentra en medio del conducto donde se hace la mezcla, antes de la boca. Un equipo de esta clase suele llevar incorporado también todo-el dispositivo de desagüe.
■ En primer lugar se desconectan los tubos flexibles de alimentación, aflojando las respectivas tuercas que consolidan el empalme.
■ Por regla general no se dispone de mucho espacio para operar cómodamente con una llave corriente o de pico de loro, ya que la parte posterior del lavabo se halla muy cerca de la pared. Por ello resulta más práctico usar una llave especial con empuñadura en forma de T y brazo semicircular móvil.
■ A continuación se desconecta el mando del tapón de desagüe y, operando desde abajo del aparato, se aflojan y sacan las arandelas de goma que retienen la boca y los dos mandos al lavabo. Así se pueden sacar los tres elementos.

Los grupos.
Hay modelos que se montan directamente en el mismo aparato (como el denominado «modelo de columna»), en tanto que otros se montan en la pared.
■ Un grifo de columna se puede desconectar del tubo flexible de alimentación soltando la virola acoplada a una tuerca, que es la que lo mantiene retenido a la rosca del tubo situado debajo del aparato.
■ El nuevo grifo se monta repitiendo a la inversa la operación de desmontar.
■ Para desmontar el grifo viejo, aflojar las dos tuercas que se hallan dentro de cada uno de los mandos (sino están ya al descubierto). Con ello se logra sacar el grifo antiguo pero quedan en la pared, atornillados a los tubos de alimentación murales, dos excéntricas con doble atornillado que permiten la adaptación de cualquier tipo de grupo a los tubos existentes.
■ El nuevo grifoíestá provisto asimismo de dos excéntricas, que se montarán en el sitio de las anteriores, buscando la manera de que queden encaradas perfectamente (con la rosca exterior) a la virola con tuerca y a la correspondiente guarnición.
■ Proceder al atornillado de las tuercas. Controlar que con el paso del agua cerrado no resbalan gotas por la pared.

CAMBIAR UN GRIFO.
Se trata de un trabajo fácil al alcance de cualquiera si se tiene la información indispensable. Cabe la posibilidad de montar mezcladores más modernos en lugar de los tradicionales.
Dentro del concepto general de «grifo» y de «grifería» se incluye una gran cantidad de tipos de dispensadores, erogadores, baterías, grupos, etc., que son los encargados de suministrar agua caliente y fría en los diversos aparatos sanitarios de la vivienda. Desde el clásico grifo de latón hasta los más modernos mezcladores monomando, dotados de control termostático, hay una gran variedad de modelos.
El grifo de la cocina.
Normalmente, este es un grifo de tipo frontal, fijado sobre la pared o en el mismo fregadero. Aún quedan muchas instalaciones con doble grifo cuando se dispone del suministro de agua caliente además del de agua fría.
■ Lo primero es proceder al cerramiento del paso del agua que alimenta el grifo en el que se va a intervenir, ya sea en un grifo de paso intermedio o actuando en el de entrada de agua a la casa.
■ El grifo frontal suele estar fijado mediante una tuerca que se puede aflojar con una llave graduable o con la llave de «pico de loro», girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si se resiste, no hay que forzar: recurra a un líquido allojatodo.
■ Una vez sacado el grifo, nos encontraremos con la boca, roscada internamente, de la conducción de agua. Su diámetro será, casi con toda seguridad, de 1/2 pulgada, medida estándar para conductos roscados.
■ Limpiar los eventuales residuos de estopada que pudieran quedar, aplicar dos o tres vueltas de cinta de tefión alrededor del roscado macho del nuevo grifo y dar las primeras vueltas a mano. A continuación, apretar con la llave después de haber intercalado un trozo de tela o de plástico en las mordazas para no rayar el nuevo grifo.

INTERRUPTOR Y EMPALME.
1. Dentro de la caja se introducen los cables que proceden del contador y se preparan los agujeros que tengan que utilizarse para los conductores que parten del cuadro.
2. El interruptor automático se coloca sobre el accesorio que hay dentro de la caja. De esta manera se podrá operar con el interruptor ya montado.
3. Los conductores que alimentan la instalación interior se introducen en la caja para empalmarlos al interruptor.
4. Los cables se desnudan en sus extremos mediante tijeras de electricista o empleando unas pinzas especiales para desnudar cables.
5. En el borne existente en la caja se empalma el cable de tierra, conectándolo al mismo tiempo con los otros conductores de tierra de la instalación.
6. Los conductores de lase y neutro procedentes del contador o que parten del interruptor se insertan y atornillan en los respectivos bornes.
7. Conviene que la caja empleada como cuadro pueda quedar cerrada. Se dejan espacios libres para ulteriores instalaciones.
8. Después de haber empalmado los cables con los bornes del contador, se acciona el interruptor, con lo que se proporciona tensión al circuito interior de la vivienda.

Conexión con la instalación.
En la parte opuesta del interruptor hay unos bornes a los que se empalman, respetando fase con laso, tocios los conductores que, partiendo del cuadro, alimentan la instalación eléctrica de la vivienda.
■ Después del montaje del interruptor y de los conductores de la instalación, se podrán conectar los cables que procedan de ésta a los bornes del contador, habiendo desempalmado previamente el interruptor limitador conectado con él. A partir de este momento, restablecidos los contactos, el interruptor ya está bajo tensión. La interrupción actúa sobre todos los conductores y no sólo en el de fase.
■ Dentro de la caja, en un accesorio apropiado o en el borne que le corresponda, se empalma el cable de tierra procedente de la instalación. El conductor tiene que estar siempre «a punto», es decir, siempre empalmado.
■ A partir de ahora, cada vez que se tenga que llevar a cabo una intervención en la instalación eléctrica, se actuará sobre el interruptor general para cortar la corriente y evitar accidentes.

Instalación.
Para el montaje del interruptor se puede recurrir a cajas para ir empotradas o sobrepuestas, según convenga. Lo más interesante es emplear estructuras modulares que ofrecen muchas combinaciones posibles y permiten alojar en el interior de la caja, gracias a determinados elementos, distintas clases de accesorios electromecánicos, como, por ejemplo, interruptores, derivaciones, relés, etc.
■ Existen cajas de dimensiones normalizadas ya preparadas para la inserción de diferentes aparatos de mando. Es conveniente adquirir y montar siempre una que permita la introducción de posibles ampliaciones, ya que las exigencias de una vivienda suelen ir siempre en aumento.
■ Para montar el interruptor es necesario, en primer lugar, que la caja se lije en la pared mediante tacos de expansión, realizando, por tanto, los oportunos agujeros.
■ Cuando se vaya a montar el interruptor, conviene asegurarse de que los cables procedentes del contador estén separados de sus bornes. Estos se empalman al interruptor, haciéndolos pasar por el correspondiente agujero, sólo una vez hecha la instalación.
■ Los conductores pueden estar empotrados dentro de una roza en la pared, superpuestos directamente o en una moldura superpuesta a la pared.
■ El interruptor se monta sobre un accesorio binario metálico, que suele hallarse en el interior de la caja prefabricada. En él se empalmarán los conductores de fase (marrón) y neutro (azul) en los correspondientes bornes.

Esquema de funcionamiento de un contador:
Un rotor, situado entre el electroimán de tensión y el de Huido, hace girar el disco con la marca periférica que se ve a través de la ventanilla. El juego de tornillo sin Un del rotor hace girar a su vez la corona dentada del engranaje que, convenientemente demultiplicado, hace girar las saetas o los cilindros del totalizador digital que indican el consumo registrado.

Nota importante. Cuando el aparato que se quiere examinar se halla provisto de un termostato (como ocurre en una plancha, una estufa, un termo calefactor, etc.), es importante hacer por manera que este dispositivo no intervenga durante la prueba. Para ello, se deberá situar en su valor máximo, y emplear el mínimo de tiempo que sea posible para efectuar la cuenta de
las revoluciones; por ejemplo, medio minuto.
■ De todos modos, y salvo que se quieran hacer estas comprobaciones para casos especiales, basta tener en cuenta las informaciones contenidas en las placas o etiquetas de características que llevan incorporadas casi todos los aparatos eléctricos, desde las bombillas hasta las lavadoras de programas complejos, pasando por planchas, estufas, ventiladores, radios, televisores y la mayoría de los electrodomésticos comunes en el hogar.
■ Los datos contenidos en las placas de características son una buena base indicativa a la hora de contar la potencia necesaria para utilizar los aparatos de que se dispone. En caso de duda se podrá proceder a la comprobación que se ha explicado anteriormente. Un motivo pudiera ser conocer la potencia de un aparato que, por los motivos que sean, carece o ha perdido la etiqueta de características.

El contador.
El contador es un instrumento que, tal como indica su nombre, sirve para registrar y sumar la energía consumida en la vivienda. El registro de dicho consumo es constante, es decir, que consultando el dispositivo totalizador (ya sea por círculos decimales o por lectura directa digital) se puede tener siempre información sobre el consumo efectuado en el intervalo entre dos lecturas.
■ Pero el contador, además de la lectura de la energía consumida, permite también medir la potencia absorbida por un solo aparato. La mayoría de los contadores tienen una ventanilla situada debajo del dispositivo de lectura donde se ve girar un disco que tiene un punto de su  periferia marcado en rojo. Este disco tie-ne una velocidad directamente propor-cionai a la corriente consumida en cada momento por los aparatos que están en servicio. Si se pone en funcionamiento un único aparato y se cuenta las veces que pasa la marca en una unidad de tiempo determinada, se podra medir la velocidad del disco. Esta velocidad permite, tal como se explica a continuación, calcular el consumo del aparato en cuestión.
■ En el contador se hallan inscritos unos datos que son muy importantes para el consumidor. Entre ellos está un valor n en rev/kWh. Ello significa que un número n de giros corresponde a un kilovatio por hora. Según el tipo de contadores el número de giros puede variar, siendo lo más corriente, para contadores de uso doméstico de 10 a 40 A (amperios), valores de n de 200 a 500 rev/kWh. Como sea que 1 kWh equivale a 1.000 Wh (vatios-hora), un giro del disco corresponderá a un consumo de 1.000/n Wh. Si el contador de que disponemos indica 400 rev/ kWh, quiere decir que a cada giro del disco corresponde un consumo de 1.000/ 400 = 2,5 Wh. Por tanto, si se cuenta los giros efectuados durante un minuto y los multiplicamos por 60 se obtendrá el consumo horario en Wh, es decir, en vatios por hora. Si, por ejemplo, las revoluciones que efectúa el disco en un minuto cuando enchufamos una estufa son 15, se obtiene: 15 x 60 x 2,5 = 2.250, esto es, 2,25 kWh, valor que corresponde al consumo de la estufa en cuestión.
■ Resulta algo más difícil medir con toda seguridad la potencia de aparatos provis-
tos de motores y de resistencias que se hallan inscritas en el equipo programado de ciertos aparatos, como lavadoras, lava-vajillas, etc. No obstante, si se llevan a cabo dos lecturas sucesivas en el contador, será posible conocer el consumo que
han realizado durante un ciclo completo. Es indispensable, sin embargo, hacer esta operación después de haber desconectado cualquier otro aparato de consumo que exista en la instalación.

Gracias a los dalos que figuran en el contador, el usuario puede saber la potencia de que dispone, ya que tensión (voltios, V) x intensidad (amperios, A) = potencia (vatios, W).
Los dígitos que indican los kilowatios-hora (kWh) consumidos, se calculan por las vueltas (revoluciones) que da el disco. En este caso 480 rev. equivalen a 1 kWh,

Cuadro de entrada, contador e interruptor automático.
Cuando entran en la vivienda, los hilos que conducen la energía elétrica van a parar a un cuadro de entrada.
Ventajas y desventajas
Este cuadro de entrada lo monta un instalador profesional autorizado. Esta instalación, a su vez, debe ser sancionada y sellada por la compañía. El cuadro comprende: el contador y el o los sistemas de seguridad establecidos (fusibles o cortacircuitos, interruptores automáticos, interruptor de control de potencia [1PC] e interruptor diferencial). La mayoría de las viviendas modernas y muchas de las antiguas que se han actualizado suelen tener el cuadro de entrada perfectamente acorde con la normativa vigente, pero pueden quedar aún viejas instalaciones residuales en las que el cuadro de entrada queda limitado de manera muy primaria a un contador y un par de fusibles, también muy obsoletos. Esto es aún muy frecuente en viejas casas rurales cuya electrificación se hizo hace muchos años y todavía no ha sido puesta al día. En muchos casos se trata de casas que recibían el suministro de pequeñas compañías locales y que por desidia continúan usando instalaciones anticuadas e inseguras. No sólo es recomendable, sino que es obligado actualizar según las normas vigentes cualquier instalación eléctrica.
Hay que tener en cuenta que legalmente está establecida la posibilidad de interrupción del suministro eléctrico en el caso de detectar que una instalación no ofrece las garantías de seguridad contempladas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

De los transformadores a las acometidas.
Los transformadores intermedios situados en las redes de distribución suelen estar alimentados con corriente trifásica de media tensión, que se transporta a través de tres conductores. Pero desde el punto donde se reduce la tensión media hasta conseguir unos valores útiles para el consumo salen cuatro conductores: el nuevo que se ha añadido es el «neutro». Entre cualquiera de los otros tres conductores principales (o de «fase») existe una diferencia de potencial de 330 voltios, en tanto que la existente entre cada uno de estos conductores de fase y el neutro es de 220 voltios.
■ Los puntos terminales del suministro eléctrico son las «acometidas», a partir de las cuales parten las líneas útiles para el consumidor. Las acometidas, que según la importancia del suministro que tengan que asistir están alojadas en sitios más o menos grandes o en simples cajas subterráneas o empotradas en edificios, no son otra cosa que un puente de enlace entre la línea de suministro y la línea de servicio.
■ Las acometidas suelen estar situadas cerca del punto de consumo y disponen de todo un sistema de seguridad semejante al que hay en todas las estaciones intermedias, aunque de menor escala. Disponen de unos fusibles adecuados para proteger las líneas contra posibles eventualidades, como, por ejemplo, sobrecargas en el consumo o cortocircuitos. Gracias a este sistema reiterado de fusibles, repartidos en sectores, suburbios, polígonos, barrios, edificios urbanos singulares o colectivos y viviendas aisladas, se logra una serie de protecciones fragmentadas que si se produce algún percance aislan un sector determinado o un grupo de viviendas sin afectar a los demás.
■ A partir de las acometidas y mediante las convenientes líneas de distribución, dispositivos de protección y contadores individuales, se puede utilizar la corriente eléctrica dentro de la casa. Existen unas normas, establecidas por las compañías suministradoras, a las que hay que atenerse no solamente porque son nuestra propia salvaguardia, sino también porque representan la de nuestros vecinos, ya que un abuso o mal uso de la energía elélrica puede ser causa de importantes desgracias.
■ No hay que olvidar que de la acometida hasta el último punto de consumo doméstico es el usuario el máximo responsable de todo lo que pueda ocurrir. Así pues, es importante conocer y ser conscientes de todo lo que puede hacerse con la electricidad y de todo aquello que la concierne para usarla correctamente y no abusar de ella.

ENTRADA DE LA CORRIENTE.
La corriente eléctrica que llega a la vivienda tiene que interrumpiese antes de intervenir en la instalación doméstica. A continuación se presentan algunas consideraciones generales importantes para sacar el máximo partido de esta forma de energía.
La energía eléctrica producida en las centrales se distribuye hasta los consumidores mediante redes de alta, media y baja tensión. Es decir, la corriente eléctrica, que cuando es producida en la central llega a tener una tensión de más de 100.000 voltios, se transporta mediante conductores metálicos (de cobre o de aluminio) sostenidos por torres.
■ Antes de llegar a las ciudades o a los principales puntos de consumo, la corriente eléctrica de alto voltaje va a parar a las estaciones transformadoras, donde se transforma en otras de baja tensión, más aptas para su utilización normal, o sea, de 110, 125-127, 220, 380 y 440 voltios.
■ Desde las estaciones transformadoras se establece una red de distribución de líneas de conducción eléctricas, que pueden ser aéreas o subterráneas. En los núcleos urbanos el último sistema es el que se utiliza más a menudo.
■ Desde las estaciones transformadoras principales y en plena distribución de la corriente eléctrica se intercalan puntos intermedios, también transformadores, a partir de los cuales se reparten de la manera que más convenga las altas y medias tensiones, transformándolas en las bajas tensiones de consumo. Para el uso doméstico no se sobrepasa la tensión de 220 voltios, en tanto que para la industria son más frecuentes los voltajes de 380 y 440.

Acción con medios químicos.
■ Existen varios productos que sirven para el decapado. Los más tradicionales se fundamentan en la acción cáustica y requieren en cuidadoso manejo: protegerse las manos con guantes y gafas. El producto se aplica, se aguarda a que actúe y, luego, según la rapidez de su poder cáustico, se elimina con una rasqueta la pintura que se haya logrado destruir.
■ Otros productos que pueden utilizarse, según el tipo de pintura, son los que actúan como disolventes. En este caso se va aplicando el decapante e, inmediatamente que se logra el reblandecimiento, se arranca la pintura con la rasqueta.
La pintura muy deteriorada debe removerse antes de aplicar otra nueva. En este caso, se aplica un decapante cáustico con las medidas de protección adecuadas contra posibles daños ocasionados por salpicaduras u otros accidentes inesperados.

Tecnica de decapado.
■ Los principales métodos para arrancar la pintura vieja se pueden concentrar en tres tipos: por acción abrasiva (manual o mecánica), por aplicación de productos químicos y, finalmente, por calor. Cada uno de estos tipos puede presentar diferentes modalidades según que el medio empleado sea de una u otra clase.
Acción abrasiva.
■ La acción abrasiva se puede realizar manualmente con ayuda de un taco de papel de lija. Es aplicable cuando se trata de eliminar una capa delgada en una superficie relativamente pequeña, pues de no ser así resulta extenuante.
■ Se logran mejores y más rápidos resultados con el lijado mecánico. Existen varios accesorios acoplables a la máquina universal (taladradora), como los discos y los dispositivos orbitales (o discos con rótula). Los primeros, tanto si son rígidos como blandos, pueden llegar a ser muy peligrosos si no se tiene un gran dominio de la máquina o se sufre un descuido, pues se producirán unas depresiones en el soporte difíciles de igualar. En molduras y rincones no se puede llevar a cabo esta acción lijadora.

DECAPAR LA PINTURA.
Dar una nueva capa de pintura puede transformar una habitación, una carpintería o un mueble. Pero para ello se deben llevar a cabo unos trabajos preparatorios, en particular el decapado de la pintura que no se halla en perfectas condiciones.
La pintura existente puede constituir una excelente base para dar otra capa nueva, aunque la antigua sea muy gruesa. Lo que es imprescindible es que la pintura vieja se halle en perfectas condiciones: sea lisa, no tenga bolsas o desconchados grandes que no puedan rellenarse fácilmente, etc. De ser así, bastará pasar un taco de papel de lija de granulación media antes de que reciba la primera capa. En el caso de que haya algún desconchado, se hace un repaso con aparejo en los sitios oportunos y luego, una vez seco, se lija. Pero, ¿qué hacer cuando la pintura antigua está muy deteriorada? En este caso la única decisión válida es decapar la pintura o restos pintura que queden, aunque ello pueda representar un trabajo premioso, que requiere tenacidad. Por otra parte, según lo que se trate de decapar, si las superficies no son perfectamente planas se tendrá que insistir y repasar con ahinco muchos rincones o molduras buscando la manera más efectiva para conseguir el decapado de estos puntos. En ocasiones no se tendrá que quitar toda la pintura, sino sólo la que éste muy afectada. Por el contrario, en algunos casos, como, por ejemplo, en una carpintería vieja, lo que importa es recuperar el soporte de madera en su estado original para valorarlo con un barniz, en vez de cubrirlo de nuevo con una pintura opaca que esconda su veteado.

ELIMINAR LA PINTURA.
1. Para eliminar capas delgadas de pequeñas superficies puede ser válido el lijado mediante un taco plano o, si se trata de una moldura, uno que adopte la forma de ésta.
2. La acción mediante discos (rígidos o blandos) acoplados a la máquina universal exige una gran atención para no ocasionar daños en la madera o soporte.
3. Existen dispositivos de acción abrasiva que resultan muy eficaces y que no son tan peligrosos como los discos: por ejemplo, los de material blando (espuma o fieltro) como soporte de un material abrasivo.
4. Tanto los decapantes cáusticos como los que contienen disolventes deben aplicarse con grandes precauciones. Conviene actuar por sectores, uno tras otro.
5. Cuando el decapante ha ejercido su poder de destrucción o disolución en la pintura, se rasca ésta con ayuda de instrumentos que se avengan con la superficie (plana o moldurada).
6. Si se utilizan fuentes de calor con llama es importante que ésta no llegue a entrar en contacto con la pintura. Si ésta se inflama, hay que apartar rápidamente la llama y apagar la inflamación con un trapo húmedo.
7. Una vez reblandecida la pintura, se procede a arrancarla mediante rasquetas. En pinturas muy gruesas, seguramente se tendrán que repetir las operaciones más de una vez y complementarlas con otros sistemas.

1. Después de desconectar el interruptor-limitador anexo al contador, se desempalman los conductores que salen del interruptor general.
2. El interruptor diferencial se aloja dentro del cuadro. Pueden existir varios tipos distintos de equipos que difieren en cuanto a la manera cómo se aplican los accesorios.
3. En primer lugar, se empalman los terminales de los cables que van de la salida del interruptor general a la entrada del interruptor diferencial.
4. A la salida del interruptor diferencial se empalman los conductores de la instalaciones que antes estaban conectados al interruptor general.
5. El cuadro se tapa con su panel frontal que impide que se pueda producir un contacto accidental con el exterior.
6. En la mayoría de los interruptores diferenciales suele haber un pulsador que simula una fuga hacia tierra y que sirve para comprobar si éste funciona correctamente.

El montaje.
■ El interruptor diferencial se instala en la unidad de mando o cuadro de entrada. En la práctica, puede montarse en vez de un interruptor general, sin que, por ello, exista la obligación de suprimir éste.
■ Lo primero que hay que hacer es cortar la entrada de corriente accionando el interruptor limitador o el interruptor general. A continuación se descmpalman los cables de fase y de neutro que parten del interruptor general.
■ Se procede al montaje del interruptor diferencial en la parte interior de la caja del cuadro de mando (o en un panel auxiliar aplicado sobre la pared, si existen varias instalaciones) y luego, con dos conductores de igual sección que la de los que parten del interruptor general, se empalma la salida de éste con los bornes de entrada del interruptor diferencial.
■ Pinalmente, a los bornes de salida se empalman los conductores que se dirigen hacia la instalación y que anteriormente estaban empalmados al interruptor general. En el diferencial tiene que haber un pulsador de activación y uno de prueba del funcionamiento.
■ Empalmada de nuevo la instalación y activado el interruptor diferencial, se comprueba su funcionamiento apretando el pulsador de prueba: el interruptor debe saltar inmediatamente e interrumpir el circuito.

El interruptor diferencial.
■ Naturalmente, si el aparato que causa la dispersión de la corriente está conectado a la instalación mediante un enchufe, basta con desenchufarlo para poder abrir de nuevo el interruptor diferencial y proceder luego, tranquilamente, a la reparación del aparato afectado.
■ Los interruptores diferenciales están provistos de un pulsador, que cuando se aprieta provoca un desequilibrio de corriente de 30 mA, que sirve para un control intermitente de su eficacia.
■ Por todo cuanto se ha dicho, es evidente que si con una parte del cuerpo se roza el conductor de fase y con otra el neutro, la corriente que atraviesa el cuerpo recorre en igual cantidad ambos conductores y, por tanto, el interruptor diferencial no tiene porqué intervenir. En cambio, sí que intervendrá cuando se halle en presencia de una simple dispersión de corriente (siempre y cuando corresponda a un valor superior al graduado) determinada por una deficiencia de aislamiento de la instalación o de un aparato conectado a ella.
■ Si la dispersión es ocasional (como la debida a un caso accidental de humedad excesiva) la intervención intermitente del diferencial no permitirá la localización de su origen. Pero si se repite la circunstancia, se puede intentar su localización desenchufando todos los aparatos que se tienen, conectándolos luego de uno en uno, hasta provocar el salto de interruptor diferencial.
■ Pero si la dispersión no ha sido ocasionada por alguno de los aparatos (electrodomésticos, lámparas, etc.), sino por al gún punto de la instalación y distribución del circuito, el diferencial intervendrá también cuando todos los aparatos estén desconectados. En este caso, habrá llegado el momento de llamar a un especialista para solucionar el problema.
■ Si se opta por la instalación de un interruptor diferencial, es preferible elegir el tipo de «sólo diferencial» en vez del combinado con un interruptor magnetotér-mico. Por otra parte, el interruptor mag-netotérmico resulta superfluo si en la instalación existe ya un limitador instalado adecuadamente.
■ El diferencial está tasado para intervenir en caso de que se produzca un desequilibrio superior a 30 mA, cualquiera que sea su máximo. El modelo de 25 A suele ser suficiente, salvo que se utilicen cocinas o estufas eléctricas, en cuyo caso se tendrá que acudir al tipo de 40 A y, al propio tiempo, realizar una instalación subdividida en varios circuitos, cada uno de los cuales estará protegido por un interruptor automático magnctolérmico del valor que convenga.

El circuito de tierra está compuesto por un conductor, cuyo revestimiento aislante, por convención normalizadora, es de color amarillo con rayas verdes. Este conductor enlaza todas las bases de enchufe a las que se empalman los diversos aparatos. En cada uno de éstos se disponen los terminales correspondientes de toma de tierra. El circuito de tierra se empalma a continuación con el conductor que va hasta la pica de dispersión en el suelo.

La causa más frecuente de chispazos son los conductores que han perdido su recubrimiento aislante y que entran en contacto con el cuerpo externo de los electrodomésticos. En general, los cables sufren un desgaste tanto mecánico como térmico y a la larga se deterioran. En estos casos el circuito de tierra es algo fundamental para evitar accidentes muy graves.

Durante cualquier intervención en una instalación eléctrica, tener presente que previamente se tiene que desconectar.
En cualquier caso, calzar zapatos con suela de goma y no trabajar nunca sobre sitios mojados. Si hay que intervenir en partes que se hallen bajo tensión, procura apoyar la espalda del brazo que opera contra la pared, en la escalera o sobre otro cuerpo, de manera que si se produce una fuga de corriente, ésta tenga que recorrer el camino más corto para descargar y no tenga que atravesar todo el cuerpo e interesar los órganos vitales, o Si se tienen las manos húmedas o sudadas y hay que accionar un electrodoméstico, secarlas y, en cualquier caso, tocar el aparato con el dorso de la mano en lugar de con la palma, ya que si se produce una sacudida, los dedos pueden engarfiarse y quedar agarrados al elemento en tensión.

La toma de tierra.
La toma de tierra sirve para descargaren el suelo la corriente debida a la pérdida o a un defecto del aislamiento. Está constituida por uno o más «dispersores» (es decir, picas o placas metálicas hincadas profundamente o en el suelo) enlazadas entre sí por un grueso conductor que llega al cuadro de distribución de cada uno de los circuitos domésticos y que, por este motivo, consta de tres hilos: fase, neutro y tierra.
Está prescrito que el conductor de toma de tierra tenga la vaina aislante con un dibujo a rayas amarillas y verdes. El hilo de tierra, cuya sección debe ser igual a la de los conductores de lase y neutro, va empalmado directamente, siempre que ello sea posible, a la parte metálica del caparazón de los aparatos que se utilizan. Cada uno de los hilos de tierra tiene que dirigirse al contacto central en todo tipo de toma de corriente. De esta manera, si todos los electrodomésticos están provistos de cable y toma de tierra y si su capazarón metálico está correctamente conectado, se evita cualquier riesgo de electrocución accidental. El contacto de una parte interna bajo tensión con el caparazón metálico daría lugar inmediatamente a la intervención del equipo de protección, lo que evitaría que cualquiera que tocase el capazarón sufriese algún daño, ya que éste, al estar empalmado a tierra, se halla prácticamente sin tensión, es decir, a cero de potencia.

Tensión de contacto.
Cuando cualquier parte del cuerpo humano entra en contacto con un elemento que se halle sometido a tensión (un conductor que no esté aislado, el casquillo metálico de un portalámparas, el caparazón de un electrodoméstico carente de un buen aislamiento, etc.) se produce una descarga eléctrica más o menos fuerte.
■ Por regla general, la corriente atraviesa todo el cuerpo desde la mano (o el punto que ha entrado en contacto) hasta los pies. Los efectos de esta descarga dependerán de la intensidad de la corriente y de su duración.
■ La duración queda limitada a la oportuna intervención de los dispositivos de protección (siempre y cuando existan y funcionen como es debido) y del propio sujeto (que no siempre tiene la capacidad de interrumpir el contacto). Por lo que respecta a la intensidad de la corriente que se soporta, ésta está en íntima relación con la resistencia del circuito que se establece entre el cuerpo y la tierra.
■ El valor de la resistencia del cuerpo humano es muy aleatorio y varía dé una a otra persona. Además, hay toda una serie de factores que influyen de manera decisiva en la resistencia al paso de este circuito (tener la piel húmeda o seca, calzar unos zapatos más o menos aislantes, características del objeto que se toca o roza, etc.).
■ Así, por debajo de 10 mA se puede decir que no se producirán efectos peligrosos. En cambio, bajo intensidades más elevadas y, particularmente, cuando se superan los 100 mA, las consecuencias son ya muy peligrosas. Si a esto se añaden algunas circunstancias como, por ejemplo, que se tengan los zapatos mojados o que se esté descalzo, la intensidad alcanza valores tales que pueden causar la muerte por electrocución. Hay casos en que la contracción muscular impide al sujeto separarse o interrumpir el contacto con el punto en tensión.

LA TIERRA Y EL SALVAVIDAS.
La instalación eléctrica doméstica debe garantizar la máxima seguridad. La toma de «tierra» y el «salvavidas» o interruptor diferencial constituyen los elementos fundamentales de una instalación eléctrica racional y
segura.
La energía eléctrica, indispensable en toda vivienda moderna, es muy peligrosa. Cada año ocurren muchos accidentes debidos tanto a la existencia de instalaciones eléctricas obsoletas o deficientes como a graves imprudencias.
Caja colocada sobre la pared dentro de la cual se halla el contador, el Interruptor limitador y un cuadro en su correspondiente cajita.

Sustitución de la cinta.
■ Si la cinta muestra señales de desgaste en las zonas de mayor uso conviene sustituirla, antes de que se rompa, ya que si se rompe de improviso puede ocasionar desperfectos a la propia persiana.
■ Para sustituir la cinta hay que acceder a la caja situada encima de ¡a ventana, donde se encuentra el rodillo que enrolla suspendido por sus dos extremos, en uno de los cuales se halla la polea en la que se enrolla la cinta.
■ El primer paso para sustituir la cinta es quitar el panel frontal, que suele estar fijado con tirafondos o simplemente encajado. Para ello, aflojar los tirafondos de retención o actuar según cual sea el sistema de retención. Se levanta el panel para desalojarlo de su asentamiento y luego separarlo.
■ A continuación, se levanta la persiana hacia arriba tirando del trozo de cinta que haya quedado en buen estado. Después de bloquearla, de modo que no se desplomen las lamas por uno u otro lado, se quita la cinta rota o deteriorada.
■ Es muy posible que para esta operación se tenga que solicitar ayuda, especialmente si la ventana da directamente a la calle.
■ La cinta vieja se quita desenganchándola de la polea; normalmente se tiene que aflojar un tirafondo, pero en algún caso está retenida por un anudamiento que impide que pueda salirse de una acanaladura existente en la misma polea.
■ Puesto que la persiana, una vez arrollada, impide la operación, para deshacer el nudo se tendrá que recurrir a un destornillador o a una llave de punta de loro que facilite su aflojamiento.
Para intervenir en una persiana enrollable, lo primero que hay que hacer es abrir la caja situada en la parte superior de la ventana. Se aflojan los tornillos que la retienen y se desaloja de su asentamiento, tirando, generalmente, hacia arriba.

REPARAR LA PERSIANA.
A menudo, las persianas enrollables presentan problemas de funcionamiento: cintas que se desgastan o desvían y
que obligan a remplazar las plaquitas de unión entre lamas, por ejemplo. Estos inconvenientes tienen fácil solución,
pero en algunos casos precisan la ayuda de otra persona.
Una persiana enrollable está constituida por una serie de lamas (o láminas) cuyos cantos se acoplan en machihembrado, de modo que al cerrarlas queden perfectamente encajadas. Las lamas pueden ser de madera, acero, plástico, de madera y aluminio o de PVC y aluminio. También las hay de perfil metálico o de aluminio, rellenas de una espuma sintética que cumple una función aislante tanto térmica como acústica. El sistema de acoplamiento entre las lamas está constituido por una serie de ganchillos móviles, que las atraviesan y se ensamblan entre sí. Hay otros modelos en los que en vez de ganchos o plaquitas es el mismo perfil de las lamas el que logra la unión y articulación entre ellas.

ECO POMPEYANO. Cenefas de barro pintado manualmente, de 15×30, 14 eu. En Víacerámica. Cenefa con estrellita roja, de 5x 15, 4 eu/unidad. Cenefa de 10×10, 6 eu/unidad, en Neocerámíca. Marco de madera de pino, de 30×40 cm, 24 eu, en Habitat.

HERÁLDICO. Cuadro de la izquierda. Toba Sant Genis de barro natural de 30×30. 34 eu/ m2 cuadrado. En Víacerámica. Azulejo azul, serie Celeste, Sol y luna. 9 eu /unidad. Remate de barro, serie CD. En Neocerámica. Cuadro de la derecha. Barro esmaltado manual Flor de Lis. 12 eu/unidad. Tacos de mármol envecejido de 5×5. Mallas de 30×30, 23 eu/m2. Taco barro, 5×5. 3 eu/pieza. En Víacerámica. Marco derecha. Modelo Ohio en haya natural barnizado en mate, 24×30 cm, 23 eu. Marco izquierda, modelo Birch. 28 eu. En Habitat.

TOQUE RENACENTISTA.
Cuadro de la izquierda y de la derecha. Cenefa UR, tema floral, pintada a mano de 10×10., 15 eu/unidad, en Neocerdmico. Taco de gres, esmaltado y decorado, de 6×6, 28 eu/unidad. En Víacerámica. Marco Ohio de haya natural barnizado mate y cristal mineral, de 24×30 cm, 23 eu, en Habitat. En el centro Serie Celeste Sol y Luna de terracota, 10 eu/unidad. En Neoce-rámka. Taco de gres, esmaltado y decorado, 6×6, 3 eu. En Vía-cerámica. MarcoContry de roble, 21 eu. En Habitat.

GEOMETRÍA. Pieza de barro mecánico San Genis, 22 eu/m2 y tacos de 5×5 esmaltados. Precios, desde 8 eu/unidad. Piezas especiales grises tintadas de Gres de Breda. Cenefas pintadas a mano con motivos geométricos. 12 eu/unidad. Todo en Neocerámica. Marco madera de pino, de 30×40 cm. 27 eu., en Habitat.

Sabor a campo.
Barro cocido, mosaico hidráulico y piezas artesanales pintadas a mano son algunas de las opciones actuales en pavimentos cerámicos.
SABOR ÁRABE. Rombo de barro esmaltado, 3 eu/unidad, estrella de Barro, 12 eu/unidad, estrella esmaltada en verde, 10 eu/pieza. Taco de mármol envejecido, de 5×5. Mallas de 30×30, 20 eu. Todo en Viacerámica. Marcos en madera de haya natural y cristal mineral, 24×30 cm., 22 eu, en Habitat.

Las mazas con cotillos blandos son muy útiles para el trabajo con metales no muy duros (aluminio, cobre, latón) y para el ensamblado de carpintería de madera, ya que el martillo corriente y de carpintero deja huellas evidentes. Por este motivo, hasta hace poco se venía utilizando la maza de madera.

Para trabajos muy especiales se utilizan mazas y mazuelos de cobre, plomo, caucho y piel (de búfalo), que hoy día suelen sustituirse por mazas con cabezas de material blando o relativamente blando que acostumbran ser remplazables. Algunas de estas mazas tienen el cuerpo metálico o combinan la madera con el plástico. En la cabeza se aplican los cotillos postizos de nylon o de otra resina termoplástica capaz de aguantar los golpes pero que no dañe el material sobre el que se golpea. Suelen ser de cotillo redondo (de 20 a 70 mm) y su peso puede oscilar entre 150 y 2.500 g y se remplazan fácilmente y con poco dispendio. Además de nylon se utilizan también elementos de PVC, caucho endurecido, piel compacta y aluminio.

La maceta de albañil tiene ambos lados de la cabeza iguales (de sección cuadrada, , pero con las aristas achaflandas, como la que se ve en la ilustración, o también en forma casi piramidal con la base mayor en los extremos). Se emplea para hincar clavos grandes así como para asentar ladrillos (muchas veces con el mango). También se utiliza para picar contundentemente contra cinceles en el labrado y partido de materiales pétreos. Este martillo fue también la herramienta que usaban los enlosadores para asentar adoquines, pero en este caso solía tener una pena plana y ancha que servía, a manera de azada, para excavar la arena, en tanto que el cotillo se usaba para asentar. El peso de las macetas es siempre importante (de 800 a 2.000 g) y su mango es de madera. La martellina de albañil es más parecida al martillo corriente pero con la pena rectangular. Su peso varía entre 400 y 900 g. Los mazos tienen la misma forma pero su peso es mucho mayor (de 3.000 a 8.000 g); el mango es de madera y muy largo, para que se pueda asir con ambas manos a la vez.

El martillo de bola es el empleado por planchistas, caldereros y mecánicos. Tiene el cotillo cilindrico y una pena semiesférica que sirve para roblonar y embutir. Su peso puede variar desde 200 a 1.500 g pero los más corrientes son los comprendidos entre 350 y 500 g; su mango es de fresno y, algunas veces, bastante corto. Muy parecido a él es el martillo que emplean los hojalateros, que tiene la pena simétrica aguzada y transversal para facilitar el trabajo de doblado y remetido de las chapas. También puede añadirse a este mismo tipo de martillos el de tapicero, que tiene igualmente la cabeza redonda y la pena alargada de forma cónica, pero que es mucho más ligero (160 g). Se emplea para apuntar y remachar las tachas y tachuelas que fijan las cinchas y telas al esqueleto de madera.

Para evitar el posible desprendimiento de la cabeza los fabricantes han buscado distintas soluciones: desde el simple acuñado (con metal o plástico), hasta distintos tipos de chavetas o planchas acanaladas. También se emplean para su consolidación resinas epóxidas, pese a que solamente el mango soldado ofrece una seguridad total. Esta última empuñadura requiere, por contra, un mango de goma, que si bien tiene la ventaja de absorber el contragolpe, ofrece, en cambio, el inconveniente de que hace que la mano sude, lo que impide agarrar el mango con firmeza.

El martillo de ebanista es muy parecido al anterior y se distingue de éste solamente por su pena asimétrica, como deprimida; su peso se halla comprendido entre los 200 y los 600 g. En cambio, el martillo de carpintero o de orejas es de acero forjado, tiene el cotillo casi en forma de tronco de cono o de pirámide y la pena está recurvada y hendida (para arrancar clavos), siendo su peso mucho más importante (de 400 a 800 g); su mango continúa siendo de madera o, más raramente, de metal con goma, en cuyo caso puede ser tubular y soldado a la cabeza para evitar que pueda salir disparado en ciertos trabajos.

Los martillos:
Cualquier actividad que tenga un mínimo de relación con el bricolaje, con el salir de apuros, requiere más pronto o más tarde un martillo. Los hay de muchos tipos, algunos de los cuales son específicos para determinadas funciones, mientras que otros tienen un valor polivalente.
Existen muchos tipos de martillos. Algunos catálogos de firmas especializadas llegan a ofrecer cerca de 70 (y casi todos ellos en diversos tamaños). Se habla de un coleccionista que ha logrado reunir 135 variantes, aunque la mayor parte se emplean parafuncionesmuy concretas.
En el caso de no poseer aún ningún martillo, es aconsejable empezar adquiriendo uno parecido al, que tiene una cabeza con cotillo cuadrado y su cara opuesta (pena) aguzada y de sección rectangular. Es una herramienta muy válida para la -mayoría de las acciones de percusión; más adelántense podrán adquirir otros martillos más adaptados a cada trabajo concreto. Este martillo lo mismo servirá para trabajos de carpintería qué para muchas otras labores. El más corriente e idóneo para esta multiplicidad de fines es el que tiene una cabeza de acero forjado y un peso de 250 a 300 g; los de mayor calidad tienen la cabeza templada. La parte aguzada sirve para implantar pequeños clavos que se sostienen con los dedos o bien clavos normales que se quieren colocar en lugares de acceso difícil. Las variantes de este mismo tipo de martillo pueden ir desde los 50 g (empleado en pequeña mecánica) hasta los 2.000 g para trabajos de hierro, carpintería pesada e, incluso, para albañilería. El mango más habitual es el de madera de fresno, pero cada vez mas se utilizan empuñaduras de plástico, de plástico combinado con metal o, también, de goma con metal. Si el mango es de madera convendrá que se acuñe su cabeza por el ojo.

Empalmes con soldadura.
■ Para alcanzar una unión mucho más estable y una transmisión eléctrica segura, lo mejor es soldar el extremo del conductor al accesorio terminal mediante una soldadura de estaño. Para ello, una vez realizado el empalme por entrelazado, se extiende el estaño a lo largo de la trenza obtenida y se aplica el calor necesario para que se funda. El estaño fundido se infiltrará entre las hebras del empalme y consolidará la unión al enfriarse. A continuación se puede proceder al aislamiento con la cinta adecuada.

Forma de empleo:
■ El conductor tiene que marcarse en el punto a partir del cual hay que desnudarlo.
■ Para proceder al desnudado se utiliza la parte cortante y el calibre que corresponda al grosor del conductor metálico.
■ Se aprietan las pinzas y luego, sin abrirlas, se tira de ellas hacia afuera con una mano, mientras la otra retiene con fuerza el resto del cable.
■ Si se trata de un cableado, una vez despojado el conductor metálico de su aislamiento se retorcerán los hilillos que lo constituyen en el mismo sentido en que están arrollados.

APLICACIONES:
1. Los conductores tienen que ser pelados siempre a una medida determinada. Para ello se usa la parte de la pinza destinada a «corte».
2. El desnudado se realiza introduciendo el conductor en el agujero que forman las dos muescas del calibre adecuado. Luego, se aprietan las pinzas y se tira del cable.
3. Los conductores que solamente tienen una capa de aislamiento se logran desnudar con una sola acción de las muescas correspondientes al calibre del hilo o cable conductor.
4. Los terminales provistos de extremo aislado se empalman con el conductor y se aprietan en las muescas elipsoidales.
5. Se puede conseguir un empalme perfecto entre dos conductores, introduciéndolos en unos tubos aislantes que se puedan deformar.
6. Con el pelacables se pueden partir puntas o tornillos de poco diámetro. Para ello, se abre la pinza y se los introduce en el agujero adecuado. Para el corte se aprieta con fuerza.

Pinzas desnudadoras.
■ En la ilustración de la página anterior se representa uno de los pelahilos más corriente. Este tipo de pinzas está constituido, por regla general, por una especie de alicates de anchas platinas que terminan en sendos mangos convenientemente provistos de aislamiento. En cada una de las platinas hay una serie de mellas de distinta forma y aplicación.
■ Inmediatamente después de cada uno de los mangos aislados se encuentran las muescas que se utilizan para el desnudamiento. Cada par de muescas proporciona un agujero circular de diferente calibre, dotado de su número correspondiente. Las muescas están afiladas para permitir hender el aislarniento hasta llegar al conductor metálico sin afectarlo, es decir, sin cortar ninguna de sus hebras.
■ En la parte opuesta de las pinzas también hay otras mellas, que forman al reunirse unos agujeros de distintas secciones que sirven para apretar las aletas de los terminales en forma de platina, con ojal o en forma de U. Estos prensores de aletas terminales también sirven para sostener unos tubos aislantes en los que se introducen los extremos de los conductores y que se deforman por compresión.

Alicates desnudadores.
■ Los alicates desnudadores (también llamados pelacables o pela hilos) se ofrecen en distintas versiones en el mercado. Naturalmente, los más sofisticados, y en cierta manera los más cómodos de manipular, son también los más caros. Pero hay otras herramienlas sencillas que, además de facilitar el trabajo de desnudamiento de los aislantes de conductores de varios grosores, permiten llevar a cabo muchas de las manipulaciones habituales cuando se trabaja con instalaciones eléctricas.

El desnudamiento.
El desnudamiento puede realizarse por distintos procedimientos, pero, cualquiera que sea la forma como se haga, es necesario tener en cuenta algo muy importante: durante la manipulación que se realice para el desnudamiento, el conductor no debe sufrir el más mínimo deterioro. De este modo, la superficie de los conductores macizos no quedará afectada y no se cortará ninguna de las hebras que constituyen un cableado (ni que sea uno solo de los pequeños hilillos).
■ Esta exigencia obliga a tener mucho cuidado al proceder a las acciones ten-denles a eliminar el recubrimiento aislante, pues generalmente dichas acciones suponen la realización de un corte alrededor de todo el conductor para arrancar limpiamente todo el aislante que se quiere eliminar.
■ Son muchos los profesionales que, muy seguros de su habilidad, no vacilan en realizar un corte con ayuda de una navaja. Desde luego, éste es un procedimiento al que también puede recurrir un aficionado, siempre y cuando proceda con muchísima atención para no ocasionar, como se acaba de decir, un daño irreparable en la continuidad del conductor. Los profesionales también saben sacar partido de su habilidad ejecutando el desnudamiento con unos alicates universales. Para ello aplican las mordazas cortantes y, sin haber llegado a apretar demasiado (sólo hasta alcanzar el conductor metálico), utilizan la misma herramienta para arrancar hacia afuera del conductor el tubito de aislamiento cortado.
■ El aficionado que carece de esta habilidad tiene dos caminos: proceder a una etapa de entrenamiento hasta alcanzar la soltura indispensable para llevar a cabo el desnudamiento de aislante sin que resulte consentido el conductor metálico, o adquirir, por un precio módico y que resultará rápidamente amortizado si se tiene que realizar un mínimo de manipulaciones, unos alicates desnudadores que luego se tendrán siempre a mano para desnudar con toda seguridad un conductor eléctrico cada vez que se produzca la ocasión. Evidentemente, estas ocasiones se presentarán a menudo si es uno mismo quien se encarga de los arreglos para el mantenimiento de la casa: las conexiones estropeadas de los aparatos electrodomésticos más corrientes, los puntos de luz, las lomas de corriente, la instalación de un portalámparas para una luz, etc.

PELAHILOS Y EMPALMES.
Los conductores están protegidos en todo su recorrido por un material aislante. Es preciso eliminar parte de éste para conseguir una conexión correcta, eficaz y segura.
Para preparar adecuadamente un conductor que se tiene que empalmar a otro o establecer una conexión correcta en un borne, terminal u otro dispositivo mecánico de los que se utilizan en electricidad, es ineludible sacar una parte más o menos importante del aislante que recubre el conductor. Esto comporta el desnudado del material de aislamiento que recubre el hilo macizo o el hilo cableado, es decir, compuesto por muchos hilos de pequeño calibre retorcidos entre sí.

FIJAR UN TACO:
1. Se marca una cruz en el punto donde se quiere hacer la perforación. Trazar una linea si hay que realizar varias perforaciones a un mismo nivel.
2. Con un gramil o punzón, marcar, apretando un poco, el centro de la cruz para apoyar la broca sin que se deslice.
3. Para realizar un agujero de profundidad igual a la longitud del taco, se fija con su ayuda la posición del limitador de profundidad. También puede utilizarse, como en este caso, un tope fijado en la misma broca.
4. Manteniendo la máquina firmemente y en sentido perpendicular a la superticie. ponerla en marcha empujando contra ella.
5. Cuando el extremo del limitador de profundidad llega a la pared, parar el taladro. Si la pared es de piedra, dejar girar el taladro unos segundos.
6. Limpiar el interior del agujero, preferentemente con un aspirador. Éste puede acoplarse a la máquina mientras se taladra.
7. Introducir el taco en el agujero de manera que sus bordes queden enrasados con la superficie donde se aloja. Hacer girar el tornillo.
8. Proceder con firmeza y seguridad durante la fase final del apretado del tirafondos o del tornillo. En este caso, se emplea un destornillador.

Cambio de zapatilla.
■ Cerrar el suministro de agua del grifo que se va a arreglar mediante la llave de paso del sistema en que se opera o, con una mayor seguridad, accionando la llave de paso general.
■ Vaciar el agua que pueda quedar en el conducto de alimentación del grifo.
■ Quitar los elementos embellecedores o de recubrimiento del cuerpo móvil: discos (de color azul o con una F; de color rojo o con una C); capuchones o fundas, etc. Nota importante. Al actuar con llaves y destornilladores sobre estos elementos, tener cuidado en no perjudicar el cromado o tratamiento superficial del latón, que se raya o estropea fácilmente.
■ En ocasiones se tendrá que sacar la manija antes de extraer la caperuza de recubrimiento del grifo. Una vez ésta separada, se volverá a colocar la manija en su sitio para accionarla al realizar las pruebas.
■ El cuerpo móvil se podrá aflojar y quitar del cuerpo fijo desenroscándolo con ayuda de una llave que corresponda al
calibre de la tuerca (cuadrada o hexagonal) integrada en la parte exterior del cuerpo móvil. Es preferible una llave fija, pero exaeta, a una llave graduable. Las aristas de la hembra quedarán dañadas si la boca de la llave no corresponde exactamente a su calibre y tiene holgura.
■ Sacar el cuerpo móvil después de haberlo desenroscado. Comprobar el estado de la zapatilla y, aunque parezca que está en buenas condiciones, remplazaría, ajusfándola según convenga. Imprescindible. Tener siempre a mano recambios de zapatillas de los distintos grifos de que está equipado su sistema de agua.
■ Volver a colocar el cuerpo móvil con la ayuda de arandelas de estanqueidad, estopada o cinta de teflón, apretándolo convenientemente, y, después de haber vuello a abrir el paso de agua, comprobar si el grifo funciona correctamente. La obturación debe lograrse sin necesidad de apretar la manija con demasiada fuerza.
■ Si todo es correcto, proceder a remontar los elementos embellecedores o de cubrimiento de manera inversa a como se ha hecho anteriormente.
■ El grifo ya está reparado. Accionar la llave de paso y dejar circular el agua durante unos instantes para eliminar las impurezas que hayan podido quedar.

SUSTITUCIÓN DE LA ZAPATILLA.
1. Para sacar la caperuza-manija hay que localizar la cabeza del lomillo que la fija. En este caso hay que levantar un tapón colocado a presión.
2. Una vez descubierto el tornillo de retención de la caperuza, se desatornilla. La cabeza puede ser cruciforme o en talla diametral.
3. Se saca la caperuza tirando hacia arriba. Si ofrece resistencia se puede ejercer palanca con el destornillador apoyado contra un trozo de tela.
4. Puede ocurrir que en algunos modelos se tenga que sacar otra caperuza que resguarda la parte superior del cuerpo móvil.
5. Una vez puesta totalmente al descubierto la parte superior del cuerpo móvil será fácil aflojarla con una llave fija o graduable. No forzar, i Asegurarse que la boca de la llave encaje bien!
6. Con una llave pequeña o unos alicates aflojar la tuerca que sirve para retener la zapatilla. En algunos modelos la zapatilla está a presión.
7. Se inserta la nueva zapatilla, ajusfándola según el modelo, y se procede al montaje siguiendo los pasos en sentido inverso.

En los modelos de gritos actuales, el sislema tradicional de prensaeslopas medíanle un grosor de material de estanqueidad de fibras de cáñamo o amianto, ha sido remplazado, de modo general, por anillos tóricos (O-Ring) de goma que no necesitan cuidados y que sólo excepcionalmente hay que sustituir.

Es conveniente, antes de intervenir en el grifo, tener una idea de cómo está hecho y de cómo actúa. Aunque haya en el mercado muchos modelos muy diferentes, aparentemente, entre sí, la estructura interna y su funcionamiento varían muy poco de uno a otro modelo.
■ El grifo tradicional está constituido por un cuerpo fijo principal, que se monta de modo estable en el sanitario, en la pared o en una repisa de obra, en el que se incorpora un cuerpo complejo que se puede extraer fácilmente del fijo. La reparación consistirá, precisamente, en extraer este cuerpo complejo, puesto que es el que lleva a cabo la obturación,  ■ Normalmente, el cuerpo móvil se po-drá quitar desenroscándolo del cuerpo fijo,  es decir dándole vueltas en sentido contrario a las aguas del reloj.
■ Los grifos tradicionales se desenroscan directamente con ayuda de una llave aplicada a uno de los resaltos del cuerpo móvil. Pero en la mayoría de los grifos modernos, antes de llevar a cabo dicha acción de desenroscado se tendrá que sacar previamente algunos dispositivos cuya finalidad es, precisamente, esconder todas las irregularidades y resaltos del cuerpo móvil para ofrecer un aspecto más neto y facilitar su limpieza. Generalmente, para quitar el sombrerete que esconde el cuerpo móvil se tendrá que sacar la manija de cerramiento o, como ocurre en otros modelos en los que manija y sombrerete se confunden en una sola pieza, quitar el elemento (posiblemente un botón roscado) que indica, en azul o rojo, si se trata del grifo de agua fría o caliente. Esto permite localizar la cabeza de un tornillo que retiene el capuchón al cuerpo móvil. El cuerpo móvil está constituido por un elemento vacío en forma de campana, en cuyo interior se puede desplazar, mediante una acción de apretado y aflojado de un juego de tornillo, un vastago terminado en una base cilindrica donde se dispone la zapatilla o elemento de obturación.
■ La zapatilla queda retenida en la base del vastago al quedar alojada por su parte central en una espiga que se halla en el centro de la base o en una corona que circunda esta base.
■ Al accionar con la manija el mecanismo de subida y bajada del vastago se logra que la zapatilla descanse plenamente sobre los bordes del conducto de salida hacia el exterior que tiene el cuerpo fijo, dando lugar a que el agua Huya sin obstáculo en el interior del cuerpo fijo o, por el contrario, impidiendo que se filtre líquido hacia el interior del conducto de salida del cuerpo fijo cuando la zapatilla queda apoyada.

CUANDO EL GRIFO PIERDE.
Al cabo de mucho tiempo de utilizarlo, es comprensible que el grifo no quede obturado como es debido y gotee o… mane. Su arreglo es extremadamente simple y nos permitirá ahorrar mucho dinero.
Con el constante abrir y cerrar la manija, pomo o elemento que actúa llevando a cabo la obturación en el paso del agua, no tiene nada de extraño que los mecanismos encargados de cumplir este cometido se desgasten, pierdan su eficacia e, incluso, se rompan. Según cual sea la importancia del daño, el grifo puede gotear o manar con un chorro más o menos intenso.
Causa del goteo.
La causa fundamental de esta pérdida constante es el mal estado de la zapatilla, compuesta de un material relativamente blando: cuero, en los viejos modelos: caucho duro o material plástico en los modelos que se suelen fabricar hoy en día.
■ Lo que procede, tan pronto como se comprueba que el goteo no se puede impedir ejerciendo con suavidad la acción de cerramiento, es cambiar la zapatilla o arandela de obturación.

BRICOLAJE consta de muchisimos fascículos de aparición diaria. Hay secciones coleccionables en cuatro archivadores:
Obras, Electricidad, Fontanería.
Mantenimiento, Decoración,  condicionamiento.
Materiales y herramientas, Manipulaciones.
Ideas y proyectos.
Cada sección tiene iformación.
Con el primer archivador se incluyen unos separadores con el título de cada sección, lo que permite coleccionar las fichas ordenadamente a medida que aparecen los articulos.

Cambiar la varilla de un paraguas.
1. La punía de la varilla de un paraguas está protegida por un capuchón. Éste está colocado a presión, y debe extraerse dándole vueltas.
2. Bajo el capuchón hay un trozo de tela que mantiene enganchado el tejido. También se encuentra fijada a presión. Para extraerla, levántela.
3. Los tubos de las varillas se encuentran a presión. Extráigalos con unas tenazas, realizando una presión muy suave en ellos.
4. El soporte de las varillas (el montante) se encuentra en la nuez principal sostenido por un anillo metálico. Deshaga el alambre y desmonte el sistema.
5. El paraguas se abrirá y el alambre sostendrá las varillas.
6. Ahora puede extraer la varilla rota, mientras el resto permanecen sujetas probablemente, sin tener que cortar la costura de fijación.
7. Ponga en su lugar la varilla nueva o de otro paraguas, y oprima el extremo hacia el interior del alambre, como estaba anteriormente.
8. Si es necesario, cosa la varilla nueva a la tela. Coloque el paraguas en su posición normal.
9. Fije el sistema en la nuez central, exactamente como estaba antes, verificando que el gancho esté en la posición correcta.
10. Deslice cada contera sobre la varilla respectiva y rehaga las costuras defectuosas.

Reparar la hebilla de un cinturón.
1. Herramientas: cuchillo, lezna y pinzas.
2. Existen dos tipos de hebillas: las que están enganchadas directamente con un remache y las que están unidas por un anillo en forma de D.
3. Cuando se rompa la hebilla, córtela, pero cuando esté doblada, extraiga el remache sin estropear el material.
4. Enganche la nueva hebilla por el interior de la anilla en forma de D y, con la ayuda de una lezna, haga un agujero a 1,5 cm como mínimo del extremo, para poder colocar ahí el remache.
5. Introduzca el remache en el agujero y doble los enganches contra la correa.
6. Siga la misma técnica para las hebillas fijadas directamente a la correa. La única diferencia es que no se enganchan las hebillas.
7. Si se rompe la parle que se engancha a la anilla en forma de D, extraiga el remache y coloque otra parte del cinturón u otra pieza.
8. Cuando extraiga el remache, refuerce el orificio empleado. Coloque una pieza de refuerzo y pegúela con un pegamento que no se endurezca.
9. Extraiga el antiguo remache y coloque el nuevo a través de la pieza de refuerzo.

Cambiar los tacones de los zapatos.
1. Herramientas: Una horma de zapato (no indispensable), martillo, cuchillo (macizo y atilado), pinzas, cuchillo de quitar masilla y punzón de clavo.
2. Los tacones de caucho se pueden poner directamente en los zapatos nuevos. Con ello ganará altura, pero perderá equilibrio.
3. Para los nuevos tacones, es preferible suprimir el espesor de la capa original de cuero o caucho. Esto lo puede hacer con unas simples tenazas.
4. Extraiga los clavos con la ayuda de unas tenazas. Una vez acabe, el tacón se separará del resto. Si los hunde, penetrarán en el interior del zapato.
5. Un tacón gastado requiere más atención. Extraiga la parte desgastada o estropeada con la ayuda de un cuchillo bien atilado
6. Nivele la zona extraída con recortes de cuero.
7. Coloque ahora el nuevo lacón y clávelo. Nunca introduzca los clavos torcidos.
8. Hay unas redondas metálicas en el molde. Con la ayuda de un punzón de clavo, apriete fuertemente los clavos contra las redondas.
9. Sólo debe recortar la porción del nuevo tacón de caucho que sobresalga del arco. Para ello utilice un cuchillo afilado que introducirá constantemente en agua.
10. Puede quitar las raspaduras de los bordes con un cuchillo afilado o, más fácil aún, con una lima. Borre los rasguños con cera.

Juntar suelas.
1. Herramientas: Horma de zapato (no indispensable) y martillo.
2. Cuando compre un par de suelas para pegar, lleve siempre un patrón de sus zapatos.
3. Esto evitará que se equivoque de suelas. Con la ayuda de una lima tupidora y de las nuevas suelas, raspe por completo la superficie de la suela vieja.
4. Aplique tanto en la suela vieja como en la nueva pegamento especial para zapatos. Comience a aplicarlo por la punta de la suela.
5. Aplique según indiquen las instrucciones, pegamento sobre la suela a pegar. En algunos casos se venden ya encoladas.
6. Generalmente se suelen aplicar dos capas de cola. Aplique la segunda una vez se haya secado la primera. Deje secar la segunda unos momentos.
7. Ajustólas con precisión y comenzando por las punteras. Coloque la suela haciéndola rodar para expulsar así el aire.
8. Golpee con el martillo la suela encolada para presionar la nueva suela.

Cambiar el asa de un maletín.
1. Existen muchas clases de asas, pero este tipo es sin duda el más corriente.
2. Para quitar el asa vieja, basta con doblar hacia afuera las hebillas ayudándose de unas tenazas.
3. También es muy fácil colocar la hebilla nueva. Colóquela de forma que una el asa con la maleta.
4. Este modelo también es muy corrien-!e. Deberá extraer el asa junto con los cierres metálicos.
5. Para extraer el cierre, deberá limar sus extremos. Asi podrá quitar los remaches.
6. Con un poco de suerte, puede llegar a quitar el cierre sin limar. Pero no la fuerce, o al levantarla se torcerá.
7. Cuando la nueva asa esté en su sitio, vuelva a poner el cierre y doble sus extremidades con la ayuda de un martillo de cola puntiaguda.

Cambiar una hebilla de cinturón.
1. Muchas de las hebillas modernas tienen unos dientes cortados a presión dentro de la zona que aprieta el cinturón. Para colocar una hebilla, es necesario deslizar el cinturón de los dientes y aproximarlos. El cinturón no debe ser más ancho que los dientes.
2. Para este tipo de hebilla, es necesario amoldar el cinturón. Recorte un agujero rectangular de la medida del hebijón. Doble la extremidad y fíjela sobre la longitud.
3. Se puede fijar bien con los remaches a presión o con los remaches de cofia que protegen más la ropa.
4. Los cinturones de ropa están, sin duda, cosidos a sus hebillas; normalmente, no hay hebijones.
5. Cortar el cuero no trae problemas, pero hacer en él agujeros sí es más costoso. El mejor instrumento para hacerlo es un punzón de molde especial; encontrará diferentes medidas, observe el sistema de uso que se ve en la viñeta.

Cambiar la cadena de un reloj de pulsera.
1. Ponga aparte las piezas más especiales, la mayor parte de las cadenas de reloj están montadas sobre maquinarias soldadas o telescópicas e inmóviles.
2. Preste atención en la elección de su nueva cadena. Ya que tales maquinarias guardan cerca la caja del reloj y sólo las cadenas muy tinas o de metal se podrán adaptar.
3. Si ha elegido una cadena de metal, pruebe de encontrar una cuya anchura sea más estrecha que la distancia que hay entre la presilla de sujeción de la caja del reloj.
4. Para las cadenas de tela o de cuero, generalmente es necesario enhebrar la cadena alrededor de los pasadores. Tenga en cuenta que ha de enhebrar la cadena de arriba a abajo.
5. Ajuste las cadenas metálicas con la ayuda de pinzas, por su extremidad más lisa, y recubriendo las puntas con cinta aislante para evitar los rasguños.
6. Las cadenas de reloj que han sido dobladas están sostenidas por los remaches a presión. Después de haberlos apretado con las pinzas, allane la parte trasera con un trozo de cuero para proteger su muñeca.
7. Ciertos relojes de mujer tienen unas anillas de fijación. Ajuste allí la anilla hendida y coloque la juntura dentro.

Cambiar la cerradura de una maleta.
1. Tenga precaución al escoger la nueva cerradura; existen varios modelos, algunos son propios al fabricante y lo tendrá un poco mal para ponerlo en su sitio. He aquí el modelo más corriente.
2. La operación que puede ser más complicada es la de quitar el forro interior de detrás de los ganchos de la cerradura; lo mejor es, sin duda, cortar un rectángulo y volver a poner una pieza de forro después.
3. Quite las sujeciones de origen. Levante los remaches a presión u otras grapas.
4. Tal vez necesite quitar los remaches de barrena o las fuertes sujeciones con la ayuda de una broca helicoidal.
5. Si ha elegido correctamente la nueva cerradura, los agujeros de fijación se adaptarán bien. Las grapas de la cerradura se cerrarán en la parte interior de la maleta.
6. La parte del corchete está generalmente sujeta por los remaches a presión o los remaches huecos. El primer tipo se cierra fuertemente…
7. … y se da forma al segundo tipo con un punzón, aplastándolo después con la cabeza redonda de un martillo.

Reparar un roscado con Teflon.
1. Dentro de la plomeria, es esencial que las junturas no tengan fugas. A la primera gota, actúe rápidamente.
2. Las junturas de rosca no retienen, por naturaleza, el agua. Los líquidos y los gases se escapan por las irregularidades del rascador o aterrajador. Es necesario pues tapar sus intersticios.
3. Antiguamente, se rellenaban las junturas de pintura o de un obturador especial.-Después se enrollaba con la estopa alrededor del roscado antes de rehacer la juntura. Era un trabajo fatigoso.
4. Hoy en día, se emplea una tira de Teflon. Se enrolla esta tira muy delgada en el mismo sentido que el roscado, ciñén-dola bien antes de hacer la juntura.
5. En general, cuatro vueltas son suficiente. Cuando las dos mitades de la juntura estén juntas, la tira de Teflon estará pegada y rellenará los intersticios del roscado.
6. Otro uso de la tira de Teflon: las reparaciones del roscado. He aquí un ejemplo: la rosca del eje de un cerrojo de seguridad de una puerta está dañado a causa del uso constante.
7. La solución es enrollar varias veces la tira de Teflon alrededor de la rosca macho. Una vez puesto en el lugar, estará suficientemente fuerte para su utilización.

Reparar una bota de caucho.
1. Si el daño ha sido originado por un pequeño agujero (lo cual es poco probable), utilice una cámara de aire de vehículo. Pero normalmente, no es lo bastante fuerte para resistir un uso intensivo.
2. Siga estas instrucciones: Raspe la superficie, aplique el pegamento, déjelo secar y ponga la pieza de caucho.
3. Para un deterioro más importante, y si usa con frecuencia las botas, busque una lámina de caucho resistente, por ejemplo una cámara de aire de vehículo.
4. Adapte la pieza a la medida indicada y recórtela, adjuntando un trozo más, la longitud exacta de la línea de la desgarradura.
5. Con la ayuda de un papel de vidrio o de un cuchillo bien afilado y mojando con agua jabonosa, bisele el margen superficial de la pieza hacia el exterior.
6. Raspe las superficies de la bota y de la pieza de caucho por completo con una escofina o un raspador.
7. Si la desgarradura se encuentra cerca o sobre la soldadura, Intente alisarla. Esto facilitará la pegadura de la pieza de caucho. No la estire, ya que podría alcanzar el reforzamiento.
8. Después de haber raspado la superficie, no ponga los dedos encima. Porp dos capas de pegamento a base de caucho sobre la bota y la pieza, dejando sí car la primera capa antes de aplicar las; gunda.
9. Cuando la segunda capa esté seca, junte las superficies apretando para sacar el aire.

Herramientas Eléctricas Bosch.
Genialmente sencillo. Sencillamente genial.
Inteligencia y sencillez van de la mano.
Herramientas Eléctricas que ofrecen diseño ergonómico perfecto, innovación tecnológica y un nombre que lo dice todo.

El baño es roca.
Nuevo mecanismo roca en nuevos depósitos capea.
Roca acaba de incorporar a las líneas MONACO e ITALIANA de CAPEA, el mecanismo de última generación que desarrolló para sus líneas de lujo. El nuevo mecanismo es una auténtica revolución en el mercado argentino.
Nuevo depósito de la linea MONACO.

Nada aguantará el puntal si no tiene una zapata donde pisar fuerte. Se ha cavado y rellenado el suelo por debajo de la vereda. Si el terreno estuviera suelto, arenoso o barroso hay que cascotear y apisonar hasta que se compacte. Con trozos de tirantes o recortes de tablones se hace una base entramada. Se apoya el puntal y a golpes se introduce una cuña. Proceder con mesura: evitar que la presión supere a la fuerza que hay que contener porque se corre el riesgo de tirar la pared hacia el otro lado, o bien debilitarla más con tanto cimbrón.
En caso de tener que apuntalar una esquina lo mejor será hacerlo con un puntal solo y como es difícil tener a mano vigas de madera de alta resistencia convendrá unir dos tirantes. La unión que solidariza mejor la fuerza de ambos se hace con sunchos de embalaje, flejes acerados o tiras de chapa resistente y unos clavitos. Se debe poner una atadura en cada punta y dos repartidas por el medio.
Aveces los árboles ofrecen peligro de caída. Es imprescindible quitarle ramas, sobre todo del lado que más está cargando peso. Luego ver si se puede enderezar con un aparejo y colocarle por lo menos dos o tres puntales, que si se normaliza la situación actuarán como tutores. La fotografía muestra un apuntalamiento preventivo hasta tanto se realice el macrotrasplante. (Avda Gral Paz).
Cuidado ! Aunque el peso que habrá de soportar es poco, este puntal es defectuoso no sólo por la delgadez de un tramo sino por el empatillamiento que se realizó para obtener la altura necesaria y también por la forma de acople y apoyo. Involuntariamente el choque en la base de una persona distraída o el roce de una carretilla, provocaría la pérdida de estabilidad con las consecuencias previsibles.

DECISIÓN TOMADA.
Al raspar el alambre en las inmediaciones de la mancha el sonido nos indicó que no había dudas sobre el origen del problema.
Los caños de descarga pluvial, en construcciones viejas son motivo frecuente de pérdidas que dan lugar a la aparición de este tipo de manchas. Generalmente se usó el caño de hierro fundido con excelentes resultados por su alta resistencia a la corrosión y la rotura. Pero no son eternos y en algún momentos se parten o se agrietan. Se usa también el caño de fibroce-mento que en ningún caso es agredido por el óxido pero es más sensible a las vibraciones y la temperatura. Por último hay que nombrar a los de plástico PVC que debido a su costo más bajo y a la facilidad de manejo, van ganando terreno. Los empalmes y acoplamientos son su punto más débil, y si tienen que estar a la intemperie suelen degradarse y volverse quebradizos.
La decisión estuvo tomada y en minutos, maza y cortafierro, donde la humedad era más evidente se comenzó a calar.
LA GRAN SORPRESA.
Por debajo del revoque fino y grueso, la placa de ceresita. (hidrófugo), con pequeñas estrías por donde filtraba el agua hacia el exterior. Ahondando más nos encontramos con la pared de ladrillo totalmente empapada. Pero eso no fue lo que nos sorprendió: era natural que al no tener por donde evaporar el agua, la pared estuviera mojada. Lo que sí fue sorpresivo fue encontrar un caño de chapa galvanizada, totalmente podrido que con la sola presión de los dedos se deformaba y hundía. Más sorpresa, este caño empalmaba con el original de fibro-cemento que aparecía en la parte más baja, y con el cuello del embudo de hierro fundido en el extremo superior. Estos caños de chapa galvanizada no debieron ser usados nunca en interiores de paredes. En muchos casos se usó el zinc que era mucho menos corruptible que la chapa. Después, por una cuestión de costos, la chapa galvanizada vino a reemplazarlos pero éstos no soportan la agresión de la cal y por lo tanto, deben ser usados sólo en exteriores.

Informe sobre LA HUMEDAD.
Analizamos un comportamiento caprichoso del agua: sin causa aparente, escurría por los bordes exteriores del embudo, corría por el caño de bajada y la gota se desprendía sobre el cielorraso. Mancha de humedad sobre el yeso y posterior rotura del metal desplegado.
Lluvias y más lluvias. El Niño parecía descargar todas sus lágrimas en una sola noche. Por la mañana, la pared apareció con una sombra. Dos días después era el comienzo de un descascaramiento y a la semana, la pintura del área afectada se estropeó totalmente. El revoque también se vio alterado por la acción del agua y la mancha se fue multiplicando, apareciendo en varios lugares próximos.
COMIENZA LA INVESTIGACIÓN.
Aparentemente ningún caño de la red de agua pasaba por ese lugar (2m del piso, pared exterior, casi un imposible). Sin embargo, subir al techo nos puso en la pista: en las proximidades y en la misma dirección por donde apareció la mancha principal, había un embudo de descarga pluvial. Revisamos con mucho cuidado en busca de alguna grieta o un desprendimiento de la membrana asfáltica. Esta era relativamente nueva, no más de dos o tres años y estaba impecable. Ni grietas, ni aglobamientos. El embudo era de fundición de hierro y no presentaba quebraduras a la vista ni al tacto. Pasamos un alambre flexible por el interior del caño y la dirección en que se desplazó fue hacia el mismo sector por donde aparecía la mancha en la pared.

¿CÓMO TRASPLANTAR LAS CONIFERAS? Cuando se trata de cambiar de lugar a las coniferas de gran talla, después de haber permanecido en el mismo lugar desde hace 3 o 4 años, conviene cercarlas con un año de antelación. El cerco consiste en cortar las raíces principales con la ayuda de una pala, a cierta distancia del tronco, para llevarlas a que se ramifiquen y formen pequeñas raíces fibrosas que asegurarán su alimentación cuando sea trasplantada.

¿QUÉ CUIDADOS NECESITAN LAS CONIFERAS?
Durante el primer año de plantación conviene regar mucho, a intervalos regulares, aportando en cada ocasión una cantidad importante de agua. Si rellenamos de turba alrededor del tronco, reduciremos la evaporación. También es aconsejable, sobre todo en período de sequía, mojar las hojas para evitar el resecamiento de las mismas, siempre a última hora de la tarde o primera hora de la mañana. Remover la tierra alrededor del árbol airea el suelo y facilita la penetración del agua de riego. Vigilar la atadura del tutor alrededor del tronco para evitar el estrangulamiento del mismo. No conviene utilizar alambre metálico por este motivo. El tutor podrá eliminarse al final del primer o segundo año, según el desarrollo de la planta.

VERDE OSCURO:
Calocedrus decurrens .
Chamaecyparis obtusa.
Nana Gracilis .
Pinus leucodermis.
Pinus nigra austriana .
Taxus baccata.
AZUL:
Cedrus atlántica Glauca
Chamaecyparis law.
Pembury Blue .
Cupressus arizonica.
Fastigiata .
Juniperus scopulorum.
Springbank.
Picea pungens Globosa.
Picea pungens Koster.
DORADO:
Cedrus deodara Áurea.
Chamaecyparis law. Lañe.
Chamaecyparis pisifera.
Filitera Áurea.
Cupressus macrocarpa.
Gold Crest.
Juniperus chinensis Oíd Gold.
Taxus baccata Fastigiata Áurea.
VERDE AZULADO:
Chamaecyparis law. Columnaris.
Chamaecyparis law. Ellwoodii.
Juniperus scopolorum Skyrocket.
Picea omorika Pinus griffithii.
Pinus sylvestris.

Hemos agrupado las coniferas en doce categorías de formas para mostrar hasta qué punto la silueta puede variar de una especie a otra, e incluso de una variedad a otra dentro de una misma especie. Variedades más comercializadas.
Aunque los coniferas presentan colores diferentes, es posible agruparlas en seis tonalidades principales, sin perder de vista que los colores de cada una de ellas varían a lo largo del año; la clasificación siguiente es válida sobre todo en verano.

Lijar en lugares difíciles.
Con la lijadora Delta de Bosch se pueden realizar trabajos en esquina sin esfuerzo. Se trata del modelo PDA 120 E que establece una nueva frontera en el campo de las lijadoras orbitales excéntricas. La forma en delta de su plato lijador permite acceder a cualquier rincón v la conexión a un sistema externo de aspiración facilita un rápido y limpio trabajo. Precio orientativo de 13.995 pts en puntos de venta de la marca,

La funcion de las formas:
1. Abies concolor Abies nordmanniana Cryplomeria japónica Ele gans.
2. Chctnaecyparis low. Erecto Virids Chamaecyparis low. Fletcheri Chamaecyparis law. Lañe Chamaecyparis law.
3. Cedrus atlántica Cedras odóntica Glauca Lcrix decidua.
4. Chamaecyparis law. Colum nariis Juniperus communis Hibernica Juniperus scopulorum Skyrocket.
5. Abies pinsapo Araucaria araucana Picea pungens Koster Pseudotsuga menziesii Taxodium dtsbchum .
6. Pinus nigra austriaca Pinus s/lvestris.
7. Cedrus atlántica Glauca Pen dula.
8. Chamoecyparis pisifefa Bouie vard Picea glauca Cónica Thuya plicata Atrovirens .
9. Taxus baccata Fastigiata Taxus baccata Fastigiata Áurea.
10. Juniperus chinensis Oíd GoH Juniperus chinensis Pfitzeriana Juniperus chinensis Pfitzeriana Áurea Juniperus communis Repanda Juniperus sabina TomansciloJia Juniperus virginiana Grey Owí
11. Chamaecyparis law. Mínima Glauca Chamaecyparis pisiíera Filifero Juniperus squomala BJue Star Picea pungens Globoso Pinus mugo Gnom Thuya orientalís Semperaurea.
12. Chamaecyparis obtusa Nana Grácilis.

¿DÓNDE EMPLAZAR LAS CONIFERAS?
Las coniferas, al igual que los arbustos, pueden emplearse como ejemplares aislados, en grupo o en setos.
Aislados: La mayor parte de las coniferas son suficientemente hermosas para ser plantadas aisladas, en un lugar que permita su desarrollo y en un rincón del jardín para señalar el final de un paseo o al pie de una escalera o también cuando se pretenda que una especie de mediano o gran desarrollo sea el centro de atracción del jardín durante todo el año. Grupos y macizos: Ciertas coniferas se prestan a utilización en grupos de varios ejemplares de una misma especie o en macizos de especies variadas. En este último caso, se instala generalmente una conifera de porte erecto; por ejemplo, un Juniperus Communis “Hibernica”, o un Taxus Baccata “Fastigiata Áurea”, al pie del cual se planta una o varias coniferas de pode rastrero como Juniperus Chinensis “Pfitzeriana Áurea” o Juniperus Sabina’Tamariscifolia”, contrastando el color y la forma. Setos y telones: Muchas coniferas soportan la poda y son utilizadas para la realización de setos: Cupresocyparis, Taxus, Tuyas, por ejemplo. Las coniferas vigorosas, como Cha maecyparis, Cipreses, Tuyas y otras, pueden servir de cortinas para vientos muy eficaces, sobre todo porque conservan su follaje durante el invierno.
¿CUÁNDO SE PLANTAN LAS CONIFERAS?
Las coniferas en cepellón pueden plantarse desde mitad del otoño hasta la entrada de la primavera y en contenedor durante todo el año. ¿CÓMO PREPARAR EL SUELO?
Según se trate de una conifera de gran desarrollo o de una conifera de rocalla, se procede de la misma forma que para los árboles o para los arbustos.

¿QUÉ DISTANCIA SE DEBE RESPETAR?
Depende de la importancia del de sarrollo de la planta Puede oscilar entre los 2 y 10 metros. Una plantación de jóvenes coniferas de gran desarrollo deberá estar rodeada por otras plantas o arbustos para que la protejan. Posteriormente serán trasplantados.
¿CÓMO PROCEDER A LA PLANTACIÓN?
En principio, conviene abrir un hoyo más grande que el cepellón de la conifera. Siempre es imprescindible mantener intacto el cepellón de tierra. Si se trata de un cepellón envuelto en paja, colocar el mismo en el hoyo y quitar la envoltura de paja. Si es de tela de bolsa, hay que plantarla abierta; las envolturas de plástico deben eliminarse totalmente. Un cepellón rodeado por una tela metálica se coloca tal y como está; mientras que si va envuelto, debe ser rajado verticalmente por dos o tres sitios. Si se trata de una maceta, hay que sacar el cepellón procurando no romperlo. Igualmente, en el caso del contenedor. Una vez tapado de nuevo el hoyo, hay que apisonar la tierra alrededor del cepellón dejando un cerco para retención del agua de riego. De lo contrario, el agua se perdería sin penetrar en la tierra. Tras la plantación, regar copiosamente. A partir de una cierta altura (entre 80 cm a I m). es aconsejable colocar un tutor sólido, clavado en oblicuo, con el pie opuesto a la dirección del viento dominante. Si el ejemplar es más alto, será conveniente atar tres alambres distintos a la altura de 2/3 partes del tronco. Colóquele protección al alambre para que no dañe la corteza.

Las coniferas son la decoración permanente de nuestro jardín, incluso en invierno, gracias a su follaje en el que el verde oscuro, el verde bronceado, el verde azulado y el azul plateado contrasta con los dorados y anima el paisaje.
Las coniferas comprenden también desde pequeñas plantas cu-bresuelos como algunos Enebros, hasta grandes ejemplares como los Cedros y las Sequoias. Todas las coniferas son de hoja persistente, salvo excepciones, por lo que su interés ornamental es muy grande. Son aptas para todos los jardines por su gran variación en tamaño, porte y color.
VERDE CLARO:
Chamaecyparis law. Green Pillar Chamaecyparis law. Pottenii .
Larix decidua .
Metasequoia.
Pseudotsuga menziesii .
Taxodium distichum.
VERDE MEDIO:
Abies nordmanniana.
Araucaria Cedrus Atlántica.
Chamaecyparis law. Erecta Viridis .
Juniperus chinensis Pfitzeriana.

Manchas en los sanitarios.
Las manchas que suelen aparecer en los sanitarios, por el cont’nuo goteo del agua, se eliminan fácilmente frotando con vinagre caliente y enjuagando con agua abundante.

Cómo detectar pinchaduras en las bicicletas y perdidas gas.
Pasando las manos enjabonadas por la goma, detectaremos los pinchazos en las cámaras de las bicicletas, viendo aparecer una burbuja. Así será más sencilla su reparación. Y de la misma manera, haciendo mucha espuma y pasándola cuidadosamente por los lugares donde se presume que haya alguna pérdida de gas. La pérdida se confirma si vemos que se forma algún globito.

ASOCIACIÓN DE CULTIVOS.
Consiste en cultivar al mismo tiempo y en el mismo sitio, dos o más hortalizas siempre y cuando tengamos en cuenta lo siguiente: 1. Que tengan las mismas exigencias en temperatura y riego. 2. Que sus raices no entren en competencia entre sí, es decir una sea de raíces profundas y otra de superficiales, para así aprovechar mejor el abono. 3. Que tengan diferentes necesidades en cuanto a los elementos nutritivos.
Por lo general se suelen asociar plantas de ciclo diferente pero que coincide la fase inicial de una con el final de la otra, efectuándose la plantación de una antes de recolectar la otra, consiguiendo así mayor precocidad. Como ejemplo podríamos poner cebollas y lechugas.

PLANTACIÓN.
Las hortalizas como las plantas de adorno se siembran en diferentes épocas del año de acuerdo a sus características con respecto a la temperatura, necesidad de humedad, etc., aunque haya especies resistentes que pueden sembrarse en cualquier momento como por ejemplo las hortalizas de hoja: lechuga, espinaca, acelga, achicoria, escarola, etc. y también la zanahoria el rabanito o la remolacha, utilizando siempre las se millas que correspondan a la estación en que nos encontremos.
En la huerta de otoño-invierno podremos sembrar cebolla, pimiento, repollo, ajo, puerro, apio, hinojo, coliflor, etc. Es bueno recordar también que las plantas aromáticas como el orégano, la salvia y el romero, entre otras, sirven para prevenir plagas y enfermedades en la huerta.

ALGUNOS CUIDADOS.
Escarda:
Consiste en remover ligeramente la tierra del contorno de la planta con el fin de eliminar las malas hierbas y romper las durezas del suelo. Con ello se facilita la aireación del suelo y se aprovechan mejor los riegos.
Poda:
En Horticultura podar significa despuntar el tallo principal por encima de la 4a o 5a hoja con el fin de que la planta ramifique y aumente la productividad, sobre todo en pimientos, tomates, sandías, etc. También favorece el frenado del nacimiento de brotes auxiliares que son inútiles para la fructificación.
Entutorado:
Consiste en proveer a las hortalizas de un sostén hecho de cañas o ramas clavadas al piso alrededor de las cuales los tallos, en muchos casos débiles o rastreros, se enredan o son atados con esparto o hilo para favorecer la aireación. Es el caso del poroto, arvejas, tomates , pepinos, etc. La cuerda hay que pasarla por debajo de la primera hoja ayudando de esta manera a que los brotes vayan hacia arriba.
No se recomienda poner los tutores en forma de toldo ya que no todas las hojas reciben la luz solar ni la misma aireación.Hoy día, existen elementos de plástico o alambre forrado que favorecen el entutorado porque son fáciles de desinfectar y no se pudren como las cañas.

EL TRASPLANTE:
A medida que las plantitas crezcan irán requiriendo mayor espacio para sus raíces. Será el momento entonces de trasplantarlas al terreno definitivo donde completarán su ciclo biológico. Hay dos condiciones básicas para realizar esta operación:
1) Que tengan el sistema de raíces bien desarrollado.
2) Que no exista peligro de bajas temperaturas .
El momento ideal es trasplantarlas cuando ya tengan 4 o 5 hojitas, regando abundantemente para , al sacarlas de la tierra, mantener unidas la mayor cantidad de raíces posibles. El terreno donde se van a trasplantar debe contar con surcos de riego. Una vez instaladas se deberá mantener la humedad durante varios días para que la planta desarrolle nuevas raíces.
El momento ideal del día son las últimas horas de la tarde o durante los días nublados. De esta manera las plantas no sufrirán .

SIEMBRA.
La parte más cálida del huerto será destinada a los semilleros. Es conveniente que tenga exposición al sol del mediodía y que esté adosada al muro de la vivienda (sin que le proyecte sombra) ya que esto último facilita notablemente la construcción de cajoneras para la protección de las jóvenes plantas.
En el fondo de estas mismas cajoneras o en vasitos de yogurt que luego se colocarán en su interior procederemos a preparar la tierra para plantar las semillas.
La primera capa será 2-3 cm de grava fina o arena que nos servirá de drenaje, a continuación la segunda capa será de 7- 8 cm de mantillo o estiércol que previamente habrá sido pasado por un tamiz de malla ancha para eliminar elementos gruesos. Por último pondremos unos 2 cm de turba fina.
A continuación regaremos suavemente para impedir que se desarmen las capas de tierra. Ha llegado el momento de poner las semillas. Podemos depositarlas a voleo, en línea o bien en las yogurteras antes nombradas donde entrarán 2 a 3 semillas por cada una. El primer riego se hará con una regadera de agujero fino y con un movimiento en la mano para favorecer el desplazamiento de las semillas.
A partir de aquí los riegos serán frecuentes pero con poca agua impidiendo por todos los medios que el sustrato se seque ya que se interrumpiría el proceso de germinación. Las cajoneras deberán recibir abundante aire fresco.
Cuando las semillas germinen eliminaremos las más débiles y trasplantaremos a macetas pequeñas con preparado similar al del semillero, las más fuertes. En caso de estar en yogurteras se dejará una sola planta por cada una de ellas.

LUZ Y TERRENO.
Las hortalizas requieren por lo general un clima cálido y templado. El terreno en que se realizará la plantación debe tener una exposición a la luz solar prolongada ya que el sol juega un papel primordial en la madura ción de las especies. Por otro lado debe ser rico en elementos nutritivos, con buena retención de agua y con un drenado eficiente. Si el espacio que disponemos no cuenta con estas características será necesario acondicionarlo. En suelos arcillosos pesados habrá que introducir estiércol y turba mezclados con arena de río bien lavada. En cambio en suelos arenosos solo se aportarán los dos primeros elementos.
En cuanto al relieve del terreno, deberá ser horizontal y uniforme, si existe desnivel se construirán terrazas orientadas hacia una correcta exposición a la luz. Dos meses antes del cultivo hay que remover la tierra aproximadamente unos 40 a 50 cm para abajo.
Posteriormente se dividirá el terreno en parcelas para los diferentes cultivos.

El huerto en casa.
El primer trabajo conocido del hombre fue buscar alimentos para subsistir. Así descubrió que había especies vegetales que saciaban su estómago y que se encontraban por lo general cerca de un río o caudal de agua.
La agricultura evolucionó a lo largo de los siglos. Pero aunque hoy nadie planta trigo para hacer su propio pan, sigue teniendo vigencia el cultivo de hortalizas en algún rincón del jardín, es decir el HUERTO FAMILIAR.
Muchos cuidados y atenciones, pero sobre todo ansias de obtener resultados que nos-llenarán de alegría, nos guiarán en este nuevo hobby, el cultivo de plantas comestibles en el jardín. Mediante indicaciones fáciles daremos a conocer las técnicas básicas para obtener un variado huerto que podrá ser cuidado por toda la familia.

EL CONVERTIDOR DE ÓXIDO.
Es un producto de generación más reciente que también evita la transformación del metal pero debe ser utilizado cuando ya está avanzado el proceso de corrosión. El convertidor actúa demorándolo por un lado y transformando el óxido superficial en sustancia inerte incapaz de seguir atacando.
Para la aplicación es necesario rasquetear a fondo las partes herrumbradas con cepillo de acero y luego lijar hasta que el metal quede al descubierto.
Luego se aplican dos manos de convertidor, respetando los tiempos de secado.
Cuando se habla de lijado de metales hay que recordar que la lija común para madera y paredes no sirve para el hierro. Se debe utilizar tela esmeril que resistirá mejor la dureza del metal, y para acabados, lija al agua que se presenta en otras medidas de granos y con un encolado especial que permite sumergirlas en un recipiente con agua cada vez que se empasten. También brindan buenos resultados las almohadillas abrasivas. Son algo más caras pero en la chapa, tienen un rendimiento superior a las lijas de madera.
DEL ACABADO:
Las mismas recomendaciones para el hierro que para la madera: esmalte sintético brillante o satinado para exteriores. A más brillo mayor protección. Por regla general dos manos son suficientes con casi todas las marcas de esmaltes actuales, pero en exteriores una más no sobra y protege mucho.
Y recuerde que sobre el brillo, la adherencia es menor. Por lo tanto, entre mano y mano, lija fina. Además, no se arriesgue a estropear el trabajo por unas horas de espera: respete los tiempos de secado del fabricante. Los químicos de planta ponen esos tiempos de espera por experimentación y no por capricho.
Todos los productos mencionados, excepto el enduído son inflamables y no deben ser apagados con agua sino con arena o extinguidor de polvo.
Las emanaciones de las pinturas y los solventes son tóxicas, por lo que es recomendable trabajar en espacios ventilados y con mascarilla toda vez que lo crea necesario.

ANTIÓXIDO O CONVERTIDOR.
El minio de plomo, sustancia de color naranja rojizo fue conocido desde la antigüedad como el antioxidante del hierro. Su fama llega hasta hoy ya que en algunos países se identifica a cualquier antióxido con ese nombre.
Las pinturas llamadas antióxido, lejos del minio, pero con efectos sorprendentes para retardar la formación de corrosión en los metales ferrosos, son muy utilizadas actualmente. Se aplican a rodillo, pincel o pistola sin que sean necesarios conocimientos especiales. Salvo excepciones fundadas no se debe diluir ya que así conserva su grado de máxima dureza y adherencia. En caso de necesidad el producto admite ser diluido con aguarrás de buena calidad.
Dos manos cruzadas brindan mejor resultado que una sola ya que el efecto antioxidante depende de la ausencia de porosidades y el espesor de la capa. El secado se produce en una hora para el tacto y en 6 a 8 hs para máxima dureza. No es necesario lijar entre manos, pero si después de la segunda, antes de pasar al acabado, para eliminar rastros de pinceladas y cualquier granulosidad.

HIERRO SIN PINTAR.
La chapa de hierro con la cual se fabrican distintos enseres para la casa viene revestida con una fina película de grasa de protección que debe ser eliminada en su totalidad para poder realizar una pintura que sea durable.
Muchos marcos metálicos de puertas y ventanas traen una película de antióxido pero tan inconsistente que con rasparlos con la uña se desprende. Esto indica que por debajo hay rastros de grasitud. Un rasqueteo y lijado a fondo se impone. Después un trapo humedecido en aguarrás hará el resto.
Los hierros totalmente nuevos serán sometidos a un frotado intenso con un trapo hasta que queden totalmente limpios de grasitud y polvo de óxido.

PINTURA SOBRE HIERRO.
Los metales juegan un papel importante en la construcción contemporánea. A nivel domiciliario, y sobre todo en casas y departamentos de reciente factura, la presencia del hierro y el aluminio son destacadas. Este último en estado natural sólo requiere cada tanto un bruñido con esponja de lana de acero superfina o si viene pintado de fábrica necesitará un lavado con agua y detergente neutro.
En cuanto al hierro de marcos, puertas, ventanas, mobiliario, etc. por ser más propenso a la corrosión necesitará un tratamiento más meticuloso.

Gel cáustico casero.
6 litros de agua caliente, 1 kg de soda cáustica, (echar las escamas sobre el agua, despacio.) Enfriar. Empastar 1 bolsita de cal de blanqueo (4 kg) con la mezcla anterior. La superficie a tratar se pinta con esta crema blanca, se espera unos 10 minutos y se retira con la espátula. Seguro que la pintura vieja vendrá en su totalidad. Otra vez queda el problema del enjuague que debe ser a fondo.
Nota: Conviene preparar menos cantidad, manteniendo las proporciones.

CEPILLOS DE CARPINTERO Y FORMONES.
Para que este tipo de herramientas se mantenga con su máximo poder de corte, tendrán que ser afilados después de cada sesión de uso. Lógicamente este afilado no ha de ser un afilado abrasivo, si no que ha de tratarse de un afilado con piedra especial y aceites lubricantes que faciliten el deslizamiento. Como es natural el afilado de este tipo de herramientas requiere una dedicación exhaustiva. Los profesionales lo han hecho tantas veces que con el pulso gradúan el ángulo de inclinación. Para los bricoladores, poco avezados en este arte, hay disponibles soportes que dan el ángulo correcto y que además ayudan a ejercer la presión adecuada, en el proceso de afilado. El ángulo correcto para el afilado de escoplos, formones y cepillos es de 30°, teniendo en cuenta que sus extremos tendrán un afilado en un ángulo de 25°. Con un poco de práctica se podrá ahorrar los soportes para afilado, solo hay que guardar la regla de mantener el pulso firme y deslizar sobre piedra, ejerciendo siempre la misma presión a lo largo de todo el recorrido. Cuando afilemos una cuchilla estrecha, tendremos que deslizaría a lo largo de toda la piedra, pues si friccionamos sobre un mismo punto continuamente, crearemos un desgaste excesivo en ese punto y hará inservible esta piedra si queremos afilar cuchillas más anchas, al quedar una superficie irregular en la misma. No hay que olvidarse de emplear en todo proceso de afilado, aceite lubricante y mantener la cuchilla siempre humedecida. Cuando terminemos con el proceso de esmerilado de formones, esco: píos o cepillos, se habrá creado una ligera rebaba por la parte de atrás de la cuchilla. Esta será eliminada inviniendo la cuchilla y deslizándola plana y ligeramente sobre la piedra. Nunca en forma vertical, porque destruirá el afilado. Este desplazamiento tendrá que ser horizontal con el mínimo ángulo posible. Como en casos anteriores, el proceso de afilado también lo podremos hacer con la ayuda de amoladoras eléctricas y con los soportes acoplables a dichas amoladoras. Como en el mercado, y sobre todo para nuestro uso, vamos a emplear di versos tamaños de cuchillas del gran número que existe, sería contraproducente, un soporte para cada una. Quizá la herramienta más apropiada para un taller de aficionado al bricolaje, sea la amoladora. Ésta nos permite un sin fin de trabajos, pues consta de un motor con diferentes revoluciones, al cual en su eje van sujetos dos ruedas abrasivas. Una de desgaste fino y otra de desgaste grueso o basto. No sólo nos permitirá afilar las herramientas mencionadas, sino que además, podemos reparar destornilladores mellados, martillos deformes, e incluso afilar cuchillos y tijeras.
Con un mínimo de práctica podrá sacársele un altísimo rendimiento a esta herramienta. Como medida de seguridad, tener presente que hay de protegerse con gafas o antiparras para evitar que las esquirlas que desprendan, pudieran hacer daño. No es suficiente con las viseras protectoras que cuentan las amoladoras. Puede ocurrir que debido a las excesivas revoluciones a que giran dichas piedras, se produzca un recalentamiento en la punta que se está afilando. Si a continuación se la enfría con agua, se perderá el temple, y por lo tanto, su poder de corte. Aconsejamos evitar dentro de lo posible, que se produzca esta situación, actuando con presiones cortas y espaciadas, dando tiempo suficiente a enfriarse antes de la siguiente pasada.
Con la ayuda de un soporte, sujeto a nuestro banco de trabajo, afilaremos todo tipo de mechas en una piedra abrasiva.
Ejemplo de otro sistema de soportes para el afilado de nuestras herramientas.
Diferentes soportes nos ayudarán a mantener el ángulo correcto en todo momento cuando
trabajemos con piedras de aceite.

AFILADO DE MECHAS.
Las puntas de las mechas de taladro son fáciles de afilar, pero requieren más atención en el proceso. Cuando trabajamos con la maderas duras, las mechas pierden sus puntas con relativa rapidez y habrá que afilarlas con bastante frecuencia. Si esto es así, es recomendable adquirir un accesorio que incorpora dos ruedas abrasivas y que giran con el motor del taladro. Estas, automáticamente enfocan la mecha en el ángulo correcto y restituyen los bordes gastados, devolviéndole el filo perdido. Este aparatito sólo nos servirá para mechas de pared o metal. Las mechas para taladro de pecho y las de tres puntas, serán afiladas a mano. Éstas serán afiladas con una lima plana y delgada. Hay que pasarle varias veces por la parte interna de la punta y por los bordes cortantes. Se deben respetar los ángulos originales. Nunca afile la partes exteriores de la punta porque se arruinaría el afilado. Existen también unos pies que soportan la mecha mientras que la acercamos a una piedra esmeriladora. Su uso es muy sencillo, aunque al principio nos costará perder alguna mecha en los ensayos. Presione ligeramente, hasta conseguir el desgaste deseado, luego gire la mecha y repita el proceso, para que las dos caras tengan el mismo corte. Con este soporte podemos también corregir el ángulo de desgaste.

Hasta las mejores herramientas pueden tener una vida muy corta si no les dedicamos un tiempo, para reparar sus mangos o afilar convenientemente sus dientes o cortes. Así mismo tendrán que estar correctamente guardadas y sólo serán empleadas en los trabajos a los que van destinadas.
Las herramientas que nos servirán para afilar, puede que en un principio nos resulten complicadas, pero una vez que conozcamos su manejo, nos resultará fácil emplearlas y dará como recompensa unas herramientas siempre a punto.
AFILADO DE SIERRAS.
Muchas sierras como las de cortar metales o madera, tienen hojas de repuesto disponibles, que podrán ser rápida y cómodamente reemplazadas, tan pronto como pierdan sus dientes cortantes. Otras en cambio, como los serruchos de poda o los de aserrar madera estacionada y las sierras de costilla, necesitan tener sus dientes bien afilados, si se quiere obtener un buen servicio. Esto, para el aficionado bri-colador, es una tarea complicada y muy odiosa. Una dificultad es que tienen un número elevado de dientes y que además han de ser colocados en un ángulo correcto. En un banco de trabajo sujetaremos la sierra entre dos trozos de madera. Con esto evitaremos movimientos raros y eliminaremos bastante ruido. Emplearemos un trabador que colocará los dientes en su ángulo correcto. Es indispensable que se haga por orden uno detrás de otro. A continuación emplearemos limas triangulares para afilar cada cara de cada diente. Para conseguir que en el proceso de reparación de la siena, tengamos lodos los dientes a la misma longitud pasaremos una lima hori-zontalmente. Es casi seguro que después de varios meses trabajando con nuestra sierra, ésta tenga unos dientes más largos que otros.
Con una lima triangular, aproximadamente dos veces superior al hueco, restauraremos uno por uno, la profundidad de cada diente, procurando que todos tengan la misma medida. La forma correcta de afilar cada diente es ir limando hasta conseguir que brille la punta de aquellos dientes que estén inclinados hacia nosotros. Luego andar otra vez el camino hacia atrás, con los dientes que miran en el otro sentido. Por ultimo, con la ayuda del triscador daremos el ángulo correcto a cada diente, con arreglo a las normas del fabricante y teniendo en cuenta, a qué trabajo vaya dedicada la sierra o serrucho. Si se coloca la sierra en un extremo del banco de trabajo se evitarán muchos paseos, hacia un lado y hacia el otro de la sierra en todo el proceso.

Afilado de herramientras.
SI CUIDA SUS HERRAMIENTAS LE DURARAN TODA LA VIDA.
El empleo de ruedas abrasivas con motor, requieren una destreza que sólo se consigue con la práctica. Ha de mantener siempre un ángulo constante. Arriba, en la foto, vemos la pieza afilada, quedando como nueva.
Use una lima plana para igualar la altura de todos los dientes, antes del empleo de una lima triangular para su afilado.
El trabador, o simplemente traba, nos dará el ángulo correcto, igualando éste en todos los dientes. Conviene consultar las indicaciones del fabricante.
Esta rueda impulsada por el motor del taladro, esmerila ambas caras de la punta a la vez.

La campana aventaja al flotante ya que no se pincha y por lo tanto no se inunda como suele suceder muchas veces. El cierre para dejar el aire entrampado lo produce el líquido mismo, algo así como tratar de hundir un vaso boca abajo en el agua.
Las partes que pudieran sufrir desgaste o rotura son insignificantes y la ventaja de este mecanismo es que al llenar la mochila a un ritmo parejo (porque no cierra gradualmente) elimina el ruido del goteo y caída del agua.
Además con este sistema la cantidad de agua que almacenará el depósito en cada carga se regula con sorprendente facilidad: una varilla roscada, desplaza al conjunto de cazoleta y campana hasta la altura que se desee.
Para evitar cualquier desviación, el conjunto sube y baja guiado por una abrazadera sujeta al tubo de descarga. La regulación puede hacerse en forma precisa con solo girar con los dedos la varilla roscada. En el sentido de las agujas del reloj el conjunto sube y por lo tanto el nivel de agua es superior.

La firma ROCA, ha presentado recientemente un mecanismo de válvula de corle que sorprende por la simplicidad. Y desde luego por la eficiencia con que soluciona los problemas del nivel de agua en el depósito y la eliminación de los ruidos de escape.
Corte (vista de frente) de inodoro, depósito con válvula de descarga y sistema de corte y nivel de agua.
El grabado muestra el flexible que trae el agua de la red, la tuerca de fijación del mecanismo a la cerámica del depósito, y cómo quedará instalado.
El aparato en su conjunto. El agua de la red ingresa por un tubo de 1/2 pulgada, sube hasta la válvula y si está en posición de carga (depósito vacío o semivacío), cae por el tubo mayor al piso del depósito. Así, silenciosamente sube de nivel a un ritmo parejo ya que la válvula de ingreso permanecerá abierta a pleno todo el tiempo. El cierre de la misma no se produce en forma gradual como sucede con el flotante tradicional.
Cuando el agua alcanza esta altura empuja hacia arriba un tapón plástico. Mientras no haya pérdida de este nivel la abertura permanecerá cerrada. De esta forma la cazoleta no se inundará hasta que sea el momento.
El agua continúa a idéntico ritmo subiendo hasta el par de muescas que tiene la cazoleta en el borde superior. Ahora, instantáneamente la’inunda. Esta operación es muy rápida porque la cantidad de agua necesaria es ínfima. La campana queda sellada por el agua y conserva en su interior el aire necesario para que la presión del líquido la haga subir. Más presiona el agua, la burbuja de aire sube arrastrando a la campana. Al subir accionará una palanca que empuja la pequeña válvula de caucho termoplástico que al presionar contra la boquilla corla el agua.
Cuando se ha utilizado el inodoro y se presiona el botón se produce la descarga. La pérdida de nivel hace que el tapón plástico del piso de la cazoleta quede descompimido (ya no hay quien lo empuje hacia arriba). El agua de la cazoleta se escapa por ese orificio y la burbuja de aire deja caer la campana que tira hacia abajo a la palanca y la válvula de ingreso queda abierta. Se inicia el llenado del depósito, comenzando otro ciclo igual al anterior.
Para acceder a la gomita de la válvula sólo hace falta girar 1/4 de vuelta la anilla celeste.
Se aprecia la boquilla, la ficha de caucho y el O’ring que impide cualquier fuga de agua.

Plomería.
Analizamos un original sistema de descarga para inodoros con mochila presentado por la firma ROCA. Se trataba de un mecanismo sin complicaciones pero que lograba un ahorro considerable de agua con el sistema de doble pulsación. En esta ocasión veremos el complemento de aquel: el novedoso sistema de carga y regulación de nivel que ROCA acaba de incorporar a sus sanitarios.
EL SISTEMA TRADICIONAL.
Cualquier persona que se haya asomado a un depósito de agua de un inodoro o haya quitado la tapa de una mochila habrá visto el conjunto de la válvula de entrada y una varilla de plástico o bronce que re-mata en un flotante. Este “brazo” es el que produce el corte cuando el agua llega a cierto nivel.
La regulación de la altura, o sea la cantidad de líquido almacenado se realiza en estos sistemas tradicionales mediante el ajuste de un tornillo que varía la proximidad o el alejamiento de la válvula de corte. Otro sistema, trae la varilla dividida en dos segmentos y con una mariposa se varía el ángulo con lo que se logra cambiar el nivel de corte, al bajar o subir el flotante.
Por otra parte, el llenado del tanque siempre se realiza haciendo ingresar el agua por la parte inferior a fin de evitar el ruido que produciría el chorro al caer desde la válvula hasta el fondo. Esto se logra con un tubito de goma o plástico que va de la válvula hasta la parte inferior. Cuando este tubito se rompe, se suelta o bien no está previsto, el agua no deja de cantar, como si se tratara de una fuente de plaza, hasta que el flotante determina el corte. Otras veces la sensación de goteo permanece por largo rato.

Llegaron las fiestas y es una buena ocasión para agasajar a amigos y familiares con tarjetas navideñas. Una buena opción para hacerlas en nuestra propia casa e imprimirle motivos navideños con el sistema continuo de impresión.

Esta modalidad de sistema continuo es más económica que la utilización de cartuchos de tinta; es mas, con sistema continuo usted ahorra hasta el 90% en costos de tintas.
Se trata de un sistema de tanques externos de tinta, recargables, que tienen altísimo rendimiento y una gran calidad de impresión que será muy adecuada para imprimir en papeles de buena calidad y así obtener interesantes resultados.

Le damos algunos consejos para aprovechar este ahorro de tinga y diseñar, de manera casera, coquetos motivos navideños.

Utilice su computadora para extraer imágenes con motivos navideños de la red de buscadores como google. Usted busca la palabra “navidad”, clickea en el botón “buscar imágenes” del buscador de google y de inmediato encontrará motivos navideños para copiar y pegar en cualquier programa de computación e imprimirlos con el Sistema Continuo de tinta y así tener un gesto con motivo de estas fiestas con familiares y amigos!
La idea es que pueda complementar con un texto interesante estas tarjetas, que junto con la imagen, y la calidad de impresión del sistema continuo redondearan una calidad superior.

Muchas personas dudan si utilizar este modelo de impresión en sus trabajos pero en cuanto se dan cuenta de las posibilidades que brinda y de lo bajo de los costos, optan por el sistema continuo de impresión.

UN TAPIZADO MUY SENCILLO.
A la hora de comprar una tela para el tapizado del escabel, tendremos que contemplar que esté en armonía con el estilo del mismo, como así también el entorno al que va a ir destinado. La tapicería la elegiremos siempre de buena calidad, resistente y si es posible, fácil de limpiar. Cuidado con las telas que tienen dibujos centrales, pues tendremos que guardar la misma distancia lateral y colocarla a la misma altura. Si la tela elegida es muy clara o fina al tacto, será conveniente en primer lugar, tapizar el escabel con una tela blanca y algo más gruesa para dar consistencia (por ejemplo de ny-lon), evitando por otra parte que se transparente. La goma espuma, la encontraremos de varios grosores. Todo depende de la altura que pretendemos darle al sillón (también es factible poner dos juntas, una sobre la otra); esta goma espuma se fabrica con látex de caucho natural, caucho sintético o con mezcla de los dos.
La encontramos en el mercado con una cara lisa y otra con agujeros grandes, o toda con agujeros pequeños o por el contrario con todas las caras lisas. Sea cual sea la que elijamos colocaremos siempre la cara lisa hacia arriba. Se vende en planchas grandes, o cortada en tamaños más o menos estándar. A la hora de medir la espuma tendremos que sumar de dos a tres centímetros más para todo el contomo de la estructura, siempre y cuando vayan a ir redondeados. Para el acabado final elegiremos un galón que concuerde en el tono con la tapicería. También podemos finalizar la labor con clavos ornamentales. Para que éstos nos queden simétricos existe hoy en día una serie de guías de plástico. Si no se consiguieran, convendrá señalar sobre una tira de papel las marcas y antes de dar los últimos martillazos se arranca la tira de guía. Esta forma de tapizar es una de las más fáciles. Más adelante, en próximos números nos dedicaremos al tapizado algo más complicado de sillas o butacas. Pero para iniciarse en este arte, nos conformamos con estos sencillos peni atractivos escabeles.

Tapizar Escabel:
1-Tarima pequeña que se pone delante de la silla para descansar los pies del que está sentado.
2- Asiento pequeño hecho de tablas sin respaldo.
Vamos a tapizar, a modo de ejemplo, de una forma muy sencilla un escabel ( El her-manito menor de las banquetas). Con espuma de poliéster, recubriremos la estructura de madera que podemos adquirir en casas de manualidades. Las herramientas que vamos a emplear son un martillo de tapicero (lleva una parte imantada para colocar las tachuelas) -aunque nos servirá cualquier otro; una grapado-ra, tijeras, cuchilla, cola de carpintero,… En esta ocasión nos ocuparemos de una de las modalidades en tapizado, a partir de espuma de poliéster, ya que el tapizado tradicional con resortes, muelles y otros serán objeto de futuros artículos. Vaya este pequeño ensayo para introducirnos en el mundo de la tapicería de sillería en general. La base de estas banquetas se podrá encontrar en carpinterías especializadas o en mueblerías así como en casas de manualidades. Los encontrará de varios estilos y tamaños: Elija el que se adapta al estilo de su casa. Generalmente vienen bastante bien acabados, no siendo necesario retocarlos salvo un buen lijado. La estructura de las patas está clavada en una base, una vez que se ha lacado o barnizado la madera ya se puede comenzar el tapizado.
PRIMEROS PASOS:
Comenzaremos por repasar ligeramente con una lija de mano la superficie de la madera. Siempre tendremos   en cuenta lijar a favor del veteado. Será suficiente una    ligera pasada. Con un paño limpio o brocha grande retiraremos el polvo que se haya originado. Ahora es el momento de dar una mano de tapaporos. Ayuda a la madera y nos supone un ahorro considerable de barniz y/o pintura. En este paso nuestro escabel tomará un ligero tono tostado. Si el aspecto resultase aún áspero, repetiremos la pasada de lija para volver a dar una capa de tapa-poros. Seguidamente pasamos a barnizar. Se ha elegido un barniz colorante de color castaño, intentando de esta forma conseguir un escabel con aire antiguo, dado en primer lugar por el diseño de sus patas y en segundo, por el lugar donde va a ir destinado. En el segun do banquillo hemos dado una simple mano de barniz incoloro, resaltando el veteado de la madera y dejando así un escabel que se adapta a espacios más informales. Otra opción a tener en cuenta es la pintura. Podemos pintar con esmalte satinado en un color que armonice con el diseño de la tela elegida. Es una opción. Nos dará un resultado más sorprendente y atrevido.

Livianitos, pero de aguante.
En el campo dé los sanitarios, entre los múltiples usos del polietileno tubos, cañerías, válvulas, etc. faltaba emplearlo en depósitos para agua. La firma CONMIX ARGENTINA, radicada en Tuciimán. ha puesto en el mercado un tanque bicapa para el servicio domiciliario de almacenaje de agua. Se trata de un depósito de boca ancha con tapa roscada para evitar la entrada de insectos e impurezas que pudiera arrastrar el agua. En el exterior lleva una capa negra en polietileno de baja densidad que le confiere alta resistencia al clima y a los golpes. Por el interior, se encuentra una capa blanca muy lisa que tiene por objeto evitar la adherencia y la formación de musgosidades, oxidaciones y también incrustaciones calcáreas. También, esta capa blanca actúa como aislante térmico manteniendo agradable la temperatura del agua. Desde luego que está demostrada la atoxicidad del polietileno y que es totalmente inodoro e insaboro. En cuanto a la capacidad en que se presentan los tanques TINACOS van de 300 a 1000 litros y su peso oscila entre los 11 kg. el más chico a 23 kg. el mayor. En razón de su liviandad convendrá, según consejo de su fabricante’, amarrarlo a las vigas de soporte porque en caso de permanecer vacío el viento puede arrastrarlo dañando las cañerías.

Con literatura, y al mismo precio.
La cadena de Centros de Servicio de SACHECO. Todo en Placas, integrada por sus cinco locales comerciales habitualmente nos sorprende con la incorporación de los nuevos productos que van apareciendo en el mercado y el acompañamiento inmediato con la información necesaria para utilizarlos con eficacia. Siempre se encontrará en sus locales personal dispuesto a dar las referencias precisas sobre usos y aplicaciones. Además, allí mismo se puede hacer cortar a medida todo tipo de placas y pegar tapacantos en los bordes.
Complementando esta labor y a efectos de un mejor asesoramiento. SACHECO edita periódicamente folletcría de mano a disposición del público de la que destacamos una lista de precios con los productos de consumo y medidas más frecuentes y otro que da ideas y soluciones en desarrollo paso a paso sobre: Bajar el cielorraso, revestir con corcho, dividir un ambiente, vestir un placar, etc. Está muy bien un poco de literatura para aclarar algunas ideas. Más sobre revestimientos vea Bricolaje Decoración.

Para ahorrar tiempo.
Cuando debemos fijar una chapa contra otra debemos puntear la misma perforarla con una mecha acorde a la medida del tornillo que vamos a utilizar y recién entonces utilizando la llave o el destornillador apropiado podremos ver nuestro trabajo concluido. El tornillo autoperíorante (hexagonal) está realizado en acero y su punta mecha penetra con facilidad en chapas de hierro (aún galvanizado) sin importar el espesor. La única herramienta a utilizar es el taladro provisto de una llave hexagonal. Hace falta tener un poco de práctica para, gobernar el centrado del agujero, lo demás lo hace el tomillo.
Está especialmente recomendado para el montaje de tinglados y galpones, construcción de viviendas industrializadas, montaje de tuberías, unión de láminas metálicas entre sí. carpintería metálica, fijación de soportes, colocación de carteles, carrocerías en general, fijación de techos de chapa metálica o de policarbonato.
fabricación y reparación de muebles metálicos, y en toda aplicación que requiera seguridad y rapidez. A continuación suministramos la tabla de medidas aportada por el fabrícame: Tornillos especiales Lanús S.A.

Inductores para raíces.
Irás donde yo diga
Las raíces de las plantas de vereda, cada tanto nos dan un disgusto: en su necesidad de sujetarse y de comer para soportar el crecimiento, tiran y multiplican sus tentáculos en un radio que cuanto más amplio mejor. Hasta ahí, ¡viva lo verde! Después viene cuando las raicillas se meten entre los cimientos, adentro de los caños de desagüe y por debajo de los cercos y tapias. El lomo en la vereda crece y las baldosas cada vez están más sueltas, la bajada pluvial se tapa… La plantila, el arbolito, comienza a ganar la batalla. Para que este problema se termine, VIVERPLAST fabrica en Argentina unos tubos de PVC negro de 200 a 300 mieras de espesor que revisten las paredes del foso de trasplante, de manera que la planta tendrá que orientar sus raíces hacia el fondo.por lo menos hasta pasar los 60 cm.
Son tubos de polietileno especial de color negro y material virgen, más duro que el común. Cuando las raíces chocan contra las paredes del inductor, buscan ir hacia abajo ya que hacia los costados no pueden avanzar. El procedimiento de colocación es sencillo: se abre el pozo, se coloca el inductor abierto y se coloca la planta en el centro. Después se reilena con tierra fértil y se riega en abundancia.. Estos inductores se presentan en diámetros que van de 30 a 60 cm y la altura de los mismos oscila entre 40 a 60 cm.
Utilizando estos tubos inductores las raíces nos traerán menos problemas en el futuro. Más sobre jardineria vea jardines.

Un tornillo con ventajas.
Entre las características deseables de un tornillo.destacan una buena punta y una mejor cabeza. Si la punta es afilada y roscada la penetración dei tornillo se produce en forma mucho más rápida. GFD, fábrica francesa de origen, presenta Ia gama VBAPlus. Se trata de lornillos para aglomerado, maderas, plásticos, etc. que además de la enunciada presentan otras ventajas. La cabeza de estos lornillos puede ser: fresada plana o redondeada. Se distinguen facilmente ya que Ias pri meras vienen en color verde, en tanto que las segundas son rojas. También el tipo de ranurado sale un poco de lo convencional. Para mejorar el agarre y aumentar la duración de Ias puntas dei destornillador utiliza el sistema Cruci Z.y el Torx, que en ambos casos, al tener mayor superfície de contado reparte mejor el
esfuerzo ya sea atornillando o desatornillando. Por otra parte, todos los tornillos VBA son de acero de calidad y vienen cincados en blanco, amarillo o negro para adecuarlos a Ias exigências decorativas dei trabajo a realizar.

INSTRUCCIONES PRACTICAS:
• Pinte en lugar ventilado, sin polvo ni viento.
• Los dias templados y secos ayudan para obtener mejores resultados.
• Cubra con papeles y plástico los pisos y mue-bles para evitar salpicadu-ras y polvillo.
• Recuerde que buena parte dei êxito en pintura está en Ia preparación dei objeto, por eso quítele cásca-ras, manchas, polvo ygrasa.
• Nunca tire el aerosol terminado al fuego , ni lo per-fore. Es peligroso.

Piense, imagine y consulte en su pinturería habitual o ferretería sobre las más de 30 variedades de PINTURAS KUWAIT en aerosol, que incluye fluorescentes, metalizados y decorativos.
Y el procedimiento es sencillo:
1. Agite el aerosol en todas direcciones hasta que oiga bailar la bolita mezcladora.
2. Pruebe el buen funcionamiento y determine Ia distancia adecuada de trabajo rociando un poco de pintura sobre un cartón o papel.
3. Mantenga a 25cm aproximadamente el aerosol dei objeto y desde esa distancia sopletée. El abanico debe atacar perpendicular al objeto.
4. Desplace el aerosol con movimiento suave y parejo siempre a ~ una distancia uniforme.
5. Aplique capas finas evitando los amontonamientos de mate-~ rial. No pretenda dejar el trabajo terminado con una sola pa-sada.
6. Descanse, se Io merece. Conviene revisar donde están Ias ” partes con menos pintura para empezar por ahí Ia segunda mano.
7. Para terminar Ia tarea purgue el pulsador, Ia válvula y el tubo ” de carga invirtiendo el aerosol y dejando escapar el gas durante tres segundos. Ya está todo limpio y listo para ser usado otra vez.
Este es el poder decorativo de KUWAIT. La vieja tampara restituída gradas
a la pintura metalizada oro.

Es frecuente tener que hacer un prolongador, cambiarle el cable a electrodomésticos o a máquinas herramientas y no tener el cable adecuado. Por lo general, la falta de maleabilidad, de flexibilidad continua, desmerece nuestro trabajo. Ahora la firma KALOP ha desarrollado un producto que cubre todas esas espectativas: un cable extra flexible para instalaciones móviles bajo el nombre TALLER R5 FLEX. Se trata de conduetores unipolares flexibles. de cobre, aislados con una cobertura especial que no propaga la llama y envainados en P:V:C: autoextinguible. La torsión de Ias cuerdas y conduetores realizada por el sistema dc paso controlado le otorgan esa alta plasticidad que para los trabajos indicados se necesila.
La identificación se realiza por leclura de la cubierta dei cable donde vienen impresas Ias características y la sección de cada uno.
La posibilidad dc elegir es amplia: hay bipolarcs y tripolares de 0.75 mm. a 4 mm. y
también de cuatro conduetores de I mm a 4mm.
Eso si. el color de la cubierta para todos los modelos es negro.

Al alcance del bricolador.
En muchas oportunidades no tenemos a mano ese punadito de mezcla que nos hace flata para colocar dos ladrillos o la baldosa que se rompió cuando la pisamos con el coche. Otras veces no tenemos la fórmula salvadora para sellar una grieta en la pared o… bueno…, en esas emergências o para todos lo trabajos de albanilería domiciliaria es necesario saber que los produetos Concreto están en los corralones dc materiales y también en algunas ferreterías. CONCRETO fabrica una línea de premezclados en seco tales como revoque fino a la cal, salpicado normal para interiores o hidrófugo para exteriores, revoque Eiidufin Plus, con acabado dc enduido para revestir como si se tratara de un revoque fino. pero más irabajable, pastina para tomar juntas entre cerâmicas y azulejos, el adhesivo para Ias mismas ya sea cementicio o plástico y hasta Ias crucetas separadoras para colocar mejor, respetando los espacios de dilatación. (Esta son de plástico y disimulables bajo la pastina) En fin, CONCRETO ofrece una gama amplia de productos preparados de albanilería a los que se puede recurrir toda vez que los necesilemos. Te recomendamos ver Bricolaje Decoración.

Construir más rápido y econômico.
ACINDAR. empresa ligada a la construcción y al campo desde hace muchos anos, presenta, junto a sociedad Comercial del Plata. cl sistema constructivo Penla Wall. Se trata de una red de varillas aceradas con revestimiento de placas cementicias. En el interior, un pan de poliuretano expandido actúa como aligerante dei peso y aislante termo acústico. El producto así logrado reduce los tiempos dc construcción en un 60% y permite un ahorro significativo en el precio final de la obra. Entre otras. Ias características más deslacables de Penta Wall son: vcrsatilidad. resistência al fuego, aislación térmica y solidez.
El sistema permite construir paredes exteriores e interiores, en distinto espesor y no necesariamente tendrán que ser rectas ya que si uno lo desea, puede levantai” paredes curvas.
Al tener un alma aislante, cl calor y el frio se vcrán conlenidos produciéndose de esta manera un considerable ahorro de energia en calefacción y refrigeración. Deseamos que el sistema Penta Wall, sea firme, duradero y aporte un abaralamicnto considerable en el precio de la construcción haciendo posible una vivienda digna para todos.

Préstele atención a la iluminación.
Si Usted va a leer o a escribir debe prever un espacio que ie permita colocar un artefacto de iluminación puntual o focalizada. También debe tener presente, lograr una iluminación general que beneficie ai sector en su totalidad.
Según se aprecia en la foto, para aprovechar este espacio se emplearon pocos pero buenos materiales.

La biblioteca que mostramos se arma con estantes diseñados para este ambiente. Poseen un frente que disimula el sistema de sostén de esta biblioteca: ménsulas standard, brindando mejor estética, practicidad y economía al conjunto.
El plano de trabajo, está compuesto por una tabla de aglomerado enchapada en laminado plástico negro mate. El frente, también enchapado es de 5 cm., y oculta los listones de madera que corren en paralelo a la pared, sosteniendo la tabla. El guardado está compuesto por un módulo con dos cajones, y un espacio con las dimensiones necesarias, que le posibilitarán colocar los accesorios de su PC o simplemente libros, cajas, o lo que Usted disponga.
La otra parte del apoyo de la tabla sirve de guardado, con estantes a la vista y un cajón pequeño. Estos estantes bajo el escritorio, también están sostenidos por ménsulas.
La madera base que se ha utilizado es aglomerado de 18 mm. de espesor, que fácilmente puede conseguirlo en grandes madereras como Sacheco S.A., quienes le ofrecen un servicio de corte de las piezas según las medidas que Usted requiera. Luego, se han enchapado las placas con láminas de madera, (en este caso hemos utilizado haya). Una opción más práctica es optar por piezas de superplac (material con base Je aglomerado, que ya viene terminado con una lámina de enchapado plástico) cortadas a medida. Hay una amplia variedad de colores y texturas, dentro de los cuales, podrá seguramente escoger los que más le guste y ajustarías a su presupuesto. Si lo que le preocupa es la practicidad y durabilidad del revestimiento, sólo considere la posibilidad de aplicar dos manos de laca po-liuretánica a los aglomerados enchapados en madera. Así prolongará la vida útil del material.
Esperamos que estas ideas le sean útiles, y… sólo le resta entonces investigar, preguntar, comparar precios y mirar nuestro Direccionario en la última página. Recién después comprar.

Tenga en cuenta que…
Tampoco es cuestión de fanatizarse con lo que se usa, o lo que la moda impone, sino de partir de la realidad de la casa o el espacio que tenemos y de buscar lo mejor según nuestras necesidades de vida.
Otra premisa importante, es que no sólo hay que mirar la estética, sino también el uso real de cada espacio, y se trata de compalibilizar lo útil con lo bello, sin que nada se desmerezca.
Si el ambiente es reducido, deje de lado los escritorios y muebles de guardado que ocupan demasiado espacio, y opte por soluciones prácticas, con materiales standard y fáciles de conseguir y mantener, que además de poner a su alcance una solución rápida y económica, también le ofrecen una alternativa inteligente que pueda incorporar a su hogar.
Tenga en cuenta que en el diseño de nuestro espacio cotidiano de trabajo, (tanto en el hogar, como en la oficina), es fundamental considerar la premisa de la comodidad: es importante poder tener todo lo que necesitamos a nuestro alcance. Te recomendamos ver el sitio Bricolaje Decoración.

Bricolaje y arquitectura.
Intentaremos, dedicar esta sección a aplicar todos los consejos útiles que se verterán en cada uno de los números de este sitio a situaciones cotidianas del habitar. Muchas veces encontramos distintos rincones del hogar desaprovechados … y a veces, hasta aburridos!!!. A todos nos pasa. Veamos como solucionarlo.
Comencemos poniendo un orden de prioridades a las necesidades del habitar.
Ordenando y listando las actividades en el espacio que habita, descubrirá si realmente todo el sector disponible cumple con sus requerimientos, en caso de que sus necesidades se encuentren cubiertas, podrá plantear nuevas opciones de aprovechamiento de un mismo lugar.
También verá distintas posibilidades de terminación de muebles, con enchapados y maderas que posibilitan soluciones versátiles de acuerdo a las necesidades del hogar. Planos de trabajo, muebles utilitarios: guardados, escritorios, bibliotecas, divisores de ambientes, cocinas, etc.
Una vez determinada la actividad que necesita desarrollar y detectando el espacio en el que podría ubicarse, sólo queda poner manos a la obra, materializándolo para dar respuesta a sus necesidades.
Investigamos hoy. alternativas de armado de muebles en espacios para que permitan múltiples usos. En este caso mosramos un mueble escritorio – biblioteca – guardado. Su diseño está en función de la practicidad y la economía.

85 pag en 21×30, profusamente ilustrado con excelentes fotografías de toda la gama de herramientas eléctricas de su fabricación. Atlas Copeo Electric Tools..AEG Dpto Máquinas Eléctricas.
La firma AEG ha publicado en idioma inglés el catálogo 1997 bajo el lema:”Pride & Joy” Y no es para menos que el Orgullo y la Alegría se manifiesten ya que se encuentran de celebración: cumplen sus primeros cien años de vida. Vaya nuestro cordial saludo y felicitaciones con el mejor deseo de que en la centuria que inician no decaiga el espíritu creativo aplicado a la solución de los problemas del usuario que los ha caracterizado hasta el presente.

128 pags, en cada manual, tapas de cartón plastificado, impecable presentación fotográfica. Noriega Editores.México. 1994.
Editorial Limusa Grupo Noriega de México, en colaboración con Black & Decker han colocado en el mercado argentino una serie de manuales destinados a la orientación en el arreglo de la casa que a tavés de fotografías proponen soluciones en los distintos rubros de la reparación en el hogar. Hay varios títulos disponibles que tratan temas como: electricidad, plomería,equipamiento de un taller de manualidades, carpintería,etc.
Frente a las ventajas de una exposición ilustada paso a paso en cada tarea que se emprenda, encontramos una pequeña dificultad: el lenguaje empleado se corresponde con términos propios de otra latitudes y algunas veces cuesta trabajo entender a qué se refiere. Con todo, el ingenio y la claridad fotográfica son destacables. Más info te recomendamos a ver Herramientas Bricolaje.

TIPOS DE BROCHAS.
Las BROCHAS de pelo natural son ideales para las pinturas de bases grasientas, al usarlas con pintura de bases de agua, la mezcla puede pegarse al pelo y entonces se hincha y la brocha se estropea. Las BROCHAS de cerda sintética están hechas para pinturas con bases de agua. Este tipo de cerda, no permite que se empape de agua. Sin embargo, estas BROCHAS no son buenas para pintar al óleo.

TALADRO LIMPIO.
Otra idea para que no haya polvo cuando se está haciendo agujeros en la pared es la siguiente:
Usar una botella de plástico de la leche. Cortarla como muestra la ilustración y después hacer un agujero en la esquina de la diagonal, que sea suficientemente ancho para un tamaño mediano de brocas. Cuando se necesita hacer un agujero, simplemente sujetar la botella contra la pared, taladrar a través del agujero y todo el polvo y los escombros caerán dentro de la botella. Otros consejos de bricolaje vealos en Bricolaje Decoración.

PINTAR Y LIMPIAR.
Pintar siempre resulta lioso y no importa que lo hagas con cuidado puesa un así el bote de pintura siempre chorrea por los bordes. Alguien ha encontrado la solución con una percha de ropa. Para conseguir esa forma de la percha hay que doblarla enroscándola como un círculo para que quede dentro de la pintura y tenga estabilidad. (Como se indica en el dibujo) EL alambre que queda arriba sirve para poder escurrir la brocha y así el exceso de pintura no se saldrá por los bordes del bote y además no se desperdiciara nada de pintura.

PODA DE UN ROSAL TREPADOR.
B. Puntos de corte.
C. Fijación de las ramas.

PODA DE UN ROSAL DE PIE BAJO.
A. detalle del corte.

PLANTACIÓN DE UN ROSAL.
1) Separar en dos montones la tierra extraída, la A correspondiente a la mas superficial se mezclará con abono y se colocará después en la base del hoyo, la B correspondiente a la mas profunda, se mantendrá sin abono y será la que se colocará en la parte superior del hoyo.
2) Para mantener en un buen estado el rosal cuando va atranscurrir cierto tiempo hasta su plantación, colocarlo en esta posición en un pequeño hoyo cubriéndolo totalmente de tierra. Antes de cubrir las ramas, regar.
3) Colocación del rosal en el hoyo. El injerto a la altura de la superficie. La tierra A, o sea con abono ,no debe tocar directamente las raíces.
4) Cubrir luego con la tierra B dejando la de la parte superior en forma de pequeña laza.
5) Regar, llenando la taza dejada con agua. Quizás hasta 3 o 4 litros de agua serán necesarios.
6) Tras dejar escurrir el agua amontonar un poco de tierra para proteger el rosal.

a. Entre 8 y 10 días:
Tras haberlos humedecido, envolverlos en un plástico y conserbarlos en un lugar fresco, no cálido.
b. Durante un tiempo mas largo :
Se colocan en el jardín en una zanja, se-miacostados, inclinados sobre un lado, se cubre esta zanja con tierra y se riega abundantemente.

Plantar los rosales:
a. De finales de octubre a finales de febrero.
Cortar las ramas a 18-20 cm. de largo.
Dejar las raíces a unos 25 cm. de largo,
b. De primeros de marzo a final de abril.
Cortar las ramas a 12-15 cm. de largo. Dejar las raíces a unos 25 cm. de largo.
c. En cualquier época.
Mantener previamente las raíces en remojo.
Preparar un hoyo suficientemente grande.
1- Extender bien las raíces y que no estén en contacto con el estiércol o el abono.
2–EI punto de injerto debe quedar uno o dos cm. por debajo del nivel de la tierra.
Rellenar la tierra entre las raíces y al rededor de ellas (unos 10 cm. aproximadamente) y aprisionar moderadamente con el fin de que la planta quede bien asentada.
Acabar de rellenar el hoyo y dejar forma de cubeta para facilitar el riego. Cuando la tierra esté muy reseca conviene cavar de nuevo y amontonarla sobre el tronco para proteger el rosal del viento y del frío.
Este aporcado realizado al rededor de la planta debe mantenerse en las plantaciones de otoño e invierno hasta la primavera y de cinco a seis semanas en las plantaciones de finales de invierno y primavera.
El apocado consiste en extender la tierra alrededor del rosal en la época deseada.
NOTA:
Para los rosales de pie alto y llorones, es indispensable la colocación de un tutor fuertemente clavado en el suelo. Igualmente conviene proteger el tronco y las ramas como se indica en el croquis. Esta protección debe eliminarse en primavera para las plantaciones de otoño e invierno, y 5 o 6 semanas después en las plantaciones de fin de invierno o primavera. Muchas de estas notas las sacamos del sitio Jardinería.

PLANTACIÓN DE LOS ROSALES.
Es una operación importantísima, de la que dependerá durante muchos años la buena vegetación del rosal y la calidad de su floración.
¿Cuándo se plantan los rosales?
Desde finales de octubre a finales de abril, exceptuando los días en que la tierra esté helada.
¿Dónde pueden  plantarse?
Exposición aireada y muy soleada. Hay que evitar totalmente situación sombreada o exposición Norte Tierra sana, profunda y bien drenada. Admite cualquier suelo a excepción de los demasiado calizos.
¿Cómo preparar  la tierra?
Cavar un hoyo de 50 x 60 cm., unas 6 semanas antes de la plantación, e incorporar estiércol descompuesto o algún abono comercial adecuado en las dosis que requiere el fabricante. Es importante enterrar el estiércol o abono por debajo de los 40 cm. con el fin de no quemar las raíces. Aquel terreno en el que haya habido plantado árboles, arbustos o rosales, es indispensable remover y cambiar la tierra en una profundidad de 40 cm., eliminando la capa superior (unos 20 cm) y añadiendo una buena tierra de jardín. Un sitio increible sobre jardineria es jardines.
Si no es posible encontrar una buena tierra, puede desinfectarse la anterior con algún producto adecuado. La tierra debe desinfectarse en septiembre, octubre si la plantación se realiza en marzo.

El Rosal es una de las plantas más vistosas y llamativas del jardín, y a la vez una de las más populares.
Aunque es un arbusto dada la importancia y extensión de formas y variedades, se acostumbra a estudiarlos por separado dándoles sin duda el relieve que se merecen. Los antepasados de nuestros rosales son otros rosales salvajes muy diferentes unos de otros, formando distintas especies, con orígenes en diferentes países del hemisferio Norte. Pero a través de un proceso de selección y de continuas hibridaciones se están consiguiendo continuamente más y mejores variedades que destacan por la originalidad de sus coloridos, por la profusión y duración de su floración y por su resistencia a plagas o enfermedades; todo ello para orgullo de sus padres y para disfrute de quienes los que los cultivan.
Las diferentes variedades de rosales se reparten en varios grupos, detallamos a continuación, de acuerdo con su vegetación y el efecto decorativo de sus flores.
Todos los rosales de una misma variedad tienen una idéntica vegetación. Por ello para obtener un buen efecto decorativo, conviene utilizar la misma variedad en los mazizos.
La poda de los rosales es indispensable para favorecer la mejor floración y conservar una buena y equilibrada vegetación. Esta poda debe hacerse antes de la entrada en, vegetación, o sea en los meses de junio, julio, agosto en las regiones cálidas.

Antes de empezar esta tarea, conviene asegurarse de que no falta nada en la instalación de las cañerías conductoras y de desagüe. Fijarse que haya tomas de agua para todos los artefactos en los lugares adecuados y conexiones o posibilidades de realizarlas para que cada uno desagote convenientemente. Ha llegado el momento de presentar todo. Presentar en este caso significa poner provisoriamente cada cosa en su lugar. El mueble bajo mesada, la mesada, la pileta, los demás artefactos, etc. Medir y observar no serán pérdida de tiempo sino por el contrario, ganancia. Las mesadas de mármol o de mármol reconstituido vienen con el agujero donde calzar la bacha mientras que las de aglomerado revestido con laminados plástico suelen venir “ciegas” para que quien va a instalarlas pueda hacer el agujero en el lugar más conveniente. Esta tarea parece complicada pero no lo es, sobre todo si se cuenta con herramientas apropiadas. Primero se marca el contorno de la bacha en el lugar donde irá instalada. Con una mecha de 10 a 15 mm se realizan cuatro agujeros, uno en cada ángulo, para saber donde empezar y terminar el corte. Con la ayuda de una sierra caladora se realizan los cuatro cortes uniendo los cuatro agujeros y una vez finalizado este trabajo se escofinan los bordes, se coloca una porción abundante de silicona o masilla plástica y se calza la bacha en su lugar, presionando con fuerza y se limpia el excedente con un trapo húmedo. Es el momento de atornillar o calzar los clips de sujeción por la parte interior de la mesada. Con taladro y sierra de copa se practican dos agujeros en el lugar donde se instalará la mezcladora si es del tipo para mesada. Hay que tener cuidado de medir bien para que las canillas entren en su sitio sin demasiada holgura, pero sin esfuerzo. Estos grifos vienen con tuercas y arandelas apropiadas para evitar que el agua escurra hacia abajo. También se acompañan unas arandelas embellecedoras cromadas que disimularán pequeñas imperfecciones de los agujeros. Coloque el mueble en su lugar y proceda a armar el sistema de desagote y conéctelo al caño correspondiente. Si el mueble tiene respaldo será necesario hacerle un agujero para poder realizar la conexión. Con los flexibles apropiados conecte la boca de agua fría a la canilla derecha y la caliente a la izquierda. Si hubiera alguna duda sobre la posibilidad de que la cañería estuviera algo sucia, conviene abrir la llave de paso y dar un golpe de agua para expulsar restos de material. Esto es mejor hacerlo antes de conectar las canillas mediante los flexibles.
Limado de bordes para el calce de la pileta. Sierra de copa. Un agujero para monomando.
Colocación de la pileta sobre un cordón de silicona. Rellenado de imperfecciones en los bordes para evitar filtraciones.
Tubería y salida de desagüe, juntas y clips. Encaje del grifo y ajuste por la parte de abajo de la mesada.
Trabajo terminado, con accesorio.

Grifería.
Existen tres alternativas. La primera es tener una canilla para agua fría y otra para agua caliente. Fácil es entender, que este sistema es muy incomodo cuando de lavar los platos se trata. Para obtener agua templada habrá que tener a mano un recipiente o el tapón de la pileta. Casi siempre se termina comprando un conector de goma que une ambas canillas y tiene una salida común que actúa como mezcladora. Demás está decir que de estético no tiene nada, y que al poco andar la goma se dilata y cada dos por tres se suelta de una de las canillas. La segunda alternativa mucho más práctica y elegante es elegir un grifo mezclador que puede ser de pared o de mesada pero en ambos casos tendrá un caño móvil de salida, el que puede ser dirigido y nos suministrará el agua a la temperatura deseada ya que interiormente mezcla la fría con la caliente.
Por último, falta mencionar al grifo o canilla monomando el que requiere un solo agujero en la mesada e igualmemte está provisto de un caño móvil para dirigir el chorro de agua a donde se lo necesite. Muchos de estos monomandos vienen provistos de una válvula a disco de cerámica que solo necesitan un pequeño giro para funcionar. Normalmente el movimiento arriba – abajo abre el paso y el movimiento derecha – izquierda cambia la temperatura. Al comprar las canillas hay que fijarse en el tipo de terminales o bocas de las cañerías. Por regla general se usan de 1/2 pulgada y habrá que verificarlo para comprar los dos flexibles de conexión. También es bueno saber la distancia de la boca a la canilla para comprarlos del largo adecuado. En el caso de los monomandos hay que atenerse a las instrucciones del fabricante..

La pileta:
La ubicación de la pileta es el primer problema que se nos presenta. Muchas veces viene condicionada por la mesada y el mueble bajomesada pero conviene estudiar y resolver donde queremos instalarla para proseguir con la determinación de las bocas de agua fría y caliente. Después viene la decisión sobre los otros electrodomésticos, un fregadero para ropa si es necesario, y hasta una canilla para el patio o jardín. La pileta de la cocina, sea de una o dos hachas, soporta mucho uso y si la cocina es suficientemente amplia convendrá plantearse la necesidad de instalar otra pileta donde lavar o dejar en remojo alguna ropa, limpiar los pinceles si se está pintando o simplemente lavarse las manos. De esta manera, a la hora de preparar la comida, siempre tendremos limpia y desocupada la de lavar los platos.
Hay mucho para elegir a la hora de comprar una pileta aunque la elección más corriente es el acero inoxidable debido a su precio y larga duración Las de cerámica vitrificada disponibles en varios colores son también muy duraderas y fáciles de limpiar pero pueden ser afectadas por golpes inesperados que producen “cachaduras” en el esmalte. Otras piletas, más económicas se presentan en materiales sintéticos en varios colores y diseños, con una sensación de mayor calidez al tacto pero a la larga son más difíciles de limpiar. Más datos sobre cocinas y decoracion de cocinas ver decoracion interiores.
Si la cocina es antigua lo más probable es que la pileta no vaya encastrada en la mesada. Lo mejor será deshecharla y comprar una mas acorde con el aprovechamiento del espacio y con mayor facilidad a la hora de limpiarla. De las que calzan en la mesada, encontrará varios modelos: con una sola hacha, con dos iguales, con dos, una más grande y otra pequeña, y también un modelo más reciente de dos bachas pero esquinadas, vale decir que van aplicadas en el rincón. Una buena elección pasa por evaluar la frecuencia en el uso de la cocina, los habitantes de la casa, etc. Por regla general una bacha grande para lavado de cuber-tería y una más pequeña para escurrir son suficientes. Al comprar una pileta compruebe que lleva o le suministren todos los accesorios necesarios, incluyendo las sopapas y el kit del sifón listo para conectar al caño de desagüe.

Tuberías de desagüe.
Del mismo modo que con el suministro de agua, una cocina ya existente tendrá su desagüe conectado a la pileta, pero puede que esté en el lugar inadecuado para su nueva ba-cha. En este caso será necesario plantear uno nuevo o si se pudiera, prolongar el ya existente. El desagüe de la pileta y de los electrodomésticos de lavado, normalmente se saca por un caño embutido en la pared para descargar en una caja de control que a su vez está conectada a la red general de desagüe (cloaca).
Dos modelos  distintos de monomando: esmaltado en colores y cromado.
Un sistema de fijación de la pileta a la mesada. En todos los modelos la presión se logra ajusfando un tornillo.
Un modelo de sifón roscado, fácilmente desarmable para su limpieza.
Modelo de mezclador a con dos llaves cromadas de agua fría -caliente. La mesada es de acero inoxidable.

Suministros de agua:
En una cocina existente, las tomas de agua ya están instaladas, aunque no necesariamente en el lugar adecuado.
En una ampliación habrá que pensar donde conviene instalar las bocas de agua fría y caliente, conforme a los artefactos a instalar.
Si se trata de una cocina existente es muy probable que las cañerías sean de plomo y conviene sustituirlas, o que el agua caliente se abastezca de un calefón de gas anticuado que igualmente no quiera utilizarse. De modo que es muy importante tener en cuenta la plomería antes de iniciar una remodelación de la cocina.
Agua fría:
Las casas o departamentos tienen tres posibles suministros de agua: directo, en el que todos los grifos se alimentan de agua fría de la red principal; indirecto, en el caso de que el agua provenga de un tanque ubicado en la terraza; o mixto, donde el agua fría entra por la red de calle y desde el tanque se suministra el agua que alimentará al circuito de caliente.
Independientemente del circuito que Ud. tenga en su casa, al menos será necesario tener una canilla de agua fría en la cocina que le provea de agua potable para beber y preparar los alimentos. De modo que la cañería de agua fría se tomará como una derivación de la red principal después de la llave de paso de entrada a la casa. Por si en el futuro fuera necesario, conviene colocar otra llave de paso en la cocina, con lo que el circuito quedará independiente de la red.
Agua caliente:
Si la cocina está próxima al baño, el mismo circuito suministrará agua caliente a ambos. De lo contrario habrá que pensar en un termotanque o en un calefón independiente para la cocina. Si deseas ver modelos de cocinas te recomendamos decoracion habitaciones.
Lavarropas y lavaplatos incorporan habitualmente un calentador de agua eléctrico. Si no es así habrá que instalar una boca suplementaria que suministre el agua previamente calentada.
Conviene que los caños vayan embutidos en la pared por debajo de la mesada y que ambos lleven una llave de paso para facilitar reparaciones.

Para cambiar la cara a su cocina.
Si hay una habitación en la casa que tiene un uso intenso, esa es la cocina.
Sin embargo, no es recomendable taparse los ojos y empezar a renovarla de arriba abajo sin plantearse seriamente todos los problemas que existen. Cuidar y estudiar las cuestiones de plomería debe ser la primera regla a tener en cuenta en estos casos.
Para empezar bien.
Cuando se piensa en una nueva cocina, sea la existente o producto de una ampliación, lo primero que se debe meditar es en la instalación de servicios básicos entre los que se encuentran los de agua, luz y gas. Es imprescindible plantear no solo qué tomas son necesarias, sino idearlo mucho antes de encargar los elementos o pensar en el azulejado. Errores y olvidos pueden corregirse a posteriori pero serán mucho más costosos desde el punto de vista, tanto de tiempo como económico y será más conflictivo, a la vez que se corre el riesgo de cometer destrozos una vez que lo básico de la cocina ha sido instalada.
En este artículo nos ocuparemos solamente del problema derivado del agua por ser el que condiciona a los demás.

Albañilería y pintura:
Hay trabajos que por su magnitud, complejidad y falta de conocimientos escapan a nuestras posibilidades de realización y por lo tanto será necesario recurrir al profesional ya sea albañil o pintor. Pero también es cierto que hay una multitud de trabajos del rubro que son de fácil realización que no podemos hacerlos porque desconocemos los principios elementales, los materiales básicos y las herramientas necesarias.
PARCHE O REMIENDO:
Hay dos causas fundamentales que nos darán motivo de trabajo en este primer intento de aproximación a la albañilería: la humedad o el desvanecimiento de los materiales por envejecimiento. Y otras dos que suelen ser menos frecuentes pero que tienen también su importancia: resquebrajamiento por vibraciones del terreno y caída del revoque por algún golpe o roce.
En el primer caso, caída del revoque por humedad es recomendable tener mucha paciencia y ser consciente de que cualquier remedio que no ataque a la causa es poco remedio. Y las más de las veces combatir a la humedad no es fácil aún para los profesionales. Si sabemos de dónde proviene el agua, primero arreglar la pérdida y luego seguimos con el parche.
Tanto si la causa es la humedad como el ahuecamiento por disipación de los materiales siempre la zona afectada presentará agloba-miento y con solamente golpear con los nudillos de la mano delatará por su sonido que estamos en presencia de una zona a reparar.

LOS FUSIBLES.
También llamados tapones son los mejores defensores contra incendios de carácter eléctrico y del daño que pudiera causarse a cualquier electrodoméstico y a la instalación de la casa. Cuando “saltan” o “vuelan” es porque acaban de fundirse en defensa contra averías mayores. Están construidos con un tubo de cerámica que sirve de aislante a la vez que disipa el calor y un delgado alambre conductor de un material fúndente. Esto quiere decir que mientras están intactos dan continuidad a la línea pero que ante una sobrecarga no autorizada se cortan y evitan un daño mayor. Generalmente, y pese que nos referimos a los dos, el que se sacrifica es uno sólo.

MIRANDO A LAS PALOMAS.
En muchas calles y a orilla de las rutas suelen verse puñados de palomas y otros pájaros sobre un tendido eléctrico. Si en la línea hay 220 V pensaremos que las muertes por electrocución de las aves será masiva. Pero nada de eso ocurre porque siempre se posan en un solo hilo por lo que no se produce fuga de electrones a través de su cuerpo. Aprendamos de las palomas: tocar un cable es riesgoso pero si es uno sólo y estamos sobre suela de goma, madera o plástico (seco) y no tocamos la pared, el riesgo se reduce y desaparece.
La compañía eléctrica suministra el fluido a través de dos cables que ingresan a nuestra casa desde la calle directamente al tablero que suele estar instalado detrás de la puerta de entrada. Este tablero contiene una llave que conecta y desconecta los cables mencionados con los que continúan hacia el interior. Ahí acudiremos cada vez que haya que realizar una reparación cualquiera, y como quien apaga una simple luz, cortaremos la corriente para poder trabajar seguros. En la misma caja, y sobre todo si la instalación es antigua encontraremos los fusibles. En las más actualizadas o modernas suele encontrarse una llave térmica que omite los fusibles pero que en su interior lleva un mecanismo por el cual cumple la misma función. Más adelante nos ocuparemos de estos interruptores.
Las aves no mueren electrocutadas porque se posan en un solo conductor.

1. Llave general: distintos tipos. Siempre llevarán un botón o palanquita que desconecta o conecta el circuito.
2. Fusibles: Sepa dónde está el tablero de interrupción. Allí los encontrará y presentarse en cualquiera de esta formas.
3. Otros tipos de llaves y fusibles.
4. La herramientas necesarias son pocas: pelacable,alicate, pinza de punta, destornilladores y una pinza de fuerza.

CONOCIMIENTOS BASICOS.
No intentaremos definir la electricidad, sólo nos basta saber que está compuesta por pequeñas partículas llamadas electrones que al ponerse en movimiento llevan energía que se transforma en luz, calor o movimiento, etc. Para que se produzca la corriente eléctrica hace falta algo que introduzca y empuje los electrones y algo que recoja los que van saliendo por el otro lado. Observar que de la batería del coche salen dos cables, que las pilas comunes tienen dos extremos bien diferenciados y que en la instalación doméstica todos los artefactos se conectan por dos cables, que van a la par y que sólo se juntan dentro del aparato. A uno se le da el nombre de fase o vivo y al otro, neutro.
El vivo es el que permanece cargado de electrones a la espera de ponerlos en movimiento a la mínima orden de consumo. En la mayoría de los artefactos modernos, el cable de conexión suele tener tres patas de enchufe lo que quiere decir que el paquete está formado por tres cables. El tercero fue agregado en cumplimiento de normas de seguridad y tiene mucha importancia a la hora de estar protegidos frente a eventuales fugas de corriente pero no hace a la generación de la misma. Si deseas ver más sobre como hacer instalaciones electricas en casa visita Herramientas Bricolaje.
En una bombita o lámpara, la unión del vivo y el neutro se produce a través del filamento.
Enchufe de tres patas. La del centro resultará inútil si en la casa no existe instalación de masa a tierra. Reemplaza al típico cable desnudo (pelado) que siempre nos dio miedo cuando lo vimos colgando detrás del lavarropas o la heladera y que para que cumpla su función de descarga nos sugerían atarlo a la canilla más próxima.

La corriente eléctrica en casa.
Si cerráramos los ojos por un momento y tratáramos de imaginarnos el planeta tierra sin corriente eléctrica, con seguridad se nos escaparía del listado una multitud de fenómenos que sucederían inevitablemente. Pero si el mismo juego lo circunscribiéramos a nuestra casa no tendríamos más que recurrir a la memoria de apagones por falta de suministro de la compañía o por el clásico cortocircuito que nos “voló” los tapones, y desde la tele que enmudeció hasta el lavarropas que dejó de funcionar pasando por la simple luz de un velador nos darán idea de la larga lista de cosas que dejaron de funcionar y alteraron la vida doméstica.
De ahí la importancia de adquirir algunos conocimientos básicos para poder solucionar el problema en el más breve plazo para que todo vuelva a la normalidad. Sobre todo si es de noche, cuando es más difícil recurrir al auxilio del electricista.

Aunque las mesadas de la cocina ya suelen ponerse de madera plastificada, no debemos olvidar la posibilidad de azulejar la parte del fogón. El proceso es igual que el de la pared posiblemente se encuentra con alguna forma secundaria, por ejemplo las cantoneras de la placa de la cocina, en ese caso saque la plantilla en papel para trazar en el baldosín.
Una vez medidos todos los baldosines correctamente, se trata de cortarlos a medida.
Para conseguir un buen resultado utilice una guía. lisia herramienta de fácil manejo permite cortar tiras finas de baldosines.
Para romper el baldosín por la línea deseada, una vez esté precortado, sitúelo sobre un listón de madera, coincidiendo este con la marca del corte, dando un golpe seco con el puño.
Después de que los baldosines se hayan adherido a la pared alrededor de 24 horas después de su colocación, se aplicará la masilla blanca o pastina para juntas, empleando para ello una espátula.
Cuando la masilla de juntas o pastina este a punto de secarse del todo repase las juntas con un paño húmedo que permita realizar una terminación final de trabajo.
Los excesos de masilla o pastina que queden en las superficies de los baldosines, se pueden limpiar finalmente, si se realiza a tiempo, con una esponja limpia y mojada.

Azulejado de cocina.
Albañilería.
Después de medir y comprobar que la superficie de la pared está nivelada (lisa), aplicar 1/2 m2, de adhesivo con un fratacho de metal.
Este proceso previo preparará la superficie, de forma ideal, para la colocación de baldosas. A continuación una vez colocadas sobre la superficie de la pared, deberá presionar firmemente la baldosa o baldosín en su lugar exacto; teniendo la precaución de no moverla. La foto muestra como se debe de poner el tercer baldosín, así mismo los separadores resultaran esenciales, con objeto de promocionar un espacio uniforme entre cada una de las piezas.
Trabaje siempre siguiendo una fila, hasta encontrarse con una esquina. Si en el recorrido se encuentra con alguna forma especial deberá efectuar el corte en el baldosín. Para conseguir que el corte sea perfecto, conviene emplear una plantilla de cartón duro y utilizar una tenaza de ceramista, que es una herramienta de corte específica. Si la porción de baldosín es pequeña se puede utilizar unos alicates.
Como muestra la foto, el baldosín debe ajustarse, perfectamente, en su lugar.
Continúe colocando baldosines hasta que llegue a la ventana. A partir de aquí tendrá que corlar varios baldosines, los. que sean necesarios al mismo tamaño.
Marque la zona sobrante y córtela, puede hacerlo con una sierra de hoja especial para cerámica o con el cortador especial para cerámica siga colocando los baldosines ya cortados hasta completar la superficie que se necesite cubrir.
Si la zona de la ventana fuera mayor que la dimensión del baldosín tendrá que completarla cortando tiras iguales a la medida que falta, colocando éstas junto al marco de la ventana, ya que es la parte que estará menos a la vista y las inperfecciones quedarán disimuladas.
Cuando llegue a zonas de enchufes o interruptores eléctricos, recortar el perímetro de estos. Con objeto de lograr un ajuste perfecto destornille el enchufe, con objeto de medir con mayor exactitud el hueco del mismo. Así mismo, antes de realizar esta operación recuerde como medida de precaución desconectar la red eléctrica general de la casa. Si tuviera alguna dificultad en hacerlo directamente, saque en papel una plantilla con las medidas exactas y márquelas en el baldosín.

PASOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE PLAQUETAS.
Aunque parezca extraño, conviene almacenar las plaquetas, con algunos días de antelación, en la habitación o estancia donde se vayan a instalar. Este hecho permite que el material se adapte a las características de temperatura y humedad de la habitación donde se va a ver instalado definitivamente. Con esta precaución evitaremos que el material se deforme a continuación. Conviene desembalar el material y situarlo en una superficie plana, sobre el mismo suelo que va destinado, por ejemplo. Tengan en cuenta que después de ensolar una habitación, en algunos casos es necesario cepillar el bajo de las puertas de acceso a la misma.
En cualquier caso, será inevitable, que si no se ha revestido por igual, todo el suelo de la misma casa, haya diferencia de nivel entre unas habitaciones y otras; esto no se puede evitar pero si se puede disimular instalando en las juntas unos listones cortados a la medida, biselados y teñidos, en el mismo tono que el material utilizado para ensolar.
La instalación o pegado de las plaquetas siempre debe de comenzarse, de una forma perpendicular y simétrica, desde el centro de la habitación. Con el fin de tratar la citada simetría, recomendamos, que una vez tomadas las medidas de la habitación y las de las plaquetas dejen un entramado mediante finos cordeles de color que contraste con el suelo a ensolar, de tal forma que puedan ir colocando las plaquetas siguiendo la mencionada referencia. También pueden no crear todo el entramado de cordeles en la superficie completa del suelo, sino ir avanzando por bandas o filas de losetas a medida que van completando las anteriores. También te recomendamos ver revestimientos de suelos decorados en decoracion habitaciones.
Tal como hemos indicado anteriormente comiencen a situar las plaquetas desde el centro de la estancia hacia los lados, dejando los remates y recortes para el final de la operación. En cuanto a la operación de recorte a medida, entorno a vigas verticales, tubos situados en el exterior de la pared, o pies de lavatorios, tazas de inodoro y de bidé, etc. utilicen el método de hacer previamente una plantilla de recortes, con papel; resultará más fácil y cómodo de trabajar, permitiendo a continuación, realizar los recortes del material definitivo de una forma más fácil.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES.
Además de lo que es el material propio en sí recomendamos que utilicen bandas metálicas de fijación en las terminaciones y en el paso de puertas; con el fin de que el material adherido al suelo no se levante por estos puntos conflictivos. La fijación de las losetas de corcho o de vinilo se efectúa mediante una cola específica de tipo de contacto con base de neopreno. También necesitarán una espátula dentada para aplicar la cola en el suelo. Una vez presentada la loseta encima de la superficie sobre la cual se la va a adherir podrán fijarla mediante pequeños golpecitos con un martillo, interponiendo entre el martillo y la citada loseta un trocito de madera. También aconsejamos utilicen un rodillo de caucho para posarlo por las juntas.
Para preparar los suelos de cemento, antes de colocarles el revestimiento con este tipo de losetas, ya sean de corcho, de vinilo, o de alfombra, habrá que extender sobre ellos un producto o masa que se alise por si mismo, una vez vertido en forma líquida o pastosa sobre el citado suelo de cemento. Si el suelo fuera un parqué en mal estado, podrán recubrirlo con paneles de fibra de 3 mm. de espesor, clavados o atornillados sobre la antigua superficie.
Para realizar los cortes pueden utilizar, un “cutter” y una regla que les sirva de guía de corte. Para realizar los cortes tengan la precaución de situar las plaquetas sobre una plancha de terciado. No es necesario que se adhieran todas las losetas o cuadros de la alfombra; eso si, es preciso adherir alguna de estas placas con el fin de dar estabilidad al conjunto.

La elección es importante según el uso a que va a ser sometido el suelo.
No sacrificar la calidad por el precio, a veces lo barato es caro.
Hacer siempre plantillas de las zonas con formas difíciles de esta forma ahorrará tiempo material y el remate quedará bien realizado.
Tener las herramientas necesarias para su ejecución a mano y de ser posible recogidas en una caja. La cuchilla de corte (CUTTER) debe estar bien afilada, cambiar la hoja si está muy usada.
Calcular bien la cantidad de material necesario (calculando siempre un 10% más de lo necesario). A veces los teñidos de vinilos y alfombra cambia en la fabricación y si nos falta material y compramos de otra partida nos puede dar diferente tonalidad.
Empezar siempre desde el centro de la habitación, y a ser posible dejar para el final la zona junto a la puerta de salida.
Puedes ver más tipos de revestimientos de suelos en Bricolaje Decoración.

CUANTIFICACION DE LAS LOSETAS.
En una habitación de forma regular ya sea cuadrada o rectangular habrá que calcular la superficie total y dividirla por la superficie parcial de una de las losetas que se vayan a utilizar. Les aconsejamos que en la fase de aprovisionamiento prevean una cantidad suplementaria de entorno al 10% de la superficie calculada. En habitación con formas irregulares, que presen ten diferentes recodos, por ejemplo, les aconsejamos que realicen previamente una plantilla a tamaño natural del total de la superficie a ensolar. Esta plantilla generalmente se hará en papel milimetrado, para mayor cálculo de necesidades.

EL PASO PREVIO.
Las losetas pueden, en principio, ser colocadas en cualquier tipo de suelos, parqué, alicatados, cementos, antiguas losas, todo ello con la estricta condición de que el suelo donde se va a realizar el tratamiento este perfectamente plano. Si no disponen de una superficie totalmente plana de suelo sobre el cual quieren situar las diferentes losetas, les aconsejamos previamente realicen este tratamiento físico de aplanamiento ya que de lo contrario, todos los defectos quedarían resaltados una vez que se hubiera acabado la labor. Por otra parte tengan en cuenta que nunca deben ensolar un suelo húmedo. Sería un fracaso total.
Existen en el mercado una gran variedad de productos, calidades y diseños de materiales para cubrir los suelos.
Todos los productos para suelos suelen ser fáciles de limpiar y nos permite mantener una   magnifica presentación.

La alfombra en forma de piezas suele ser mucho más fácil de instalar que cuando se trata de hacer mediante un rollo. Por otra parte la alfombra en disposición de plaquetas tiene las mismas características que la alfombra en disposición de rollo. Les aconsejamos que elijan una alfombra de cierto espesor ya que ganaran en confortabilidad.
Antes de comprar, comparen los precios pero también las diferentes calidades. Tengan también en cuenta que se pueden combinar diferentes colores.
Este último tipo de plaquetas suelen venderse por unidades o en paquetes, cada uno de los cuales permite componer aproximadamente un mínimo de 1 metro cuadrado.

Las plaquetas de vinilo pueden resultar una interesante solución por sus colores y su terminación muy brillante. En este tipo de materiales se pueden encontrar una gran variedad de formas y colores. Los productos de estas características de “alta gama” cuentan además con una propiedad elástica que da al suelo una conforta-bilidad apreciable cuando se camina sobre el. Por otra parte, numerosas losetas de este tipo suelen ser auto-adhesivas. Estas losetas de vinilo suelen ser muy resistentes al uso y a la acción mecánica de caída de objetos contundentes etc. Las piezas suelen ser cuadrados de 30 ó 50 cm. de lado.
Las losetas pueden venir preparadas con adhesivo incorporado en el caso de que asi no fuera, se debe aplicar el adhesivo o pegamento adecuado a cada material.

Las plaquetas de corcho constituyen una solución de aislamiento, tanto térmico como acústico; sobretodo si su espesor es suficiente. Las plaquetas de corcho también son muy recomendables en lugares de paso ya que resisten perfectamente al uso intensivo y el choque, por caída, de objetos contundentes.

Vinilo corcho y alfombra.
Si están Vds. buscando un revestimiento para su suelo que sea resistente, fácil de mantener y a la vez decorativo; y que además no le cueste una fortuna, nuestro consejo es que se inclinen por las “losetas” de vinilo, de corcho o de alfombra. Este tipo de opción de colocación de pisos resulta fácil de instalar en suelos bien preparados.
El ensolado con alfombra, corcho o vinilo es una forma rápida y relativamente poco costosa de revestir un suelo dejándolo listo para el uso intensivo. Es importante trabajar sobre un fondo correctamente preparado y exento de humedad. No tenemos que encontrarnos con dificultades mayores, aunque la habitación tenga formas complicadas. Es importante tomar un eje de partida para alinear la fila de losetas. En realidad se trata de un trabajo al alcance de todo el mundo.
En cuanto a la elección de material ya sea vinilo. alfombra o corcho podemos decir que solo es una cuestión de gustos. En cualquier caso lo que es importante tener en cuenta es el uso al que se le va a someter a la habitación o local que se va a renovar; esto si es importante a la hora de elegir el tipo de material.

TENER EN CUENTA.
• A pesar de que la pared tiene poco peso, es conveniente, siempre que se pueda, que quede en perpendicular a las vigas del suelo. Para saber donde van la vigas se puede golpear el suelo con los nudillos y escuchar por donde se deja de oír un sonido a hueco. También se puede utilizar un delector de metales ya que las vigas son metálicas o están construidas con varilla y hormigón.
• Recuerde que es conveniente quitar el zócalo de madera o rodapié y la moldura del techo para facilitar la aproximación a las placas de revestimiento a los laterales.
• La pared se puede construir sobre alfombra, vinilo, cerámica, etc. sin necesidad de levantar el suelo, de forma que el mismo sucio sirve para las dos habitaciones.
• Antes de revestir la segunda cara del armazón, es necesario perforar los listones y meter los caños que servirán de conducciones eléctricas para los interruptores de la luz y los enchufes.
Más consejos sobre revestimientos de paredes y suelos puedes visitar decoracion habitaciones.

EL REMATE DE LAS JUNTAS.
Limpiar cuidadosamente la junta a tapar y preparar la masilla. Empujar la masilla hacia el interior de la junta utilizando una espátula. Aplicar una cinta tapajuntas contra la masilla fresca introduciendo con la espátula, la parte saliente del pliegue de la cinta dentro de la masilla. Cuando se haya endurecido, aplicar una segunda capa de masilla e igualar la superficie.
Las cabezas de los clavos también se taparán con dos manos de masilla. Cuando se haya secado la última capa, lijar someramente para eliminar las imperfecciones.
Rellenar las juntas con masilla, aplicando esta con espátula.
Un taco de madera como el de la foto nos ayudará a colocar más fácilmente las placas de revestimiento.
Aplicar cinta tapajuntas sobre la masilla dada anteriormente y sin que esta haya secado, es importante que la masilla esté blanda.

CLAVADO DEL REVESTIMIENTO.
Para fijar las placas se deberán utilizar clavos galvanizados que se colocarán con una separación de 20 cm. entre ellos y a más de 1 cm. del borde. La placa se debe comenzar a clavar por el centro, manteniéndola firmemente apoyada contra el armazón. Los clavos deben penetrar perpendiculares a la placa hasta introducir la cabeza en el cartón.
Todas las caras de los listones que forman el armazón deberán ser lisas y formar un único plano. Una vez cortadas todas las placas, se clavaran horizontal-mente, con los bordes laterales en paralelo al cielorraso o al techo. Después de colocar la primera placa, se irán colocando encima las siguientes hasta llegar a la superior que habrá que cortarla a la medida para que llegue exactamente al techo.
Para ver más elegantes revestimientos de madera te recomendamos entrar en Decoracion de interiores.
Durante el revestimiento dibujar el contorno de la puerta y cortar las placas antes de clavarlas.

Una pared de madera es mucho más fácil de hacer que una de ladrillos o de placas de yeso, además, su poco peso permite instalarla en cualquier sitio de la casa, sin
preocuparse de la dirección de las vigas de carga, muros, etc y mucho más rápida de instalar.
EL REVESTIMIENTO.
Comience por recubrir una de las caras de la pared con láminas de contrachapado, cartón prensado o tablero aglomerado de un centímetro de espesor.
Los listones transversales se clavaran a los listones verticales teniendo en cuenta de no alinear uno con otro para poder clavar por ambos extremos.
Si el suelo es de madera, fijar el larguero inferior al suelo con clavos, y si el suelo fuera de otro material se utilizará el taladro y posteriormente se efectuará la fijación mediante un tomillo con su correspondiente tarugo.
Para la fijación de los listones a la pared se utilizarán tornillos en los tarugos previamente fijados en dicha pared.
Para la fijación de listones verticales de la armadura se utilizaran clavos que irán fijados tanto en el listón de techo como en el del suelo reforzados con un tarugo en uno y otro extremo.
Estas láminas se clavan sobre los listones verticales y horizontales.
Las juntas entre las láminas se deben situar sobre los listones verticales.
Para obtener un buen aislamiento acústico, se puede rellenar el armazón con paneles de telgopor o fibra de vidrio, antes de revestir el otro lado de la pared.
Si el muro original, perpendicular al recientemente levantado, no estuviese totalmente recto, se puede reproducir su perfil sobre la última lámina con el objeto de efectuar un corte que ajuste perfectamente sobre la pared. El método es muy sencillo: introduzca un lápiz dentro de una bobina de hilo, coloque la bobina contra el muro y hágala rodar sobre éste de forma que la punta del lápiz vaya reproduciendo el perfil del muro sobre la lámina.
A continuación, coloque la puerta que habrá podido adquirir previamente en cualquier tienda de maderas.
Más decoracion de paredes visita Bricolaje Decoración.

Pared con puerta.
Con la ayuda de una regla y de un nivel de burbuja, dibuje sobre el suelo el lugar dónde se colocara la pared, así como su espesor. Haga lo mismo sobre las paredes. Compruebe, con la ayuda de una plomada que el travesano superior cae exactamente encima del colocado sobre el suelo, si no fuera así la pared quedaría inclinada.
Si se tiene la intención de hacer una puerta, se debe marcar sobre el suelo su ubicación exacta y su anchura, añadiendo la medida del marco.
EL ARMAZÓN.
Para realizar el armazón, utilice listones del mismo espesor que se le quiere dar a la pared. Es aconsejable una sección mínima de 50 x 50 mm.
Corte los largueros necesarios y atorníllelos sobre el suelo, paredes y techo utilizando tarugos de expansión para que queden sujetos firmemente.
Corte una serie de listones a la misma longitud que la distancia entre el larguero colocado sobre el techo y el del suelo.
Coloque los listones verticales a una distancia fija entre sí. Sobre estos se colocará el revestimiento final.
Para fijar estas maderas se deben clavar y encolar unos tarugos, de la misma sección, sobre los travesanos del suelo y del techo. Estos tarugos se repartirán uniformemente a los largo de la pared. Se recomienda dejar una separación entre ellos de 80 cm.
Cortar los listones para formar los travesanos horizontales que se colocarán a media altura y sobre la puerta.
Es muy importante que los largueros y los travesanos mantengan una distancia uniforme entre sí, ya que ello facilita posteriormente el clavado de las placas de revestimiento.

PARED PIZARRÓN POR EL MISMO PRECIO.
Chapadur Marker es un revestimiento óptimo para paredes en las tanto escribir, como borrar, no ofrece ningún problema. Pensado para la decoración cumple la función auxiliar de pizarrón. Se puede utilizar en salas de
conferencias, habitaciones de los niños, cocinas, estudios, depósitos, etc. por su calidad estética pero a la vez práctica, ya que una y otra vez podrá ser escrita con fibras de colores y borrado con un paño seco, desde luego sin dejar huellas y recuperando su blancura inicial. Chapadur Marker es representado por Fiplastos S.A.

¡QUE LLUEVA! ¡QUÉ LLUEVA!
Las cajas Evelux para interruptores y/o tomacorrientes han sido formuladas para soportar la intemperie con estanqueidad total. Están construidas en aleación de aluminio y son aptas para instalación de tomas y fichas de todas las marcas y modelos, con sus correspondientes bastidores y tapas plásticas. Se destacan por la facilidad de colocación y su robustez constructiva.
Además se proveen a pedido tapas y sobretapas de aluminio de distintos tipos para usos variados.

PARA LOS SUELOS, OTRA BELLEZA.
Los pisos de goma no tienen por qué ser necesariamente cuadriculados y negros. Entre las innovaciones que introdujo la firma INDEVAL el color y la textura son virtudes destacables. Solo el vuelo de la imaginación condiciona los efectos estéticos que pueden lograrse aprovechando la amplia gama de colores y las diferentes presentaciones de las baldosas de goma (CERAMA. LEGANTI, CLÁSICA, DECO, TEXTURA).
Por otra parte, el material en que están construidas presenta como característica destacable: elevada resistencia a la abrasión, absorción del sonido, aislante eléctrico y térmico, antideslizante, fácil mantenimiento, resistencia a las quemaduras de cigarrillos etc, a las que se deben agregar el fácil mantenimiento y alta confortabilidad. INDEVAL fabrica además adhesivos para la colocación de las baldosas, capa niveladora e imprimación. |

HUMEDAD: A GRANDES PROBLEMAS, GRANDES SOLUCIONES.
Es muy frecuente que las membranas asfálticas ofrezcan algún punto por donde el agua se filtra.
Aún cuando sean nuevas y de reciente colocación. Los puntos críticos, salvo roturas evidentes por golpes, caída de objetos punzantes, etc, suelen estar en el solapeado entre paños o en el encuentro de la membrana con la pared. Plavicón desarrolló un producto de máxima adherencia sobre el aluminio o asfalto envejecido que se comercializa bajo el nombre de REPARADOR DE MEMBRANAS PLAVICON. Sus virtudes destacables son: Gran elasticidad soportando las variaciones de temperatura invierno – verano, impermeabilidad total y larga vida útil.
Se aplica a pincel sobre la zona a tratar previa limpieza a fondo con agua y lavandina por lo que no requiere mano de obra especializada. REPARADOR DE MEMBRANAS PLAVICON se presenta en envases de 1,250 k.

¡SÁLVESE EL QUE QUIERA!
El problema de las subidas y bajadas de tensión deja fuera de juego a más de un electrodoméstico con demasiada frecuencia. La firma Covre de productos eléctricos ha diseñado un nuevo protector activo que pone a salvo los productos conectados, al prevenir tanto subidas como bajadas de tensión, interrumpiendo el servicio automáticamente.
Cuando la tensión, supera los 270 Vea. o baja de 180 Vea. por más de un segundo, el protector activo Covre entra en funcionamiento e instantáneamente corta la corriente. Un sistema de led incorporados en la tapa frontal indica cuál es el estado del flujo de corriente.
Y lo destacable es que cuando la corriente se restituye a valores normales (+- 220 Vea.) sólo se vuelve a activar, y el aparato enchufado vuelve a su funcionamiento normal.

RENOVAR EL BAÑO SIN OBRA.
Con tan sólo mezclar 6 partes de SAYERDUR, pintura para azulejos, y una parte del endurecedor que se provee con la misma, ya está en marcha el nuevo baño o cocina. Desde luego que será necesario limpiar la superficie a tratar con agua y detergente para eliminar los restos de grasitud y para completar la limpieza convendrá pasar un trapo embebido en el diluyente DK 4139 SAYER-LAK.
A partir de este momento, azulejos, cerámicas, lavatorios, piletas y bañeras cobrarán nueva vida. Ud. elige el color que puede.

PARA JARDINEROS.
Una recortadora bordeadora facilitará la dura tarea de limpiar la maleza sobrante que afean parques y jardines. La firma Me Culloch presenta dentro de su línea de productos para jardinería y césped, una máquina liviana, autónoma y de excepcional ergonometría. La 2818, viene provista de un motor a nafta muy liviano, de 28 ce. que sobradamente cubre las necesidades de corte en un área de 18″ (45 cm.). Son características estándar para todos los productos de la línea: igual encendido electrónico, cilindro de cromo, carburador cebador y pantalla antichispas. El eje curvo de 122 cm evita tener que trabajar encorvado, posición que agradece la espalda.

ADIOS A LOS CABLES.
El sistema VERSAPAK cuenta con una línea de varios productos BLACK & DECKER, cada uno de los cuales funciona utilizando una o dos baterías intercambiables. Este invento decisivo en el campo de la tecnología del sistema inalámbrico, suministra alto desempeño y confiabilidad a los productos. Al comprar la herramienta que necesita compra sus baterías VERSAPAK y el cargador.
Hoy una amplia línea de productos inalámbricos, ideales para todas las actividades Hágalo – Usted – Mismo en el hogar y al aire libre.
Las baterías VERSAPAK operan a 7,2V y 3,6V según la herramienta y aguantan más de 300 cargas completas. Tienen pleno respaldo y garantía total para uso en el hogar, válida por dos años.

Cuántas veces se te habrá ocurrido hacer cambios en la casa, algunos arreglos pendientes, poner en orden el jardín o las macetas, colocar un mueble faltante en la cocina, reemplazar el cortinado de la habitación de los niños…Y siempre a la falta de un presupuesto posible se sumó la escasez de tiempo y una información que te fuera despejando las dudas. Para que el dinero te alcance y el tiempo también TUS MANOS EN LA CASA. DECORACIÓN Y BRICOLAJE. estará en tu kiosco todos lo meses, cargada de ideas, sugerencias, proyectos realizables, indicaciones claras para hacer reparaciones, precios y lugares donde conseguir cada cosa que puedas necesitar. Este proyecto nace en Argentina al amparo de MANERAS DE HACER BRICOLAJE, sitio de aquilatado prestigio en ESPAÑA con cinco años ininterrumpidos de circulación y que supo captar las necesidades de su público y le continúa aportando soluciones. Esta es tu mejor garantía y trataremos de no defraudarte. Nuestro esfuerzo estará encaminado a sugerirte y ayudarte en temas que hagan más acogedor y agradable ese microuniverso que es tu casa y donde las protagonistas principales son tus manos. Así, para facilitarles la tarea, iremos haciendo desfilar temas como: madera, iluminación, albañilería, plomería, jardín y huerta, automotor, etc. En cada ejemplar encontrarás cuatro fichas coleccionables que abarcarán tareas específicas, explicadas didácticamente y que te darán seguridad a la hora de realizar un trabajo.
Sólo nos resta decirte que las páginas de bricolage-pvc.com quedan abiertas para cualquier inquietud, duda, vacilación que tengas y te deseamos que la lectura y realización de algún trabajo de los que proponemos te sea de utilidad y te devuelva la satisfacción de verte reflejado en él.
Tambien un sitio que te recomendamos para que visites sobre bricolaje y manualidades es manualidades navideñas.

Cara:
Con un rotulador negro y siguiendo el patrón dibuja los ojos, las cejas, las pestañas y la sonrisa. Con el rotulador rojo dibuja la nariz, la boca y las pecas; pasa un poco de colorete por las mejillas.
Brazos:
1. Cose los brazos por  el revés, dejando una abertura para poder rellenarlos fácilmente. Vuélvelos del derecho.
2. Rellena los brazos hasta la señal (codo). Utilizando la pata de coser cremalleras haz un pespunte por la señal. Esta costura sirve para darle un auténtico aire de muñeco de trapo.
3. Cose los brazos al cuerpo del muñeco. Ten cuidado de que los dedos de la mano te queden hacia arriba.
Piernas:
1. Cose una parte del zapato a la pierna, luego une los zapatos y las piernas y cóselo todo junto.
2. Deja la parte superior de la pierna sin coser para poder rellenarla con facilidad y dale la vuelta.
3. Rellena las piernas y cóselas por la línea marcada como has hecho con los brazos. Termina de rellenarlas y cóselas al cuerpo del muñeco.
Una vez tengas cosidas las extremidades, rellena el cuerpo y remata los puntos.
Pelo:
Haz un nudo en el centro de cada tira de ropa. Cóselo a la cabeza del muñeco dando el aspecto de una cabeza llena de pelo.

Patrón:
Mac y Mabel miden 38 cm de altura. Al final del sitio encontrarás el patrón; pásalo a papel y ten en cuenta que hemos dejado 6 mm extras de tela alrededor para las costuras.
Materiales
Para los dos muñecos:
• 40 cm de una tela de color carne de 1,50 m de ancho.
• 20 cm de tela de rayas rojas de 1,10 m de ancho.
• 30 cm de tela roja para el pelo de 1,10 m de ancho.
• Tela de color negro para los zapatos.
• Fibra de relleno.
• Hilos al tono.
• Rotuladores negro y rojo para tejido.
• Un poco de colorete para las mejillas.
Para los vestidos:
• 40 cm ropa de cuadros azules de 1,10 m ancho.
• 40 cm tela azul lisa y 40 cm en crudo con topitos rojos (ancho de ambas 1,10 m).
• 50 cm de cinta de seda roja de un ancho de 10 mm.
• 2 botones en forma de corazón.
• 3 botones blancos.
• 90 cm de goma elástica.
• 7 corchetes.
Corte del tejido.
Corta el cuerpo, brazos y cuello en la tela de color crudo; las piernas con la tela de rayas y los zapatos con la tela negra. Corta tiras de 9 x 2 cm para el pelo.
PARA MABEL:
• Corta con la tela de cuadros azul un patrón delantero y dos de la espalda.
• 2 rectángulos de 14 cm x 16,5 cm cada uno para las mangas y uno de 16,5 cm x 73 cm para la falda.
• 4 perneras en ropa de color crudo.
• Con la tela de topitos corta un rectángulo de 10 cm x 30 cm para confeccionar el delantal, otro de 4 cm x 20 cm para la tira del delantal y dos tiras de 4 cm x 55 cm para el volante y la cinturilla.
PARA MAC:
• Un patrón de espalda para la camisa, dos delanteros y dos cuadrados de 14 cm, en la tela de cuadros, para confeccionar las mangas.
• Cuatro perneras y dos tiras de 4 cm x 17,5 cm en tejido azul liso.
Cómo hacer el muñeco:
Encara los derechos de la ropa y cóselos a máquina. Utiliza una puntada pequeña y remata bien.

CUIDA TU TELEVISOR.
Así como este aparato te brinda entretenimiento debes también otorgarle el debido cuidado, para que así puedas disfrutar de él lo más cómo damente posible. Para empezar, debes colocarlo en un lugar donde su presencia no domine demasiado en el ambiente de la habitación. Protégelo de los rayos del sol pues dificultarán su visión . Sitúalo lejos de la humedad y de los parlantes del equipo de música ya que el televisor emite electrones . lo que sería perjudicial tanto para los parlantes como para el televisor. Algo similar sucede en la cocina. No lo coloques cerca del microondas pues al funcionar .simultáneamente, se establece un campo magnético incompatible. El televisor es un aparato que necesita una base sólida y resistente proporcional a su peso y medidas. Adquiere un soporte que resista su peso.

Fijar un nuevo mango de bieldo o de azada.
1. Herramientas: escobajo, taladro y brocas, punzón de gravador, tachuelas y martillo de cabeza redonda.
2. Existen dos tipos de encajes, pero la manera de fijar el nuevo mango no será diferente.
3. Es necesario empezar por quitar los antiguos remaches. Indique los puntos donde vaya a taladrar con la ayuda de un punzón de gravador.
4. Taladre el remache empezando con una broca pequeña y continuando con una mayor hasta quitar la cabeza del remache.
5. Cuando la cabeza esté fuera, expulse el remache con la ayuda de un punzón.
6. Cuando todos los remaches estén fuera, saque el viejo mango. Si se rompe en el interior, extráigalo, tal vez, por pequeños trozos.
7. La etapa siguiente es ciertamente la más delicada. Con la ayuda de un escobajo, dé forma al nuevo mango para que se adapte al encaje. Cuanto más preciso sea el ajuste, más fijo quedará el mango.
8. Una vez esté el mango dentro de su encaje, horade el agujero con una broca de taladro helicoidal del mismo diámetro que los nuevos remaches.
9. Clave los nuevos remaches con el extremo esférico de un martillo de cabeza redonda

Agrada.es, el portal multiservicios de Mapfre en Internet, para tu hogar, para comunidades o empresas. Reformas, reparaciones, mantenimiento. Agrada.es un servicio para ayudarte, si necesitas una reparación, si tienes cualquier urgencia en el hogar.
Si usted es titular de una póliza de hogar de MAPFRE, y quiere dar un parte de reparación de un servicio cubierto en su póliza, le sugerimos que llame al siguiente número: 902 136 524. Por otro lado, si lo que quiere es realizar una reforma o cualquier otro servicio, que no esté cubierto por su póliza, estaremos encantados de poder ayudarle.
Usuarios y profesionales de MAPFRE colaboran respondiendo todo tipo de preguntas de reformas, electricidad,  etc en la sección de consultorio de Agrada. Si tiene cualquier duda, los expertos más cualificados de España y los usuarios más entendidos estarán encantados de ayudarle para todo tipo de preguntas en la medida de lo posible, desde cómo desatastar una tubería de agua a cómo abrir una puerta con la llave puesta por dentro.]
Si lo que hoy necesitas para tu hogar es un electricista y buscas electricistas en Alicante entra al portal.
Agrada nunca cobra los costes de presupuesto ni el desplazamiento, ofreciendo en todos sus trabajos una garantía de 6 meses. También ofrecen servicios con carácter urgente (cerrajería, fontanería, pocería, cristalería entre otros.
Las urgencias tienen un sobrecoste de 20 euros en horario diurno (entre las 8 y las 19 horas) y de 60 euros en horario nocturno (entre las 19 y las 8 horas), sábados, domingos y festivos.
Los servicios de los profesionales son trabajos bien hechos, limpios y rápidos, por esto Multiservicios Mapfre se compromete a garantizar los trabajos realizados ofreciéndonos una garantía como antes mencionamos, una vez finalizado el trabajo, con precios muy competitivos,  ya que al ser una gran empresa pueden tener una muy buena relación calidad-precio. Además antes de realizar el trabajo dan un presupuesto orientativo sin coste alguno detallándonos además los costes de desplazamiento que están también cubiertos por Multiservicios Mapfre.
Sin duda que este portal te puede sacar de cualquier apuro cuenta con ellos.

Afilar podaderas.
1. Básicamente existen dos modelos: la podadera de tipo clásico y la que tiene muesca de seguridad.
2. Independientemente del modelo, lo mejor es empezar limpiando a fondo la podadera con un cortaplumas para quitar los residuos más grandes y luego acabar de limpiarla con un papel de vidrio fino.
3. La lubrificación es importante para facilitar el manejo y prevenir la oxidación. Ponga aceite sobre los ejes y una capa de grasa sobre toda la superficie si es que va a guardar la podadera para el invierno.
4. Para el modelo del estilo de cincel, no afile mas que el bisel. Una piedra al óleo deberá bastar, pero necesitará tal vez una lima suave.
5. Para el otro modelo, tratará as dos hojas con una piedra al óleo. K sela justo le necesario liara al lar
6. Afilando este modelo, frote toda la longitud de la hoja para que la arista cortante permanezca derecha.
7. La hoja estará probablemente deteriorada allí donde la arista cortante entre en contacto con ella. Pase ligeramente una lima suave para borrar las marcas.
8. Haga una comprobación con un papel fino. Las podadoras del tipo de cincel lo deberán cortar limpiamente.
9. Algunas veces se puede corregir un mal funcionamiento ajustando el tornillo del eje. Pero no lo ajuste hasta el punto que haga que el manejo sea cansado.
10. Pruebe ahora el segundo modelo con un papel fino. Un eventual defecto quedaria marcado en el papel y en la lámina. Lime cuidadosamente la lámina para que la hoja esté en contacto con ella sobre toda la longitud.